1 1

اصلی ترین دلایل زیاد استارت خوردن ماشین در هنگام روشن کردن

۱ – اگر موتور، با استارت زیاد روشن شده و سپس، دود سفید از اگزوز خارج می شود و موتور لرزش دارد، احتمالاً علت آن ورود آب به فضای احتراق است که خرابی واشر سرسیلندر دلیل آن است. یکی دیگر از نشانه های آن ورود روغن به آب رادیاتور است.

۲ – اگر موتور پس از استارت زدن زیاد روشن شده و سپس دود سیاه از اگزوز خارج می شود، علت زیاد بودن نسبت بنزین به هوا در فضای سیلندر است، دلیل آن می تواند یا خرابی سنسور دمای موتور و یا نشتی بنزین از انژکتورها باشد.

۳ – اگر موتور دیر روشن شده و سپس دود آبی از اگزوز خارج شود، علت نشتی روغن به محفظه احتراق است و دلیل آن خرابی کاسه نمد سوپاپها(لاستیک ساق سوپاپ) می باشد.

۴ – اگر موتور دیر روشن شده و هیچ دودی از اگزوز خارج نمی شود، از جمله دلایل آن می تواند نسبت کم بنزین به هوا در محفظه احتراق، خطای سنسور دمای موتور، ضعیف بودن جرقه شمع، خرابی شمع یا کوئل، پایین بودن تراکم موتور به دلیل سفتی فیلر سوپاپها و یا نامرغوب بودن سوخت باشد

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

6 1

کوئل دوبل ،Double Coil ، Ignition Coil

کوئل دوبل : سیستم جرقه زنی اکثر خودروهای انژکتوری از نوع بدون دلکو ( بدون مقسم برق : Distributer less ignition ) بوده و کویل های سیستم جرقه زنی انژکتوری با اندکی تفاوت از نظر شکل ظاهری ، همانند کویل های معمولی ( کاربراتوری ) به عنوان افزاینده ولتاژ عمل می‌کنند .با این تفاوت که ولتاژ تولیدی کویل های سیستم جرقه زنی انژکتوری بسیار بالاتر از کویل های معمولی بوده ( حدود ۳۰ کیلو ولت و بالاتر ) و در اکثر خودروهای انژکتوری جرقه به صورت دو به دو ارسال می‌شود ( ۴ و یک – دو و سه ) البته در خودروهای جدید انژکتوری به ازای هر سیلندر یک کویل بدون وایر استفاده شده است و جرقه زنی به صورت تکی انجام می‌گیرد.

مروری بر انواع کوئل های جرقه زنی :

۱ – کوئل های با وایر :

کوئل های با وایر در حقیقت به دو گروه تقسیم بندی می شود:

گروه اول : به نام کویل های معمولی که در خودروهای کاربراتوری و در خودروهای انژکتوری که دارای سیستم دلکو بوده به کار رفته است ( مانند : پراید انژکتوری مدل کیا ( زیمنس قدیم )و در خودروهای مختلف صورت : خشک ( پراید و پژو کاربراتوری ) و روغنی ( پیکان و نیسان کاربراتوری ) به کار رفته است .

گروه دوم : کوئلهای دوبل هستند که در اکثر خودروهای انژکتوری ( مدل ساژم و زیمنس ) به کار رفته و جرقه زنی به طور همزمان به صورت دو به دو در سیلندر های یک و چهار – دو و سه صورت می‌گیرد. این نوع کویل ها ( دوبل ) در سیستم های انژکتوری در دو شکل مورد استفاده قرار گرفته است  :

۲ – کوئل های بدون وایر :

این کوئل ها به دلیل داشتن مزیت فراوان نسبت به کویل های با وایر از جمله :

حذف وایرها – مقاومت و افت ولتاژ کمتر و … در خودروهای انژکتوری جدید به کار رفته است .

کویل های بدون وایر به دو نوع تقسیم بندی می شود :

 نوع اول : کویل های دوبل بدون وایر کتابی هستند که در خودروهای مانند . پژو ۲۰۶ – زانتیا و   … به کار رفته است .

