تشریح کامل چراغ های اخطار پشت آمپر خودرو

1 0
Read Time1 Minute, 50 Second

💢 تشریح کامل چراغ های اخطار پشت آمپر خودروها که البته ممکن است در بعضی ماشین ها به دلیل آپشن های مختلف و فناوری های مدرن روز خودرو بعضی از این موارد موجود نباشد.

تشریح تشریح چراغ های اخطار در پشت آمپر خودرو

1- چراغهای مه شکن جلو

17- پدال کلاچ را فشار دهید

33- سیستم کمکی پارک

49- اخطار سیستم ترمز ضد قفل

2- اخطار سیستم فرمان هیدرولیک

18- پدال ترمز را فشلر دهید

34- نیاز به سرویس

50- اخطار فیلتر سوخت

3- مه شکن های عقب

19-احطار قفل فرمان

35- سیستم چراغهای هوشمند

51- اخطار باز بودن درب ها

4- نشاندهنده هایع شیشه شوی

20- چراغ های جلو (نور بالا)

36- سیستم تعقیر زاویه چراغها

52- درب موتور باز است

5- اخطار لنت های جلو

21-فشار باد تایر ها کم است

37- اخطار اسپویلر عقب

53- چراغ بنزین

6- کروز کنترل روشن

22-چراغ های کوچک

38- اخطار سقف جمع شونده

54- اخطار گیربکس اتوماتیک

7- چراغهای راهنما

23- وجود ایراد در چراغ های جانبی

39- اخطار ایربگ

55- چراغ محدود کننده سرعت

8- سنسور باران و تور

24- اخطار چراغ های ترمز

40- اخطار ترمز دستی

56- اخطار کمک فنر ها

9- حالت زمستانی

25- اخطار فیلتر ذرات در موتورهای دیزل

41- وجود آب در فیلتر سوخت خودروهای دیزل

57- فشار روغن موتور کم است

10- اطلاعات

26-اخطار جرثقیل کمکی جلو

42- غیر فعال بودن ایربگ

58- گرمکن شیشه های جلو

11- گرمکن خودروهای دیزل

27- اخطار سیستم تغلیق پنوماتیکی

43- وجود ایراد در سرویس خودرو

59- درب صندوق عقب باز است

12- اخطار وجود یخ زدگی

28- اخطار خارج شدن از خط جاده

44- چراغ های نور پایین

60- سیستم کنترل پایداری غیر فعال

13- اخطار سوئیچ باز

29- اخطار کاتالیست(پر شده است)

45- گرفتگی در فیلتر هوا

61- فعال بودن سنسور باران

14- اخطار نبودن کلید در خودرو

30- اخطار نبستن کمربند ایمنی

46- رانندگی در حالت اقتصادی

62- چراغ اخطار موتور

15- اخطار ضعیف بودن باطری ریموت

31- اخطار قرار گرفتن در حالت P گیبربکس اتوماتیک

47- سیستم کنترل حرکت روی تپه

63- گرمکن شیشه های عقب فعال

16- اخطار نزدیک شدن به خودروی جلویی

32- چراغ های دینام و شارژ باطری

48- اخطار دمای مایع خنک کننده

64- فعال شدن برف پاکن اتوماتیک

 

 

چگونه دیسک های ترمز عمر بیشتری می کنند.

0 0
Read Time1 Minute, 19 Second

💢نکات فنی خودرو

چگونه دیسک های ترمز بیشتر عمر بیشتر میکنند؟

هرچقدر بیش تر رانندگی کنید، مسلم است که از ترمز بیش تر استفاده می کنید و بنابراین لنت های ترمز سریع تر فرسوده می شوند. در حالت های استفاده نرمال از خودرو ،حتما بازرسی سیستم، دیسک و لنت ترمز را سالی یک بار انجام دهید.

از لنت های استاندارد و توصیه شده توسط کمپانی تولید کننده خودرو و بدون در نظر گرفتن چند درصد قیمت بالاتر آنها استفاده کنید ، زیرا لنت های نامرغوب هزینه های بیشتری را به جهت تعویض دیسک های آسیب دیده در پی خواهند داشت.

با ترافیک هم گام باشید.
محدوده سرعت را رعایت کنید و سپر به سپر خودروی جلویی حرکت نکنید و حتما فضای کافی با خودروی جلویی را در نظر بگیرید.انجام این کار سبب توليد گرما، اصطکاک و فرسايش کم تر می شود که این یک حرکت برد-برد براي لنت ها و ديسك هاست.

عادت های خشونت آمیز را ترك کنید، زیرا رانندگی توام با فشار عصبی باعث ترمز گرفتن در آخرین دقایق شده و این کار علاوه بر خطرات احتمالی برخورد و تصادف های ناگهانی، به مروز زمان ديسك ترمز را از بین می برد.

توصیه میگردد در مواقعی که قصد کارواش خودروی خود را دارید حتما به موتور اجازه دهید به دمای نرمال خود رسیده و سپس نسبت به شستشوی خودرو اقدام نمائید. آب ریختن روی دیسک در حالتی که داغ باشد، دیسک تاب برمی دارد، توجه کنید هنگام کارواش، خودرو به دمای نرمال رسیده باشند که تاب برداشتن دیسک ترمز، یا کاسه های چرخ عقب از عواقب این کار است.

تعقیراتی در جهت افزایش ایمنی خودرو

0 0
Read Time3 Minute, 33 Second

💢یک راننده‌ی هوشیار، همیشه در کنار رعایتِ کامل قوانین رانندگی و بستن کمربند ایمنی در هنگام حرکت، در کنار رسیدگی و سرویس‌کاری به‌موقع، توجه ویژه‌ای هم به وضعیت ایمنی فعال و غیرفعال خودرویش مبذول دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1 – سیستم روشنایی

طبق تحقیقات صورت گرفته خودروهای تیره، گاه تا 47 درصد بیش از خودروهای رنگ روشن ریسکِ تصادف را در پی دارند. در صورتی که شما مالک یکی از آن خودروهای تیره رنگ هستید، مشخصاً تغییر رنگ پروسه‌ای است پیچیده، ولی جای نگرانی نیست، چرا که استفاده از چراغ‌های Day Light، ریسک رانندگی را به خصوص در هوای روشن به طور محسوسی کاهش می‌دهند. اگر خودروی شما از داشتن چراغ‌های Day Light محروم است به راحتی یکی از آن‌ها را در لوکس‌فروشی‌ها تهیه و نصب کنید. در خودروهای پابه‌سن گذاشته توجه ویژه‌ای به شفافیت چراغ‌ها داشته باشید، اگر چراغ‌ها دارای کدر شدگی یا خط و خش زیادی هستند نسبت به تعویض آن‌ها اقدام کنید، علاوه بر این‌ها تمیز کردن چراغ‌ها و بدنه‌ی خودرو را از یاد نبرید.

2 – لاستیک‌ها

تایر اتومبیل‌ها هم مانند پای ما به عنوان قلب دوم مطرح هستند. بعد از خرید خودروهای ارزان قیمت، حتما نسبت به تعویض آن‌ها اقدام کنید. متاسفانه جایگاه‌ تایرها در کاهش ریسک ابتلا به تصادفات در کشور ما چندان جدی گرفته نمی‌شود. دیده شده که در مواردی حتی نسبت به خرید و جابه‌جایی با لاستیک کارکرده اقدام شده است. اهمیت داشتن 4 حلقه لاستیک با چسبندگی بالا را از کسی بپرسید که به خاطر دیر متوقف شدن خودرویش دچار سانحه و مشمول خسارت مالی یا بدتر از آن جانی شده است. حتما از لاستیک‌های تاریخ جدید، دست‌اول و اصلی استفاده کنید. متاسفانه چسبندگی تایرها برای رانندگان عادی قابل تشخیص نیست مگر در شرایط اضطراری. برای خرید لاستیک به TreadWear درج شده بر روی دیواره آن دقت کنید. این عدد که در لاستیک‌های ایرانی برای مزاح و سرگرمی درج شده ولی در لاستیک‌های اصلی عیار سنجش چسبندگی تایر است. دقت کنید که عدد کوچکتر برابر است با چسبندگی بیشتر، حالا کی از چسبندگی بدش میاد؟!

3 – ترمزها

مجموعه‌ی ترمز و لاستیک هر دو مکمل هستند و هر دو به یک میزان دارای اهمیت هستند. ترمز قوی با لاستیک‌های ضعیف و ترمزهای ضعیف با لاستیک‌های دارای چسبندگی بالا، هیچ‌کدام مناسب نیستند. بعد از تعویض تایرها با نمونه‌های مطلوب به سراغ ترمزها بروید. اگر تغییری در قوای محرکه نداده‌اید، ترمزهای استاندارد احتمالا پاسخگوی شرایط خودرو است، اگر خودروی شما از مدل‌های قدیمی‌تر است، ممکن است سیستم ترمز در مدل‌های جدید‌تر آپگرید شده باشد، پس چه بهتر که شما هم خودروی خود را با بهترین‌ها آپگرید کنید. لطفا هیچ‌وقت در هنگام تعویض لنت‌ها خساست به خرج ندهید، البته همیشه گران‌ترین به معنای بهترین نیست پس شاید نیاز به کمی جستجو داشته باشید. اگر ماشین‌تان ارتقا پیدا کرده است، به تفاخر افزایش قدرت باید به سراغ افزایش قابلیت ترمزگیری بروید. استفاده از دیسک‌های بزرگتر و هوا‌خنک، تعویض کالیبر ترمز و افزایش تعداد پیستون‌های آن، تعویض بوستر ترمز با نمونه‌ی بهتر، استفاده از لنت‌های سرامیکی و مواردی از این دست برای نمونه‌های تقویت شده مناسب هستند.