نوع دوم : کویل های بدون وایر تکی هستند که به نام کویل های قلمی یا مدادی معروف هستند و در اکثر خودروهای انژکتوری پیشرفته به کار رفته است و دارای ولتاژ تولیدی بسیار بالایی نسبت به کویل های دیگر می باشد (حدود ۵۰ کیلو ولت ) مانند خودروهای جدید بنز ، پژو ۴۰۷ ، ۶۰۷ ، ال نود و …

اثرات خرابی کوئل دوبل :

در صورتی که کویل دوبل کامل بسوزد جرقه به  سر شمع ها ارسال نمی شود بنابراین موتور روشن نمی شود ولی در صورتی که کویل دوبل نیم سوز شده باشد ، ولتاژ تولیدی ( خروجی ) کاهش یافته و جرقه ایجاد شده توسط شمع ضعیف خواهد شد و بنابراین باعث ناقص سوزی و عیوب دیگر در موتور می‌گردد.

نحوه عیب یابی کوئل دوبل :

با استفاده از دستگاه عیب یاب ( دیاگ ) :

در صورت سوختن کویل دوبل ، لامپ  عیب یاب روشن شده و خطای کویل دوبل ثبت می‌گردد . در قسمت پارامترها زمان شارژ کویل نشان داده میشود که توجه داشته باشید زمان شارژ تابع دور موتور نمی باشد یعنی ثابت می باشد حدود ۳ – ۴ میلی ثانیه و همچنین در قسمت تست عملکرد ها نیز می‌توان با تست جرقه شمع به سالم بودن کویل اطمینان حاصل کرد ( قبلاً باید از سالم بودن وایر ها اطمینان حاصل کرد.

آزمایش جرقه شمع در کویل های با وایر ، سر وایرها  را به صورت مستقیم به بدنه نگیرید و وایر را به سر شمع گرفته و با جلو و عقب کردن وایر صدای جرقه شمع را بشنوید و یا یک شمع سالم دیگر را به سر وایر زده و سپس به بدنه بگیرید تا جرقه شمع را مشاهده نمایید در صورت گرفتن سر وایر به بدنه به طور مستقیم ، امکان سوختن و یا نیم سوز شدن کویل و ECU  وجود دارد.

با استفاده از دستگاه مولتی مولتی متر ( قسمت اهم متر ):

ابتدا کلید یا سلکتور دستگاه مولتی متر را روی اهم متر قرار داده و سپس سیمهای مشکی و قرمز را در قسمت مربوطه در دستگاه مولتی متر وصل کرده و دو سر سیم های مشکی و قرمز را طبق تصویر زیر به پایه های مدار اولیه و ثانویه وصل کرده و مقدار مقاومت اولیه و ثانویه را اندازه بگیرید. در صورتی که مقدار مقاومت اندازه گیری شده با مقدار استاندارد خیلی اختلاف داشته باشد ، معیوب بوده و باید تعویض کردن .

نکته : مقاومت مدار اولیه ( فشار ضعیف ) در همه مدلهای کویل دوبل ( ساژم – زیمنس _ بوش ) تقریباً یکسان بوده و زیر  ۱ اهم میباشد ( حدود ۶/۰ یا ۷/۰  ) ولی مقاومت مقدار ثانویه ( فشار قوی ) در مدلهای مختلف یکسان نمی‌باشد .

منبع : پارسیان صنعت خودرو

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

0 1

نمی‌دانید که چرا چراغ چک ماشینتان روشن شده است؟ با ۱۰ دلیل رایج آشنا شوید :

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

0 1

💢عیب یابی و کارکرد صحیح شمع ها.

هر شمع معمولی بطور متوسط 25000 تا 35000 کیلومتر بازده مناسبي دارد و بعد از هر 5000 کیلومتر باید مورد بررسی قرار می گيرد. علائم ظاهري شمع، مانند موارد زير، كمك به بررسي نحوه عملكرد موتور مي كند.

1⃣ – اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن در موتور برنگ قهوه ای باشد، شمع سالم و مناسب است.

2⃣ – اگر دهانه شمع دوده یا کربن گرفته باشد، شمع در موتور سرد باقی می ماند و ارزش حرارتی آن بالا است.

3⃣ – اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن موتور سولفات مانند(سفیدک) بزند نشانه آن است که شمع در داخل سیلندرسرخ شده و ارزش حرارتی آن کم می باشد و می بایست از شمعی با ارزش حرارتی بالاتر استفاده نماییم.

🔹از عوامل ضعیف شدن جرقه شمع مي توان به رسوب گرفتگي و روغنی بودن دهانه شمع و ترک داشتن عایق چینی شمع اشاره نمود.

🔹 چنانچه دهانه شمع زیادتر از حد مجاز فيلر گيري شود باشد سبب عواملي چون، سوختن کویل، افزايش طول جرقه و آوانس ميشود.