4 – شاسی و سیستم تعلیق

راندن یک اتومبیلِ با استعداد در پیچ‌های متعدد همیشه ایمنی و آسایش بیشتری را نسبت به یک خودروی عقب مانده در این زمینه نثار شما می‌کند. اگر خودروی شما هندلینگ مناسبی ندارد جای نگرانی نیست. کاهش ارتفاع به میزان 1 تا 3 سانتی‌متر برای کاهش مرکز ثقل برای هر خودرویی پیشنهاد شده است. البته برای رسیدن به این هدف حتما از کیت‌های کمک و کمک‌فنر کوتاه‌تر استفاده کنید، چرا که بریدن و کوتاه‌کردنفنرها به کلی مردود است. برای خوش‌فرمانی علاوه بر این مورد و استفاده از فنر و کمک‌فنر سفت‌تر، می‌توانید به افزایش استقامت شاسی هم فکر کنید. کیت‌های متعددی در این زمینه برای خودروهای مختلف به بازار فرستاده شده‌اند، مرسوم‌ترین آن‌ها در کشور ما استرات‌بار است که در صورت خوش‌ساخت بودن تاثیر محسوسی بر افزایش فرمان‌پذیری خواهد گذاشت.

منبع:بانک اطلاعات خودرو

عیب یابی لنت ترمز

0 0
Read Time2 Minute, 46 Second

⭕️ ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ترمزها بازه های متفاوتی از صدا را هنگام ترمزگیری یا رها کردن ترمز تولید می کنند. عملکرد مواد مصرفی در لنت ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می گیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است. در نتیجه جیغ گاه و بیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و … است. به عبارت دیگر جیغ گاه و بیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعی اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:

صدای جیغ :

هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده می­شود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز می گویند. گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.

صدای جیغ بلند ممتد :

وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته می شود یا حتی زمانی که ترمزگیری انجام نمی گیرد، شنیده می شود. این صدا شبیه صدای خراشیده شدن آهن است و هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا می کند، تولید می شود و نشان میدهد که لنت تمام شده است و باید در سریع‌ترین زمان تعویض شود تا از آسیب به دیسک های ترمز جلوگیری به‌‌عمل آید.

همچنین هر سیستم ترمزی می تواند در دفعات زیاد ترمزگیری در ترافیکهای سنگین یا جاده های پر فراز و نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا میرود.

صدای ناله در طول توقف :

این صدا معمولاً به دلیل لعابی یا شیشه ای شدن سطح دیسک به واسطه ترمزهای سنگین و متوالی تولید می شود و برای رفع آن باید لنت ها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.

صدای نویز :

فقط یکبار هنگام ترمزگیری از سیستم تعلیق جلو شنیده می شود. این صدا نتیجه جابجایی و حرکت لنتها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر می شود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنت ها، گیره ها و شیم ها مطمئن شویم زیرا ممکن است که بر اثر فشار و یا دمای بالا و یا کارکرد زیاد کیفیت خود را از دست داده‌اند یا شل شده‌اند.

نویز چند­گانه :

فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می شود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدلها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمزگیری و در برخی دیگر بعد از آن که سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل میكند.

دیسک ترمز

مورد دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است دیسک ترمز است. دیسک‌ها باید هموار، بدون تاب، بدون ترک و بدون لبه باشد. برای هر دیسکی یک حداقل ضخامت وجود دارد که در صورت کمتر شدن ضخامت از حد استاندارد باید تعویض شود. به‌طور‌کلی کیفیت و ضخامت لنت و سالم بودن دیسک می‌تواند در صدای ترمز تأثیرگذار باشد.
جنس، کیفیت ساخت و نرم بودن ساختار لنت تاثیر بسزایی در ایجاد صدا، ترمز گیری درست و دوام دیسک های ترمز خواهد داشت.

این مطلب در تاریخ 17 بهمن 1399 به روز شده است.

روغن ترمز

0 0
Read Time2 Minute, 21 Second

⭕️اهمیت توجه به روغن ترمز

بدون شک سیستم ترمز هر خودرو و وسیله نقلیه را می توان به عنوان یکی از مهمترین قسمت های آن نام برد که وظیفه سنگین ایمنی سرنشینان را بر عهده دارد. انجام صحیح این وظیفه و عملکرد سیستم ترمز بستگی شدیدی به مایع ترمز (روغن ترمز) درون آن دارد.

روغن ترمز یا مایع ترمز، سیالی است که وظیفه انتقال فشار از پمپ ترمز به بوستر و لنت ترمز را بر عهده دارد. این مایع بدلیل خصلت عملکرد خود باید دارای حداقل تراکم پذیری باشد. به راحتي در آب حل ميشود. رنگ را به سرعت از بين ميبرد و قابليت جذب رطوبت دارد

روغن ترمز که بر پایه گلیکول تولید می شود و از خاصیت تراکم ناپذیری و نقطه جوش بالایی برخوردار است و اخیرا با پایه سیلیکونی نیز تولید شده است که البته با این که خواص آن نسبت به پایه گلیکول بهبود یافته است .

طبقه بندی روغن های ترمز توسط معیارهای تعیین شده از طرف دپارتمان حمل و نقل ایالات متحده انجام می گیرد. این طبقه بندی، روغن های ترمز را به دسته های DOT3، DOT4 و DOT5 تقسیم می کند. روغن ترمز های DOT3 و DOT4، روغن های بر پایه ی گلیکول می باشد که توانایی جذب آب را دارد. روغن ترمز DOT5 یک روغن پایه ی سیلیکونی بوده و فاقد توانایی جذب آب است.

به توصیه کارشناسان و سازندگان خودرو در صورت زندگی و تردد خودروی شما در آب و هوایی مانند شهر تهران،روغن ترمز خودرو می بایست هر دو سال يك بار يا با طي هر 40 تا 50 هزار كيلومتر اقدام تعویض گردد و در صورت تردد زندگی در مناطق شرجی و مرطوب مانند شهرهای شمالی، ضروریست روغن ترمز خودرو هر سال يكبار و يا هر 20تا 25 هزار كيلومتر تعویض شود.

🔴 نحوه تشخیص زمان تعویض

خيلي راحت و با چشم مي توان تشخيص داد كه روغن ترمز اشباع شده. روغن ترمز تازه بسيار شفاف است اما روغن اشباع شده كدر به نظر مي آيد.

هيچگاه چند مارك مختلف روغن ترمز را با هم تركيب نكنيد.

از ريختن روغن هاي هيدروليك و روغن موتور يا هر ماده ي ديگري در سيستم اجتناب كنيد زيرا به سرعت به سيستم ترمز آسيب ميزند و همچنين به خاطر نداشتن خواص روغن ترمز عملكرد خوبي نخواهد داشت.

هميشه سعي كنيد از روغن ترمز تازه و نو براي پر كردن روغن ترمز استفاده كنيد و سعي كنيد به مقدار مورد نياز و در قوطي هايي با حجم كم خريداري كنيد زيرا روغن ترمزي كه براي مدتي در معرض هوا قرار گرقته باشد اشباع شده و خاصيت خود را از دست ميدهد.

از روغن ترمزهايي كه مدت طولاني در جايي نگه داري شده است نيز استفاده نكنيد.

پس از هر بار تعويض روغن ترمز حتما سیستم ترمز را براي امنيت خود هواگيري كنيد .

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید .

نکات مهم

⭕️ اشتباهاتی که نباید در رانندگی مرتکب شویم

1- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها

این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.

2 – بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن

کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود

3 – عدم تعویض به موقع روغن گیربکس

واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد

4 – تعویض یکبار در میان فیلتر روغن

گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد

5 – درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی

این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.

6 – پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر در اتوبان

چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40 درصد باز است کمتر است.

7 – خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک

این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

8 – گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو

این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.
با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس
بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکندد و در عوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیری میشوند.

9 – ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار هست که البته روش اول قابل اطمینان تر است.

10 – ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع های آماده هم در بازار هست .

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید !

💢 باد نیتروژن

باد لاستیک یکی از اصلی ترین مواردی است که راننده خودرو باید به آن توجه نماید زیرا هم با تنظیم بودن آن باعث کاهش هزینه ها یعنی کاهش مصرف سوخت می شود که این امر خود سبب کاهش هزینه می شود و همچنین باد لاستیک یکی از مهم ترین نکات
ایمنی می باشد و ممکن است باعث حادثه ای برای سر نشینان خودرو شود.

باد نیتروژن یکی از گزینه های مورد توجه رانندگان است و طبق تحقیقات صورت گرفته روی باد نیتروژن، میزان کاهش آن یک سوم باد اکسیژن دار و باد معمولی می باشد.

⭕️مزایای باد نیتروژن را در 4 دسته مختلف می توان دسته بندی کرد:

ثبات بیشتر باد لاستیک
حذف رطوبت
عدم شرکت در احتراق
امنیت بالا

☑️ثبات بیشتر باد لاستیک

طبق توضیحی که در بالا برای شما همراهان گرامی ارائه شد میزان کاهش باد نیتروژن یک سوم باد های دیگر می باشد و این امر به دلیل این موضوع می باشد که مولکول های باد نیتروژن نسبت به باد های دیگر بزرگ تر می باشند و ما شاهد هدر رفت کمتر این نوع از باد لاستیک هستیم و یکی دیگر از مواردی که این موضوع را اثبات می نماید این موضوع می باشد که باد نیتروژن نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار مقاوم تر بوده و توانسته در آزمایشات نمایش قابل قبولی از خود نشان بدهد.

☑️حذف رطوبت

باد معمولی خودرو ها از انواع مولکول های گاز تشکیل شده که اگر مورد آزمایش قرار گیرند نشان می دهند که 78 درصد این باد را نیتروژن تشکیل داده است و 1درصد آن را گاز های دیگر و 21 درصد را اکسیژن و به دلیل این موضوع که این نوع از باد دارای رطوبت می باشد و مانند هوای بیرون می باشد باعث خوردگی و آسیب به لاستیک خودرو می شود و لاستیک خودرو را دچار خوردگی و پارگی می کند و باد نیتروژن به دلیل نداشتن رطوبت باعث جلوگیری از این امر می شود.

☑️عدم شرکت در احتراق

یکی از عوامل مهم در تحریک احتراق، اکسیژن می باشد و این امر در حوادث بسیار ممکن است خطرناک باشد و جان سرنشینان را به خطر بیندازد ولی باد نیتروژن تاثیری در تحریک حریق ندارد و این عامل می تواند یک مزییت برای انتخاب دوباره باد نیتروژن برای لاستیک های خودرو باشد.
تمامی خودرو هایی که ممکن است نیاز به ورود در آتش داشته باشند مانند خودرو های آتش نشانی و…. باید از باد نیتروژن برای لاستیک های خود استفاده کنند زیرا ممکن است دچار حادثه در حریق شوند و باید عامل کمک کننده ای یه افزایش حریق نباشند.

☑️امنیت بالا

باد نیتروژن به دلیل سبکی آن نسبت به باد های دیگر و بزرگ تر بودن مولکول های آن نسبت به مولکول های دیگر باد ها، با سرعت بیشتری گرما را از خود دفع می نماید و از ترکیدگی لاستیک خودرو و ایجاد حادثه برای سر نشینان جلوگیری میکند و به همین دلیل می باشد که برای باد خودرو های مسابقه نیز از باد نیتروژن استفاده می کنند.

❌معایب باد نیتروژن

یکی از معایبی که باد نیتروژن دارد این است که همه جا در دسترس نیست و زمینه کمتری نسبت به باد های دیگر در سطح کشور دارد و کمی هزینه باد نیتروژن نسبت به باد های دیگر بیشتر می باشد.

⭕️ مزایای کلی استفاده از نیتروژن در تایر خودرو:

1⃣ – افزایش فوق العاده عمر لاستیک:

به دلیل سرد بودن همیشگی لاستیک با این گاز، عمر لاستیک تا ۴۰% افزایش می یابد.

2⃣ – نرم شدن کمک‌های ماشین:

به دلیل نرم شدن لاستیک همیشه جلوبندی سالم می‌ماند و باعث استهلاک کم کمک‌ها و سالم ماندن اتاق می‌شود و تا ۷۰% چرخ‌ها بالانس می‌شوند.

3⃣ – تنظیم باد همیشگی لاستیک‌ها:

مولکول‌های نیتروژن درشت‌تر از هوا هستند. گاز نیتروژن هیچ‌وقت از هوای گرم و سرد تاثیر نگرفته و همیشه ثابت است.

4⃣ – کاهش مصرف سوخت:

چون اصطکاک لاستیک با زمین به‌دلیل گاز نیتروژن کم می شود، کاهش مصرف ار ۱۰% تا ۱۵% را به دنبال دارد.

5⃣ – ترمزگیری عالی در سرعت‌های بالا و شدید:

به دلیل نرمی بیش از حد این لاستیک‌ها با باد نیتروژن، ترمزگیری اتومبیل تا ۳۰% افزایش می‌یابد.

6⃣ – مناسب برای رینگ‌های اسپرت:

تمامی کوبیدن و خشکی این نوع رینگ‌ها ۱۰۰% برطرف می‌شود.

❗️نکته : قیمت بالاتر گاز نیتروژن ، خالص بودن و درستی درجه خلوص اظهار شده محصول برای مصرف کننده و نحوه تزریق آن (مکش کامل باد لاستیک و بعد، تزریق نیتروژن واقعی به آن) باید در نظر گرفته شود.

❌مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید .

 

⭕️ 15 توصیه مهم در نگهداری خودرو

 

  1. ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیري از فاسد شدن آن روشن نمایید.

2. در هنگام روشن بودن خودرو از باز کردن کابل باتري خودداري کنید.

3. با روشن شدن چراغ استپ،خودرو را متوقف نموده با نمایندگی تماس بگیرید.

4. با روشن شدن چراغ انژکتور، خودرو را خاموش نموده و بست باتري را چند ثانیه جدا نموده و سپس اتصال دهید اگر چراغ خاموش نشد به نمایندگی
مراجعه نمایید.

5. در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازي به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک
کیلومتر را با دنده 1و 2برانید.در حالت توقف مدت زیادي خودرو را روشن نگاه ندارید.

6. از روشن کردن کولر در حالت توقف خود داري نمایید.

7. هیچ دستگاه عیب یابی قادر به تنظیم میزان سوخت مصرفی نمی باشد.دستگاه عیب یاب فقط می تواند میزان مصرف سوخت بالا یا پایین را نشان دهد. و رفع عیب به عهده مکانیک می باشد.

8. هر 20000 کیلومتر شمع خودرو تعویض گردد.

9. صافی بنزین و لنت ترمز هر 15000کیلومتر تعویض شود.

10.تسمه تایم خودرو هر 60000کیلومتر تعویض گردد.

11. تسمه تایم باید برند معتبر باشد.روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا در هر 5000کیلومتر تعویض شود .

12. از تمیز کردن فیلتر هوا جدا” خودداري فرمایید چون ذرات موجود در آن سرطان زا می باشد.

13. از هل دادن خودروهاي انژکتوري جهت روشن نمودن خودرو خودداري کنید.

14. نصب دزدگیر متفرقه باعث ابطال گارانتی برقی خودرو می شود. نصب دزدگیر برندهای خودرو ساز فقط در نمایندگی های آنها مجاز می باشد.

15. توصیه می گردد اولین تعویض روغن خودروهای صفر کیلومتر بعد از طی 2500 کیلومتر انجام شود.

 

⭕️ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ترمزها بازه های متفاوتی از صدا را هنگام ترمزگیری یا رها کردن ترمز تولید می کنند. عملکرد مواد مصرفی در لنت ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می گیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است. در نتیجه جیغ گاه و بیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و … است. به عبارت دیگر جیغ گاه و بیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعی اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:

صدای جیغ :

هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده می­شود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز می گویند. گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.

صدای جیغ بلند ممتد :

وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته می شود یا حتی زمانی که ترمزگیری انجام نمی گیرد، شنیده می شود. این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا می کند، تولید می شود و نشان میدهد که لنت تمام شده است و باید تعویض شود.

همچنین هر سیستم ترمزی می تواند در دفعات زیاد ترمزگیری در ترافیکهای سنگین یا جاده های پر فراز و نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا میرود.

 

صدای ناله در طول توقف :

این صدا معمولاً به دلیل لعابی یا شیشه ای شدن سطح دیسک به واسطه ترمزهای سنگین و متوالی تولید می شود و برای رفع آن باید لنت ها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.

صدای نویز :

فقط یکبار هنگام ترمزگیری از سیستم تعلیق جلو شنیده می شود. این صدا نتیجه جابجایی و حرکت لنتها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر می شود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنت ها، گیرهها و Shimها مطمئن شویم.

نویز چند­گانه :

فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می شود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدلها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمزگیری و در برخی دیگر بعد از آن که سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل میكند.

⭕️ چراغ های اخطاری روی آمپر خودرو چه مفهومی دارند؟

چراغ های روی آمپر خودرو از نظر رنگ نور به چند گروه تقسیم می شوند و هرگروه معنی خاص خود را دارد. رنگ قرمز یعنی خودرو دچار مشکل جدی شده و احتیاط یا توقف الزامی است، رنگ زرد یا نارنجی یعنی هر چه زودتر به تعمیرگاه یا نمایندگی مجاز مراجعه کنید و رنگ سبز و آبی به راننده آگاهی می دهد که سیستم در حال کار کردن است. در این بین خودروهایی که از تجهیزات مدرن و پیشترفته تری برخوردارند ممکن است با علائم بیشتری به راننده آگاهی دهند.

چراغ عیب یاب موتور (CHECK):

روشن شدن این چراغ به معنای نقص در سیستم مدیریت موتور ، سنسورها و عملگرها است .به طور خلاصه با روشن شدن این چراغ ،واحد کنترل موتور به راننده هشدار می دهد که در سیستم نقص فنی به وجود آمده است و راننده باید سریعا جهت رفع عیب به عاملیت مراجعه کند. نقص فنی که باعث روشن شدن این چراغ می شود عبارت است از:

۱٫ اطلاعات غلط از کلیه سنسورها که باعث ایجاد نا هماهنگی در سیستم می شود
۲٫ وقتی عملگرها دستورات واحد کنترل را به درستی انجام ندهند ،برای مثال وقتی انژکتور ها عمل پاشش را به خوبی انجام ندهند ازطرف واحد کنترل قابل فهم است و چراغ چک را روشن می کند .

چراغ اخطار مرکزی (STOP):

کارشناسان فنی معتقدند هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک زدن این چراغ، توقف الزامی است، چرا که این چراغ با چراغ های روغن موتور، سیستم خنک کننده، ترمز دستی، پایین بودن سطح روغن ترمز و اشکال در سیستم الکتریکی ترمز مرتبط است.گاهی اوقات نیز روشن شدن این چراغ به این معنا است که موتور بیش از حد داغ شده که در این صورت باید خودرو را به کنار جاده بکشید و کمک بخواهید یا ممکن است تسمه پاره شده باشد که باید قبل از استارت تعویض شود.