🔹  همچنين اگر دهانه شمع كمتر از حد مجاز فيلر گيري شود از قدرت جرقه كاسته ميشود بنابراين شمع دوده مي زند.

یکی از مهمترین وظایف شمع خودرو به غیر از جرقه زنی انتقال حرارت مناسب گرما از درون اتاق انفجار به بیرون می باشد.
این حرارت بیشتراز طریق رزوه ها که با ناحیه سر سیلندر در تماس است به بیرون هدایت می گردد،مقدار باقیمانده از طریق هسته مرکزی به بیرون اتاقک انفجار انتقال می یابد.
به شمعی که حرارت را سریعا انتقال می دهد شمع سرد و به شمعی که کند تر حرارت را انتقال داده و مقداری از حرارت را در خود نگه می دارد شمع گرم اطلاق می گردد.معمولا کارخانجات یک بازه عددی برای نمایش این خاصیت تعریف می کنند.
شمع های سرد اصولا در موتور های با ضریب تراکم بالا مثل موتور های توربو و موتور های به شدت تقویت شده کاربرد دارند چراکه همواره در دور های بالا کار کرده و احتمال دوده گرفتن شمع در آنها پایین است.
شمع های گرم معمولا برای خودرو های استاندارد که هم در دور های پایین مثل ترافیک های روزمره و هم در دور های بالا مثل جاده کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع شمع خودرو

شمع های خودرو همه به یک گونه طراحی نشده اند و دارای انواع گوناگونی می باشند که هر کدام برای نوعی از موتور خودرو ساخته شده اند. دسته بندی شمع خودرو به صورت ذیل می باشد:

• شمع سرد: که برای عملکرد در موتورهای با دمای بالا طراحی شده اند و دارای پایه های کوتاه می باشند تا سریعا بتوانند گرمای ایجاد شده در اثر جرقه زنی را کاهش دهند.
• شمع گرم: که برایس عملکرد در موتورهای با دمای پایین طراحی شده اند و دارای پایه های بلندتری می باشند تا گرمای خود را دیرتر از دست داده و در نتیجه بتوانند رسوبات باقی مانده حاصل از احتراق را در روی خود شمع بسوزانند.
• شمع نیکلی: که جنس الکترودهای آن از آلیاژ نیکل می باشد و دارای طول عمر کوتاهی می باشند.
• شمع پلاتینیومی: که جنس الکترود های آن از آلیاژ پلاتینیوم بوده و دارای طول عمر بسیار بالایی هستند. اینگونه شمع ها توانایی تحمل دمایی تا ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد را داشته و قادرند تا ۱۰۰ هزار کیلومتر کارکرد مفید داشته باشند.
• شمع ایریدیومی: اینگونه از شمع خودرو نیز که الکترود مثبت آن از جنس ایریدیوم می باشد و دارای طول عمر بالاتری نسبت به شمع های پلاتینیومی می باشند.
• شمع های چند الکترودی: این گونه از شمع خودرو از چند الکترود منفی برخوردار می باشد که باعث طول عمر بسیار بالاتر می گردد. به علت اینکه هربار جرقه زنی باعث خوردگی قطب منفی می گردد، هر الکترود پس از خورده شدن، جای خود را با الکترود نزدیکتر به قطب مثبت عوض کرده و در نتیجه طول عمر بالاتری برای شمع خودرو ایجاد می نمایند.

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

49 31

💢 در حال حرکت با خودرو هستید، خودرو در حال طی کردن خیابان‌ها و یا جاده‌هاست و همه چیز رو به راه است تا اینکه ناگهان از حرکت می‌ایستد و خاموش می‌شود. این مشکل حتی می‌تواند برای خودرویی که روشن بوده و آن را پارک کرده‌ایم و دوباره قصد راه انداختن آن را داریم نیز به وجود بیاید راه‌حل چیست و چگونه باید عیب را پیدا کرد و در صورت توان آن را برطرف کرد.