چراغ روغن:

روشن شدن این چراغ با علامت یک روغن دان مشخص می شود. این در حالی است که این چراغ با چراغ خطر مرکزی در ارتباط است و به محض روشن شدن باید خودرو را متوقف کرد. این اخطار بیانگر کافی نبودن فشار روغن یا دمای بیش از حد بالای روغن است. باید ابتدا سطح روغن را بررسی کنید، چرا که ناکافی بودن سطح روغن خسارت جدی به موتور وارد می کند.

چراغ ترمز:

هنگامی که ترمز دستی را می کشید این چراغ روشن می ماند، اما روشن ماندن آن پس از خواباندن ترمز دستی ممکن است به علت کم کردن روغن ترمز باشد. این نکته را باید مد نظر داشته باشید که اگر روشن شدن این چراغ با روشن شدن چراغ اخطار مرکزی همراه باشد، توقف الزامی است.

چراغ اخطار ABS:

با هر بار باز شدن سوئیچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن می ماند، اما اگر چراغ همواره روشن بماند یا در سرعت بیش از ۱۲ کیلومتر روشن شود، نشانگر اشکال در سیستم ای بی اس است.

چراغ اخطار شارژ باطری:

روشن شدن این چراغ به شما هشدار می دهد که در سیستم برقی خودروی شما اشکالی به وجود آمده است. این چراغ همچنین نشانگر آن است که دینام خراب شده و پارگی یا شل شدن تسمه دینام را یادآوری می کند.

چراغ کمربند ایمنی:

بعد از بازشدن سوئیچ این چراغ زمانی روشن می شود که راننده کمربند را نبسته باشد. بالاتر از سرعت ۲۰ کیلومتر چراغ اخطار به مدت دو دقیقه چشمک می زند. این چراغ تا زمانی که راننده کمربندش را نبندد روشن می ماند.

چراغ اخطار بنزین:

اولین باری که این چراغ روشن می شود حداقل تا ۵۰ کیلومتر بنزین خواهید داشت اما به طور کلی این چراغ وقتی روشن می ماند که سطح سوخت خیلی پایین باشد (معمولاً در حدود ۵ لیتر)

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید .

💢نکاتی که باید در مورد شیشه خودرو بدانید

حتما می‌دانید که اگر شیشه جلو در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد باعث مردود شدن خودروی شما در معاینه فنی خودرو خواهد شد.

شکستگی شیشه اتومبیل به چهار نوع شامل شکستگی ستاره‌ای، موجی، نیم‌موجی و موجی و ستاره‌ای تقسیم می‌شود.

اگر شکستگی‌ها در محدوده دید راننده باشد، قطری بیش از 15 میلی‌متر داشته باشد، یا اگر بیش از 2 شکستگی‌ وجود داشته باشد، باید حتماً شیشه جلوی خودرویتان را تعویض کنید و این کار تنها باید توسط افراد ماهر انجام شود.

همچنین بازسازی شیشه جلو در واقع یک صرفه‌جویی برای شماست چرا که هزینه بازسازی کمتر از هزینه تعویض شیشه جلو است.

روش بازسازی ساده، سریع و موثر است؛ در این روش با استفاده از یک ابزار مخصوص یک رزین شیمیایی به داخل شکستگی تزریق می‌شود. سپس این رزین با استفاده از یک لامپ ماورای بنفش سفت شده و در نهایت منطقه شکستگی با استفاده از یک چسب مخصوص پرداخت می‌شود.

بعد از عمل بازسازی، چیزی که باقی می‌ماند اثری کاملا آشکار از شکستگی است. بعد از یک بار بازسازی، شیشه جلو ولی مانند یک شیشه نو استحکام دارد. این عملیات یک ساعت طول می‌کشد.

باید بدانید که یک درصد قیمت خودرو، قیمت شیشه‌های آن است.
شیشه جلوی خودروهای امروزی از نوع شیشه‌های لامینیت است. در این شیشه‌ها یک فیلم پلاستیکی به نام P.V.B وجود دارد که به وسیله دو لایه شیشه در طرفین احاطه شده است اما شیشه‌های جانبی و عقب که معمولا با نام (Toughened) شناخته می‌شوند، پس از شکل‌دهی و برشکاری‌های لازم تا دمای 700 – 600 درجه سانتی‌گراد گرم و سپس به سرعت سرد می‌شوند. این عمل موجب استحکام سطحی شیشه می‌شود.

در شیشه‌های جلو لایه P.V.B هنگام وارد شدن یک نیروی خارجی‌، خرده شیشه‌ها را در جای خود نگه می‌دارد و از پراکنده شدن آنها و ایجاد جراحت برای سرنشینان خودرو یا پرتاب شدن سرنشینان به خارج جلوگیری می‌کند. از خواص دیگر آن‌ می‌توان به کاهش انتقال صدا با فرکانس بالا‌، جلوگیری از ورود اشعه فرابنفش تا 95 درصد و قابلیت ترمیم هنگام ترک‌خوردگی، اشاره کرد. شیشه‌های جانبی و عقب نیز با توجه به استحکام ایجاد شده در آنها، هنگام شکستن به ذرات کوچک و بدون لبه‌های تیز و برنده تبدیل می‌شوند که به سرنشینان آسیب نمی‌زند؛ البته در شیشه‌های عقبی نیز گاهی از لایه P.V.B برای افزایش ایمنی استفاده می‌شود.

خط ‌های شیشه ‌های عقب، نقش گرمکن دارند و از یخ‌زدگی شیشه جلوگیری می‌کنند. همچنین موجب از بین بردن آب و تمیزشوندگی بهتر و رفع شبنم و گردو‌غبار می‌شوند.

گاهی برخی از رانندگان اقدام به دودی کردن شیشه‌های خودرو می‌کنند. اگر دودی کردن شیشه با پوشش‌های مدرن صورت گیرد، بلامانع است‌. معمولا در پوشش‌های مدرن به علت به‌کارگیری گونه‌های جاذب اشعه فرابنفش در ساختار شیشه‌ها، از ورود این اشعه مضر که به دلیل داشتن فرکانس بالا دارای انرژی زیادی است‌، جلوگیری می‌شود و قطعات داخلی خودرو از رنگ‌پریدگی و ترک‌خوردگی مصون می‌مانند. اما از نظر ایمنی به دلیل کاهش دید راننده نسبت به طرفین و همچنین کاهش قدرت تصمیم‌گیری در موارد خاص انجام این کار مورد تایید نیست و توصیه نمی‌شود.

هنگام خرید شیشه، ضمن در نظر گرفتن شکل و ابعاد هندسی باید ضریب ایمنی و سلامت شیشه (توجه به نشان استاندارد) را رعایت و دقت کرد شیشه دارای دانه‌های مزاحم دید (حباب)‌، برآمدگی و خطوط روی سطوح داخلی و خارجی نباشد.

 

توقف 10 ثانیه برای شروع استارت 

شاید بارها شنیده باشید که آیا لازم است قبل از استارت خودرو سوئیچ را به مدت چند ثانیه در حالت باز گذاشته و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام نمائیم؟

به دلایل زیر پیشنهاد می گردد این نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن موتور می گذرد رعایت گردد:

1-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.

2- در این چند ثانیه فرصتی به ECUخودرو خود داده تا کلیه مدارها،قطعات برقی و سنسور ها را چک کرده و از بوجود آمدن error در این اسیستم جلوگیری شود. این خطاها در زمان تداخل چک کردن سیستم توسط ECU و استارت زدن خودرو احتمال به وجود آمدن بیشتری دارند .

3-در این چند ثانیه راننده فرصت خواهد داشت که صفحه نشاندهنده آمپرها را ببیند و در صورت معیوب بودن و روشن نشدن یکی از چراغهای اعلان خطر نسبت به رفع ایراد اقدام نمائید. چون تست سالم بودن این علائم توسط راننده فقط در زمانی که سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده امکان پذیر است .

شاید این سوال پیش بیاید  که من موارد فوق را رعایت نمی کنم و تا به حال هم با مشکلی مواجه نشده ام.

بله ممکن است در کوتاه مدت با مشکلی روبرو نشویم ولی این یک نکته پیشگیرانه است که در درازمدت تاثیر

 مثبت خود را خواهد گذاشت.

وجود  error در سیستم باعث بالا رفتن مصرف سوخت ، کاهش شتاب ، بالا رفتن مواد آلاینده و تاثیر منفی بر روی کلیه

سنسورهای اصلی خودرو خواهد گذاشت.

کولر

با گرم شدن هوا استفاده ازکولر خودرو بیشتر شده که برای طول عمر کولر رعایت نکات ذیل مفید است:

  • پس از روش کردن خودرو اجازه دهید موتور مدتی کارکرده و سپس نسبت به روشن کردن کولر اقدام نمائید. در غیر این صورت به دلیل سرد بودن موتور باعث استهلاک بیشتر موتور و هم چنین کمپرسور کولر می گردد.
  • در صورتیکه در حال حرکت هستید وقصد روشن کردن کولر را دارید به منظور جلوگیری از صدمه زدن به کلاچ و میل لنگ کمپرسور دور موتور می باید حداکثر به 1000دور در دقیقه برسد.کافی است که کلاچ گرفته تا دور موتور به این دور رسیده و کولر روشن گردد و سپس به آرامی پا را از روی پدال برداشته  تا دور پولی کولر و میل لنگ موتور هم دور گردد.
  • گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور و به مدار آمدن دور فن ثانویه با حداکثر دور میگردد . ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دور فن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو و به طبع ان باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه آن پایین آمدن قدرت تولید برق دینام می گردد.

دینام

وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند.این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین آمدن دور موتور، دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین میگردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد.

پیشنهاد می گردد:

  • از باطری که دارای ظرفیت بیشتر( حداقل  65 آمپرساعت ) است استفاده گردد.
  • در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است بافشار دادان پدال گاز دور موتور را تا حدود2000دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.
  • دور فن کولر را حدالامکان در پایین ترین درجه آن قرار دهید.
  • شل بودن تسمه دینام مرتبا بازدید گردد.
  • از روشن کردن چراغها در زمانهای غیرضرورخوداری نماید.

باطری

برای بازوبسته کردن بستهای باطری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چراکه این اتفاق می تواند در صورت دستپاچه شدن فرد استفاده کننده باعث حتی ترکیدن باطری گردد. رعایت نکته زیر به راحتی مانع این حادثه می گردد و به راحتی وبدون هیچ نگرانی می توان باطری خودرو خود را باز و یا ببندید.

فقط لازم است در زمان بازکردن بست باطری در ابتدا بست قطب منفی(اتصال بدنه) از روی باطری به طور کامل باز نمائید.این کار باعث خواهد شدجریان برق از کل بدنه عبور ننماید و اگر احتمالا در هنگام باز کردن بست قطب مثبت آچار به جداره خودرو برخورد کند جرقه ائی تولید نگردد.

در زمان بستن باطری نیز برای جلوگیری از این حادثه باید در ابتدا بست قطب مثبت بسته شود و در نهایت بست قطب منفی نصب گردد.

برای باز کردن تحت هیچ شرایطی از ضربه برای جداکردن بست از قطب باطری استفاده نکنید. چراکه باعث قطع اتصالات داخل خانه های باطری و هم چنین ریزش خانه های آن می گردد. برای جدا کردن تا حد امکان پیچ بست را کاملا باز کرده و سپس با حرکت آرام بست را به سمت چپ و یا راست بچرخانید تا آزاد گردد.

برای جلوگیری از سولفاته شدن می توان روی بست را با گریس و یا مایع ظرف شوئی بپوشانید.

جوش آوردن و داغ کردن موتور خودرو

در مواقعی که موتور خیلی گرم شده و هیچ آب خنک کننده ای نیز همراه ندارید بلافاصله خودرو را دریک موقیعت مناسب متوقف نموده و کاپوت را بالا زده و هر سی ثانیه موتور را چند ثانیه روشن کنید و بعد خاموش نمائید. این کار را چندین مرتبه ادامه دهید تا موتور به دمای محیط اطراف خود برسد.در این حالت از چسبیدن رینگها و صدمات دیگر که ذکر شد جلوگیری خواهد شد. البته باید به فکر تعویض واشر سر سیلندر سوخته به دلیل بالا بودن دمای زیاد موتور که اولین خسارت آن واشر سرسیلندر است باشید البته د ر صورت وارد شده آب به روغن موتور و یا بالعکس ورود روغن به آب رادیاتور این کار باید انجام شود.

در صورتیکه آب همراه دارید وقصد اضافه کردن به رادیاتور را دارید باید دقت بسیار زیادی انجام شود.لازم است خودرو را روشن کرده تا حرکت و پمپاژ واتر پمپ آب را به سمت بلوکه موتور هدایت کرده و از ایجاد فشار زیادی در رادیاتور خودداری نماید.برای باز کردن درب رادیاتور میباید دقت لازم صورت پذیرد.پیشنهاد میگرددبا یک لوله و یا هر وسیله دیگر باز کردن آن را به ارامی و از فاصله حداقل یک متری انجام دهید تا در صورت وجود فشار زیاد در رادیاتور آب بسیارگرم آن به سر وصورت شما نپاشد که بسیار خطرناک است.پس از بازکردن در رادیاتور به آرامی آب را در چند مرحله به آن اضافه می کنیم و دور موتور را بالا برده تا آب سریعا گردش پیداکرده و دمای موتور را پایین بیاورد. وپس از خنک شدن موتور آن را خاموش کرده و به فکر سایر اقدامات بعدی نطیر انتقال به تعمیرگاه مجاز و رفع نشتی باشید.در خودروهای امروزی به دلیل مدار بسته بودن آنها لازم است هواگیری از سیستم خنک کاری انجام پذیرد. در غیر این صورت موتور با گرم کردن مجدد مواجه خواهد شد.

چند نکته:

  1. توصیه میگردد در مواقعی که قصد کارواش خودروی خود را دارید حتما به موتور اجازه دهید به دمای نرمال خود رسیده و سپس نسبت به شستشوی خودرو اقدام نمائید.
  2. همیشه بالا رفتن غیر عادی آمپر حرارت موتور(آمپر آب) را جدی بگیرید.
  3. بالا رفتن خیلی سریع آمپر درجه حرات می تواند به دلیل گیرکردن ترموسات ، خرابی واتر پمپ و یا تخلیه خیلی سریع اب رادیاتور به دلیل باز شدن جنتهای رادیاتور و یا نشتی شدید از رادیاتورباشد.
  4. بالا رفتن آرام اما مدام آمپر درجه حرارت نیز به دلیل کمبود آب رادیاتور ، نشتی کم آب از رادیاتور و یا جنتها و مسیرهای هدایت آب رادیاتور است.
  5. از سالم بودن درب رادیاتور مطمئن باشید چون خرابی آن باعث خروج آب در مواقعی که آب به دمای بالا می رسد میشود و مرتبا سیستم نیاز به رفع کسری آب خواهد داشت.که در دراز مدت باعث ایجاد رسوبات در جداره رادیاتور و بلوکه موتور می شود که باعث گرم کردن دائمی موتور خواهد شد و تنها راه باقیمانده آن تعویض رادیاتور و یا بازکردن ترموسات است. که باعث ایجاد مشکلات بعدی خواهد شد.البته شویندهائی در بازار وجود دارد که کار شستشوی رادیاتور را انجام می دهند، ولی متاسفانه باعث مشکلات دیگری می شوند.

 

 

روغن موتور، گیربکس و هیدرولیک

⭕️چراغ روغن

چراغ هشدار فشار روغن موتور معمولا با علامت ظرف روغن یا واژه oil نشان داده می شود. اگر چراغ روغن روشن بماند به این معنی است که اویل پمپ روغن تحت فشار را از دست داده که این موضوع ممکن است، منجر به آسیب جدی به موتور شود که ظرف فقط چند ثانیه رخ می دهد. از میان همه چراغ های هشدار چراغ فشار روغن بیشترین خطر را برای آسیب مکانیکی جدی فراهم می آورد.بعلاوه راننده کمترین زمان را در اختیار دارد تا بهترین عملکرد را در هنگام روشن شدن این چراغ داشته باشد.

🔴اگر چراغ روغن همچنان روشن باقی مانده است بلافاصله خودرو را به کنار جاده کشانده و موتور را خاموش کنید با امداد خودرو تماس بگیرید تا خودرو را بکسل کنند در این حالت پیشرانه در موقعیت خطرناکی قرار گرفته است. سعی نکنید به رانندگی ادامه دهید زیرا با این کار دامنه آسیب را بیشتر می کنید و یک خسارت جزئی خودرو را به تعویض کامل موتور می کشاند.

روغن موتور چندین کار انجام می دهد:

🔴اولین کار روغن این است که قطعات فلزی داخل پیشرانه را روان کاری کرده و اصطکاک را کاهش می دهد تا به نرمی حرکت کنند.

🔴دومین کار روغن این است که به پخش و توزیع متناسب گرما در موتور کمک کرده و مانع از این می شود تا قظعات در اثر حرارت زیاد ذوب شوند یا آسیب ببینند. آخرین کاری که روغن موتور انجام می دهد این است که و کثیفی و ذرات ریز را جمع کرده و آنها را در روغن فیلتر موتور قرار می دهد. کم کردن روغن ممکن است به دلیل نشتی آن باشد در این صورت بهتر است واشرها و درزبندی ها بررسی شوند یا ممکن است هنگامی که برای بار آخر روغن را عوض می کردید.فیلتر روغن یا پیچ کارتر خوب بسته نشده باشد . اگر روغن سوخته باشد احتمالا قطعات داخلی موتور نیاز به تعویض دارند یکی از آنها ممکن است رینگ پیستون و یا اویل پمپی باشد که ضعیف یا خراب شده است.

⭕️اهمیت توجه به روغن ترمز

بدون شک سیستم ترمز هر خودرو و وسیله نقلیه را می توان به عنوان یکی از مهمترین قسمت های آن نام برد که وظیفه سنگین ایمنی سرنشینان را بر عهده دارد. انجام صحیح این وظیفه و عملکرد سیستم ترمز بستگی شدیدی به مایع ترمز (روغن ترمز) درون آن دارد.

روغن ترمز یا مایع ترمز، سیالی است که وظیفه انتقال فشار از پمپ ترمز به بوستر و لنت ترمز را بر عهده دارد. این مایع بدلیل خصلت عملکرد خود باید دارای حداقل تراکم پذیری باشد. به راحتي در آب حل ميشود. رنگ را به سرعت از بين ميبرد و قابليت جذب رطوبت دارد

روغن ترمز که بر پایه گلیکول تولید می شود و از خاصیت تراکم ناپذیری و نقطه جوش بالایی برخوردار است و اخیرا با پایه سیلیکونی نیز تولید شده است که البته با این که خواص آن نسبت به پایه گلیکول بهبود یافته است .

طبقه بندی روغن های ترمز توسط معیارهای تعیین شده از طرف دپارتمان حمل و نقل ایالات متحده انجام می گیرد. این طبقه بندی، روغن های ترمز را به دسته های DOT3، DOT4 و DOT5 تقسیم می کند. روغن ترمز های DOT3 و DOT4، روغن های بر پایه ی گلیکول می باشد که توانایی جذب آب را دارد. روغن ترمز DOT5 یک روغن پایه ی سیلیکونی بوده و فاقد توانایی جذب آب است.

به توصیه کارشناسان و سازندگان خودرو در صورت زندگی و تردد خودروی شما در آب و هوایی مانند شهر تهران،روغن ترمز خودرو می بایست هر دو سال يك بار يا با طي هر 40 تا 50 هزار كيلومتر اقدام تعویض گردد و در صورت تردد زندگی در مناطق شرجی و مرطوب مانند شهرهای شمالی، ضروریست روغن ترمز خودرو هر سال يكبار و يا هر 20تا 25 هزار كيلومتر تعویض شود.

🔴 نحوه تشخیص زمان تعویض

خيلي راحت و با چشم مي توان تشخيص داد كه روغن ترمز اشباع شده. روغن ترمز تازه بسيار شفاف است اما روغن اشباع شده كدر به نظر مي آيد.

هيچگاه چند مارك مختلف روغن ترمز را با هم تركيب نكنيد.

از ريختن روغن هاي هيدروليك و روغن موتور يا هر ماده ي ديگري در سيستم اجتناب كنيد زيرا به سرعت به سيستم ترمز آسيب ميزند و همچنين به خاطر نداشتن خواص روغن ترمز عملكرد خوبي نخواهد داشت.

هميشه سعي كنيد از روغن ترمز تازه و نو براي پر كردن روغن ترمز استفاده كنيد و سعي كنيد به مقدار مورد نياز و در قوطي هايي با حجم كم خريداري كنيد زيرا روغن ترمزي كه براي مدتي در معرض هوا قرار گرقته باشد اشباع شده و خاصيت خود را از دست ميدهد.

از روغن ترمزهايي كه مدت طولاني در جايي نگه داري شده است نيز استفاده نكنيد.

پس از هر بار تعويض روغن ترمز حتما سیستم ترمز را براي امنيت خود هواگيري كنيد .

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید .

💢 روغن موتور خودرو و نکاتی چند :

روغن موتور نقشی بسیار مهم را در خودرو بازی می‌کند و کارایی نامناسب آن مشکلات و هزینه‌های بالایی را برای راننده به‌همراه دارد.

پایه بیش تر روغن های موتور که به آن‌ها، روغن‌های مینرال یا معدنی گفته می‌شود، نفت خام است که طی فرآیندهای پیچیده به محصول جهت مصرف نهایی در خودروها تبدیل می شود. البته روغن موتور در سال‌های اخیر به جز نوع مینرال، به دو نوع نیمه‌سنتتیک و تمام‌سنتتیک نیز تقسیم می‌شود که در حقیقت انواعی از روغن مهندسی‌شده هستند. وظایفی که روغن های روان‌کار در پیشرانه خودرو بر عهده دارند، به طور خلاصه عبارتند از:

الف- روان‌کاری:
به حداقل رساندن اصطکاک و ساییدگی میان قطعات در حین کارکرد

ب- انتقال حرارت:
خارج ساختن حرارت ایجاد شده در موتور و خنک کردن قطعات متحرک

ج- آب‌بندی:
با تشکیل لایه‌ای از روغن میان پیستون و سیلندر در موتورهای درون‌سوز به منظور جلوگیری از فرار گازهای متراکم

د- ضربه‌گیری:
جذب بخشی از ارتعاشات و ضربات حین انجام اعمال مکانیکی روی قطعات

هـ- انتقال مواد:
انتقال ذرات ناشی از سایش قطعات و نیز ترکیبات حاصل از تجزیه روغن و سوخت

⭕️ برای کارایی بهتر روغن موتور خودرو چه نکاتی را رعایت کنیم؟

بخش عمده وظایف فوق را مواد افزودنی که به روغن پایه اضافه می شوند، انجام می‌دهند. این مواد در عین حال، رنگ روغن را کمی تیره می کنند، ولی از شفافیت آن نمی‌کاهند. برای آن که همیشه خودرویی سرحال داشته باشیم، بهتر است موارد زیر را مو به مو اجرا کنیم .

1- رنگ روغن به تنهایی ملاک مناسبی برای تشخیص کیفیت روغن موتور نیست و فقط افراد متخصص می توانند تا حدودی با بررسی ظاهری و نهایتا با انجام آزمایش های مربوطه، در مورد کیفیت روغن اظهار نظر کنند. مواد افزودنی مورد استفاده در روغن موتور، معمولا موجب تیره شدن رنگ آن می شوند. روغن موتورهای مرغوب در اثر جذب براده های فلزات ناشی از سایش قطعات روی یکدیگر، دوده ناشی از احتراق، گرد و غبار و سایر آلاینده ها، تیره‌تر می شوند. اما تفاوت روغن کارکرده و کارنکرده در شفافیت آن‌هاست، به طوری که روغن مناسب و دارای افزودنی های ویژه، شفاف و کمی تیره است. اما روغن کارکرده علاوه بر تیره بودن، کدر هم می باشد و این کدر (سیاه) شدن رنگ روغن موتور حین کارکرد، نشانه افت کیفیت روغن نبوده، بلکه نشانه عملکرد صحیح روغن در موتور و مصرف تدریجی افزودنی های روغن موتور است و لذا سیاه شدن رنگ روغن موتور نشانه فرا رسیدن زمان تعویض آن نبوده و تا کیلومتر پیمایش توصیه شده خودروساز و شرکت تولید کننده روغن موتور، کارایی لازم را خواهد داشت. بنابراین چنان‌چه رنگ روغن پس از مدتی کارکرد تغییر نکند، نشانه عدم توانایی انتقال مواد زائد و رسوبات از لابه لای قطعات و در نتیجه نامناسب بودن آن است.

2- نوع روغن موتور مصرفی باید با نوع موتور وسیله نقلیه متناسب باشد. در این مورد لازم است به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه کرده و توصیه سازنده خودرو مد نظر قرار گیرد.

3- مصرف‌کننده روغن موتور، باید از استاندارد سطح کیفی و پیمایش واقعی روغن موتور شناخت کافی داشته باشد.

4- استفاده از روغن های مظروف تولیدشده توسط سازندگان معتبر که روی بسته‌بندی آن‌ها، مشخصات مربوطه شامل سطح کیفی و کیلومتر کارکرد مناسب درج شده است، مطمئن‌تر است.

5- تنظیم موتور به منظور جلوگیری از وارد شدن فشارهای اضافی روی قطعات آن و هم‌چنین بررسی وضعیت روغن موتور ضروری است.

6- شرایط عملیاتی کارکرد موتور از قبیل مدت زمان فعالیت، میزان بار وارده، دما، رطوبت و سایر عوامل محیطی، تاثیر مستقیم بر کارایی و کیفیت روغن موتور دارند.

7- تعویض به‌موقع فیلترهای هوا و روغن و نیز شست وشوی بدنه موتور، موجب افزایش عمر روغن می گردد.

8- کیفیت لاستیک و تنظیم باد آن، از وارد شدن بار اضافی بر موتور کاسته و زمان تعویض روغن موتور را به تاخیر می اندازد.

9- راکد ماندن روغن در داخل موتور دلیلی بر حفظ کیفیت آن نیست، بلکه باید پس از چهار تا شش ماه برای روغن های با سطح کیفی پایین و شش تا 12 ماه برای روغن های تولید شده با سطح کیفی بالا، روغن کارنکرده را تعویض کرد. برای تعیین زمان دقیق‌تر بایستی به توصیه‌های سازنده خودرو، توجه کرد.

10- سطح روغن نشان‌داده‌شده روی میله اندازه‌گیری یا همان گژ واقع در مخزن روغن، همواره باید بین دو علامت L و H باشد. به طور کلی اگر به خط پائینی یا L نزدیک تر باشد بهتر از این است که به H یا خط بالایی برسد.

11- در صورت کاهش میزان روغن، مقدار اضافه‌شده باید از همان نوع قبلی باشد.

12- داشتن گران‌روی یا ویسکوزیته مناسب از مشخصه‌های مهم روغن موتور است. استهلاک بیش‌تر، افزایش حرارت قطعات موتور، مصرف سوخت بالاتر و دیر روشن شدن در هوای سرد از معایب عدم انتخاب صحیح روغن متور با گران‌روی مناسب است.

13- به منظور حصول اطمینان از کارکرد مناسب، استفاده از روغن‌های چند درجه‌ای یا مالتی‌گرید که به آن‌ها چهارفصل هم گفته می‌شود بهتر است.

14- شرایطی نظیر رانندگی با سرعت بالا ویا طولانی مدت، دماهای بالا، نقاط با شیب تند، پیمودن مسافت های بسیار کوتاه، خاموش و روشن کردن متناوب موتور، حرکت در ترافیک های سنگین شهری و درصد بالای گوگرد سوخت (در موتورهای دیزلی) مصرف روغن موتور را افزایش داده، از کیفیت و عمر آن می کاهد.

 مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور

شاید بارها شنیده باشید که فلان روغن موتور را در 5000کیلومتر ویا 10000 کیلومتر باید تعویض کرد.ملاک این زمان کارکرد چیست؟وبه چه دلیل این زمان برای روغنهای مختلف متفاوت است .این نوشته به شما کمک خواهد کردضمن کسب اطلاعات لازم در خصوص موارد تاثیر گذار در تعویض روغن، زمانی که روغن موتور دستگاه باید تعویض شود مشخص می گردد

زمان مناسب جهت تعویض روغن خودرو

توصیه اغلب سازندگان خودرو در مورد زمان و کیلومتر تعویض روغن موتور در خودروهای بنزینی با تکنولوژی روز دنیا هر 12000 هزار کیلومتر (7500 مایل)، یا هر یک سال یک بار می باشد. با این حال شرایط ذکر شده در مورد کارکرد خودرو در حالت معمولی می باشد بنابراین در شرایط سخت کارکرد…
توجه کنید که هنگام تعویض روغن موتور و فیلتر روغن، زمان تعویض روغن موتور به مسافت طی شده خودرو و مدت زمان ماندن روغن در داخل کارتر موتور بستگی دارد. زیرا تغییرات خواص روغن موتور هم بستگی به مقدار کارکرد موتور دارد و هم بستگی به مدت زمانی که روغن در موتور بوده است. موارد استثنایی مثلا استارت زدن زیاد در هوای سرد یا حرکت زیاد در مسیرهای پر ترافیک، مدت زمان تعویض روغن موتور و فیلتر روغن را جلو می اندازد.
توصیه شرکتهای نفتی در مورد زمان تعویض روغن جهت محافظت بیشتر موتور خودرو 3 تا 6 ماه، بدون هیچ کارکردی و حداکثر کیلومتر 4800 (300 مایل ) درهر شرایط کارکرد می باشد.
از روغن های موتور استاندارد خودرور خود استفاده کنید
بهتر است هر وقت که روغن موتور را عوض می کنید فیلتر روغن را هم تعویض کنید.
روغن موتور نباید از علامت های روی گیج (گژ) بالاتر و یا پایین تر باشد زیادی روغن موتور باعث افزایش مصرف بنزین شده و علاوه بر تشکیل لایه رسوب کربنی به شمع های موتور آسیب می زند.
در شرایط کارکرد سخت مثل طی مسافت های کوتاه، در جا کار کردن زیاد، ترافیک و یا حرکت در محیط های با گرد و غبار زیاد، شرایط آب و هوایی نامناسب (مناطق سرد سیر)، (مناطق گرم سیر)، روغن موتور را هر 5000 هزار کیلومتر تعویض کنید.
البته روغن برخی خودرو های جدید را می توان تا 12000 کیلومتر تعویض نمود اما باید توجه داشته باشیم افزایش کیلومتر تعویض موجب افزایش صدمات ناشی از تجمع رسوبات به صورت لجن و کاهش کارایی و آلودگی بیشتر محیط زیست می گردد.

چرا روغن موتور باید تعویض گردد:

روغن از زمان شروع کار موتور در معرض اکسیده شدن و تجزیه حرارتی و آب و سوخت خام قرار دارد.لذا روغن پایه آن شروع به آلوده شدن و از دست دادن کیفیت خود می نمائید.و از طرفی مواد افزودنی آن نیز رفته رفته مصرف می شوند.مثلا مواد افزودنی پاک کننده ظرفیت معینی برای جذب و معلق نگه داشتن ذرات دارد.جالب است بدانید به ازای مصرف یک لیتر بنرین ، یک لیتر آب تولید می شود که مقداری از آن به صورت بخار از اگزوز خارج می شود و مقداری از آن نیز به روغن اضافه می شود.

 ایا سیاه شدن روغن نشاندهنده رمان مناسب برای تعویض روغن است؟

بسیاری تصور میکنند که سیاه شدن روغن دلیل خراب شدن آن است.در صورتیکه عکس آن صادق است.یعنی اگر در یک دستگاه سالم روغن پس از مدتی استفاده سیاه نشد  باید آن را تعویض نمود. در یک موتور سالم زود سیاه شدن روغن بعلت خاصیت پاکنندگی روغن موتور است ، یعنی ماده افزودنی پاک کننده در روغن موتور ، دوده حاصل از احتراق را در خود بصورت معلق نگه می دارد و طبعا سیاه می شود.اگر روغن موتور شما دیر سیاه شده باید نگران شد.بدین معنی که روغن قدرت جدب و معلق نگه داشتن دوده ها و مواد زائد را ندارد. واین دوده ها و آلودگی ها روی قطعات موتور و لابلای آنها ته نشین شده و باعث عدم انتقال حرارت ، سائیدگی ، چسبیدن رینگ و روغن سوزی بیش از اندازه و کاهش تراکم گاز و کشش موتور خواهد شد.

عوامل موثر در مدت کارکرد تعویض روغن موتور :

1- شرایط کار دستگاه و موتور آن

2-کیفیت مکانیکی موتور به ویژه سیستم سوخت رسانی و انژکتورها و نیز وضیعت برق آن

3-کیفیت روغن موتور و سوخت مصرفی

4-کیفیت فیلترهای هوا و روغن

5-نوع و مدل و سال ساخت موتور و خودرو

6-مدت زمانی که روغن در کارتر می ماند

منظور از شرایط کار موتور و خودرو چیست؟

1-سرعت خیلی زیاد خودرو ، و رانندگی در فواصل طولانی (تخته گاز رانندگی کردن)

2-رانندگی با بار زیاد و در سر بالائیها و یدک کشیدن ها

3-زیاد در جا کارکردن موتور (مثل ترافیک سنگین)

4-رانندگی در سرما قبل از اینکه موتور کمی گرم شده باشد

5-به طور مستمر مسافتهای کوتاه را طی کردن و خودرو را خاموش و روشن کردن به ویژ در سرما

6-رانندگی در هوائی که خیلی مرطوب و یا خیلی گرد و غبار داشته باشد.

لذا در این شرایط توصیه می گردد که روغن موتور زودتر تعویض گردد . با توجه به تجربیات موجود رعایت این نکته برای طول عمر موتور توصیه می گردد

نوع و کیفیت سوخت چه نقشی در تعویض روغن دارد؟

سرب موجود در بنزین که برای بهسوزی بهتر به بنزین اضافه می شد پس از ورود به روغن باعث اکسید شدن سریعتر روغن می گردید.در حال حاضر این ماده از بنزین موجود در کشور حذف گردیده است.بنزین با اکتان پایین نیز به دلیل عدم یک احتراق کامل باعث اضافه کردن دوده بیشتر به روغن می گردد.استفاده از بنزینهای سوپر نیز این مورد را تاحدودی کاهش می دهد.

ایا نوع روغن نقش مهمی در مدت زمان تعویض خواهد داشت؟

عموما با بالا رفتن مدل خودروها شرایط موتور نیز از لحاظ سرعت و راندمان حجمی و در نتیجه فشار وارده و درجه حرارت ایجاد شده بالاتر می رود.سازندگان سعی نموده اند علاوه بر ساخت روغن های متناسب با مدل های جدید روغن هائی نیز بسازند که مدت زمان تعویض آن نیز بیشتر باشد.لذا معتبرترین مرجع برای تعویض روغن سازنده موتور است.سازندگان موتور معمولا موتور را برای حالت عادی (با شدت کار منوسط) ذکر می کنند.بدیهی است اگر شرایط کار موتور سخت تر شود باید زمان تعویض روغن را کاهش داد.

میزان کارکرد نوع و کیفیت روغن موتور
۳۰۰۰کیلومتر CC/SC
۴۰۰۰کیلومتر CC/SD
۵۰۰۰کیلومتر SE/CC
بیش از ۱۰۰۰۰کیلومتر SG

**این حروف مشخص کننده سطح کیفیت بر روی ظرف حاوی روغن درج شده است

توجه:اگر خودرو مدت قابل ملاحضه ائی در یک طوفان خاک یا شن (مثل حرکت در نقاط کویری) کار کند ، وضعش از حالت عادی متفاوت است و روغن را باید در اولین فرصت تعویض کرد چون مقدار قابل ملاحضه ائی خاک و ماسه وارد روغن شده و آنرا به گرد سمباده معلق در روغن تبدیل نموده است که اگر تعویض نشود به سرعت سائیدگی و فرسودگی ایجاد خواهدشد.

نکته جالب و مهم دیگر اینکه در سالهای اخیر با وجود معرفی استانداردهای بسیار بالا برای کیفیت روغن موتورها توصیه زمان تعویض توسط سازندگان خودروها برای این روغن ها افزایش نیافته است وحتی کاهش یافته است.مثلا اکثر خودروسازان یک روغن API SJ را برای حدود 10000کیلومتر کارکرد توصیه می کننددر صورتیکه با توجه به کیفیت بالای این روغن ها انتظار 20000کیلومتر و بیشتر می رفت.علت اینست در موتورهای امروزی میزان روغن سوزی به دلیل مسائل زیست محیطی ، بسیار محدود شده و لذا سر ریز روغن جدید روی روغنی که داخل موتور است ، کاهش یافته و روغن داخل موتور بدون انکه توسط سرریز روغن جدید تقویت شود باید بار شدید کار در موتور را تحمل کند که مسلما میزان این تحمل محدود خواهد شد.

لذا با توجه به اینکه در بازار کشور روغن برای موتور ها در هر درجه ائی یافت می شود توصیه می گردد با رجوع به دستور العمل کارخانه سازنده نسبت به استفاده از روغن توصیه شده اقدام گردد و فقط در خصوص زمان تعویض ، مسائل ذکر شده رعایت گردد.

موارد مهم

  •  جهت تخلیه روغن موتور استفاده از دستگاه های مکش روغن از بالا توصیه نمی شود به دلیل تجمع رسوبات، لجنها و سایر آلاینده ها در کف کارتر، بهتر است که تخلیه روغن موتور از محل پیچ کارتر باشد.
  • روغن موتور ها با سطح کیفیت (API) پایین تر به هیچ وجه نباید برای موتورهای با تکنولوژی بالا تر استفاده شود.
  • برای استفاده از روغن های با سطح کیفیت (API) بالاتر نیز برای خودروهای قدیمی بایستی احتیاط کرد و به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه کنیم.
  •  از مخلوط کردن یک مدل روغن با روغنهایی که سطح کیفیت شان با هم متفاوت است خوداری کنیم.
  •  سیاه نشدن روغن به معنای مرغوبیت آن نیست، بلکه بدین معناست که روغن قابلیت جذب ذرات اسیدی و ناخالصی ها را نداشته است.
  •  در هنگام شستشوی موتور خودرو مقداری روغن و چربی شسته شده و به زمین می ریزد که شدیدا” باعث آلودگی محیط زیست می گردد.
  •  روغن سوخته، روغن ترمز، ضد یخ، و باتری خراب برای محیط زیست زیان آور است لذا از دور ریختن آنها در محیط زیست خودداری نموده و یا آنها را به عنوان زباله های زیان آور تحویل مامورین بازیافت دهید.

سیستم روغنکاری خودرو

موتور بوسیله روغن موجود در کارتل روغنکاری می شود روغن توسط پمپ  از کارتل کشیده شده و به تمام قطعاتی که حرکت نسبی دارند ارسال می شوند روغن موتور که  بین 4 تا 6 لیتر است توسط اویل پمپ مکیده شده و پس از تصفیه بوسیله فیلتر با فشار معینی به مدار روغنکاری ارسال شده و سپس به یاتاقانهای اصلی و فرعی هدایت می گردد.روغن رسیده به هر یاتاقان در سطح محور توزیع  شده و  مقداری از ان از سوراخ لنگ به محورهای لنگ ارسال گردیده و انها را روغنکاری می کند محورهای لنگ در حال چرخش روغنهای خارج شده از یاتاقان را به دیواره های  سیلندر  و زیر پیستون می پاشند که دو  عمل ضمن  آن  صورت می گیرد:

ابتدا روغنکاری دیواره سیلندر و پیستون , سپس خنک کاری پیستون و سیلندر روغن های  برگشتی  از دیواره سیلندر روی یاتاقان های اصلی , میل سوپاپ , تایپت ها و دنده میل سوپاپ  پاشیده شده  و انها را روغنکاری می کند. تایپت ها  هیدرولیکی  بوسیله مدار  اصلی روغن کاری  می شوند میل اسبکها و دستگاه سوپاپ بوسیله لوله روغن منشعب از مدار اصلی روغنکاری می شوند. از مدار اصلی لوله نازکی روغن را به نشاندهنده فشار روغن انتقال می دهد و  یا این عمل بوسیله سیم بطریقه الکتریکی از مدار روغن فرمان می گیرد.پس از اویل پمپ  فیلتر  تصفیه روغن  قرار دارد که  روغن  تحت فشار را قبل از استفاده در یاتاقانهاتصفیه می کند

روش های کنترل روغن ریزی

روغن ریزی یاتاقانها جلو و عقب میل لنگ را بوسیله کاسه نمد  کنترل می کنند روی میل لنگ و قبل از  یاتاقان ها عقب  یک صفحه  روغن برگردان وجود دارد  که قطرش  بیشتر از قطر میل لنگ بوده و روغنهای رسیده را به کارتل باز می گرداند. با وجود پیش بینی های لازم  جهت  جلوگیری از روغن ریزی معهذا نشتی کمی از دو انتهای میل لنگ غیر قابل  جلوگیری  می باشد در  صورت خرابی  یاتاقانها و کاسه نمدها مقدار نشتی افزایش یافته و در یاتاقان ها  عقب  روغن های نشت کرده به صفحه کلاچ نفوذ نموده و کار دستگاه کلاچ را مختل می نماید

چگونه روغن موتور الوده می شود

بیشترین علت  الوده سازی  روغن موتور  احتراق ناقص  است زیرا از طریق محفظه احتراق دوده و پس مانده های سوخت ناقص وارد کارتل  شده  و با قطرات بخار اب ترکیب گردیده و مواد شیمیایی مضری بوجود می آورد اکثر مواد  الوده  ساز روغن  در موقع سرد کار  کردن موتور  به کارتل نفوذ می کند در هنگام گرم کار کردن موتور اب  حاصل از سوختن  هیدروکربور  بصورت بخار  از اگزوز خارج شده و تقطیر نمی شود.در اثنای  فعل  و انفعالات  مواد  خورنده ای  مانند اسید  سولفورو تولید می شود که همراه بخار آب تقطیر گردیده  و وارد  کارتل می گردد  عمل تقطیر  اب و  اسید سولفورو  در موقعی  شدت می یابد که درجه حرارت دیوراه  سیلندر کمتر از  60 درجه سانتیگراد  باشد این  مواد پس از  تقطیر به کارتل ریخته و به علت سنگینی  در کف  ان قرار می گیرد  مواد رسوب کرده با کثافات و  فلزات پوسیده  و ذرات ر  ترکیب شده  و در اثر گرمای  محیط  ترکیبات لجنی چسبنده ای  تولید می کند  که باعث انسداد مجاری روغن می گردد. از  طرف  دیگر در  موتور سرد بنزین از دیواره های سیلندر به کارتل  نفوذ و روغن  موتور  را رقیق می کند  روغن  رقیق شده نه  تنها کیفیت روغنکاری  مطلوبی ندارد بلکه  مقدار نشتی و  روغن ریزی نیز افزایش می یابد. مقدار تقطیر  اب و  اسید سولفورو ظرف  چند دقیقه در هوای سرد برابر است با تقطیر همان مقدار آب و اسید که در چندین ساعت در هوای گرم و شرایط عادی انجام گیرد.

پمپ روغن یا اویل پمپ

در همه موتورها نیروی  پمپ روغن از میل  سوپاپ تامین می شود، گاهی دندانه محرک روی محور پمپ روغن قرار دارد و انتهای ان نیز بصورت کوپلینگ میل دلگو را بحرکت در می اورد و گاهی دندانه محرک روی محور دلکو قرار داشته و اویل  پمپ بوسیله  کوپلینگ از انتهای محور دلکو نیرو می گیرد.

پمپ روغن دنده ای

اویل پمپ دنده ای  رایج ترین پمپ روغن است که نیروی  خود را از میل سوپاپ دریافت می کند درپمپ دنده ای  دو چرخ دندانه  وجود دارد  که با یکدیگر درگیر  بوده  و در محفظه داخلی  پمپ گردش می کنند یکی از دو چرخ دندانه محرک است و بوسیله محور  پمپ روغن می گردد و  دیگری متحرک بوده و در روی محور ثابتی که در داخل بدنه پمپ قرار دارد حرکت می کند.وقتی  چرخ دندانه ها  در داخل محفظه بسته  پمپ حرکت چرخشی می کنند در قسمتی از محفظه حجم مرتبا افزایش پیدا کرده و فشار در انجا کاهش  می یابد در این قسمتی که افزایش حجم ایجاد می شود  لوله  مکشی  پمپ را قرار  داده اند  و در ان  قسمتی  که حجم به  کوچکترین  مقدار  خود می رسد لوله فشاری یا خروجی را نصب می کنند، بنابراین با  چرخش دندانه ها  روغن از کارتل مکیده شده و وارد فضای داخلی پمپ می شود سپس با چرخش  بدور دندانه ها  به محفظه ای که دارای  حجم کوچکی  است  هدایت  گردیده  و فشار آن افزایش  می یابد  روغن  با همین  فشار  وارد مدار  روغنکاری  شده و  به وظیفه خود  عمل می کند.

پمپ روغن روتوری

پمپ روغن روتوری  مانند پمپ دنده ای است  تفاوت  ان با نوع دنده ای در روتور خارجی ان  است روتور خارجی در محیط  دندانه محرک واقع  شده  و بطور  داخلی در ان شیارهایی ایجاد  کرده اند روتور خارجی  بجای چرخ دنده دیگر  عمل می کند  مرکزهای  روتور خارجی و روتور داخلی  رویهم منطبق نیست و لذا روتور داخلی با محور اویل پمپ هم  مرکز بوده  و فقط حرکت دورانی  می کند در صورتی که روتور خارجی دارای مرکز دوران خارج از  مرکزی بوده و وقتی بوسیله روتور  داخلی به  حرکت  در می اید  دو  حرکت  انجام می دهد  یکی حرکت  دورانی   و دیگری  حرکت  انتقالی بنابراین هرگاه در جایی که  حجم  بزرگترین  اندازه را پیدا می کند سوراخی ایجاد  کرده و به کارتل وصل کنند روغن در اثر اختلاف فشار وارد پمپ می شود و اگر  سوراخ  دیگری  در تنگ ترین موضع ایجاد شود روغن تحت فشار از ان مجرا به مدار روغنکاری ارسال می شود.

سوپاپ کنترل فشار روغن یا فشار شکن

 پمپ روغن   در اکثر  مواقع بیش  از نیاز روغنکاری  موتور روغن پمپ می کند زیرا شدت جریان روغن ارسالی باید از شدت جریان روغن مصرفی زیادتر باشد تا در صورت بروز نشتی و یا افزایش روغن ریزی در یک محل کمبود روغن در یاتاقانها اصلی بوجود نیاید، بنابراین در حالت نو بودن موتور و یا عدم عیب در مدار روغنکاری  فشار  روغن  بیشتر از حد مجاز می باشد لذا مدار روغنکاری را مجهز به سوپاپ کنترل فشار می کنند.

سوپاپ فشار وظیفه دارد فشار روغن مدار را همواره ثابت نگهداشته و در صورتی که فشار از حد لازم تجاوز کند  نیروی فنر  سوپاپ خنثی گردیده و با  حرکت پیستون به  یک طرف مدار تحت فشار به مدار ورودی ارتباط پیدا می کند و فشار مدار ثابت می شود .سوپاپ فشار را معمولا خارج از ساختمان اویل پمپ می سازند  تا در صورت نیاز بتوان به سهولت آن را بازدید کرده و یا مورد ازمایش قرار داد.

منابع: جزوات آموزشی شرکت نفت بهران نوشته آقای حجت اله امانی دولت سرا

⇑بالا⇑