🔴 بررسی وجود سوخت :

در گام اول بررسی می‌کنیم که سوخت کافی درون باک وجود دارد یا نه.
باید به چک کردن پمپ بنزین هم بپردازیم. اگر پمپ بنزین از نوع برقی است که این کار را می‌توان با گوش کردن به صدای آن انجام داد. اما اگر پمپ از نوع مکانیکی است می‌توان محلی که شیلنگ بنزین وارد موتور می‌شود را باز کرد ,آن را درون یک ظرف یا بطری قرار می‌دهیم.. حال با زدن استارت در موتور‌هایی که پمپ بنزین مکانیکی دارند و یا باز کردن سوئیچ در موتور‌هایی که پمپ بنزین برقی دارند، از ورود سوخت از باک به پیشرانه مطمئن می‌شویم
فیوز پمپ بنزین را چک می‌کنیم که سوخته نباشد و اگر سوخته است آن را تعویض می‌کنیم.
رله دوبل(‌در صورتی که خودرو دارای رله دوبل باشد). باید رله دوبل‌ هنگام باز کردن سوئیچ در پلاتین اول ایجاد اتصال کند تا برق به پمپ بنزین ارسال شود.
سوراخ بودن و هوا کشیدن شیلنگ ورودی بنزین به موتور. اگر پمپ کار می‌کند و بنزین نیز وجود دارد ولی مقدار آن کم است و یا اصلا به موتور نمی‌رسد، می‌تواند از این عیب نیز باشد.
فیلتر بنزین کثیف و آلوده نیز در این بین بی تاثیر نیست.

🔴 وجود اکسیژن و هوا :

در مرحله بعد وقتی که از سلامت قسمت سوخت‌رسانی مطمئن شدیم، به سراغ بررسی قسمت هوا می‌رویم. این عیب در خودرو‌های انژکتوری که اکسیژن از هوزینگ هوا وارد موتور می‌شود، معمولا دیده نمی‌شود. اما در می‌تواند دردسر‌ساز شود. یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که درون سیستم کاربراتوری پیش می‌آید، فلوت کردن کاربراتور است. فلوت کردن به معنی ورود بیش از اندازه بنزین درون موتور و خفه‌شدن آن است. این اتفاق نشانه بزرگی دارد که وجود بنزین در اطراف کاربراتور و خیس‌بودن آن است. ضمن اینکه با باز کردن هواکش، می‌توان به راحتی به وجود بنزین بیش از حد نیاز موتور نیز پی برد.

ضمنا کثیف بودن و گرفتگی فیلتر هوا نمی‌تواند از روشن شدن موتور خودداری کند اما در کارکرد آن اثر منفی زیادی خواهد داشت.

🔴 برق صحیح و کافی :

وجود جرقه مناسب و به‌موقع یکی از مهم‌ترین عوامل در کارکرد موتور است. پس در مرحله بعدی به سراغ کنترل‌کردن این قسمت می‌رویم. باید بررسی کنیم که آیا برق به سر شمع‌ها می‌رسد یا خیر. پس یک وایر را از روی شمع باز می‌کنیم. اگر یک شمع یدکی داریم آن را درون وایر قرار می‌دهیم و با زدن تک استارت‌هایی و نزدیک کردن وایر به بدنه خودرو با ایجاد جرقه در سر شمع و بدنه، از اینکه برق به درستی به سر شمع می‌رسد مطمئن می‌شویم. جرقه باید بلند در حد بیش از ۵ میلیمتر و آبی رنگ باشد. جرقه ضعیف منجر به نامیزان کار کردن موتور و یا حتی روشن نشدن آن می‌شود.

ضمن اینکه سوختن فیوز دلکو نیز می‌تواند چنین مشکلی را ایجاد کند،

در خودرو‌های انژکتوری باید به چک کردن کوئل بپردازیم. با سوختن کوئل دوبل معمولا در اکثر خودرو‌ها، چراغ چک روشن می‌شود. همچنین در خودرو‌های انژکتوری مثل خانواده پژو ۴۰۵، خرابی و کثیفی سنسور یا همان چشمی گیربکس می‌تواند منجر به بد کارکردن، خاموشی و روشن نشدن پیشرانه شود. این قطعه قبل از خراب شدن نیز نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که بالا و پایین رفتن‌های بی‌دلیل دور موتور، گاز نخوردن موتور، سخت روشن شدن و خاموشی پیشرانه در دست‌انداز‌های خیابان از این علائم هستند.

🔴 جمع‌بندی نهایی :

جدا از مسائل گفته شده فیوز‌ها اولین قسمتی هستند که همیشه با بروز مشکل به سمت آنها خواهیم رفت. مثل فیوز‌های مربوط به پمپ بنزین و پاشش انژکتور در خودرو‌های خانواده پژو ۴۰۵، ۳فیوز قرار گرفته در کنار باتری در انواع پراید و یا فیوز پمپ بنزین‌های برقی در خودرو‌های قدیمی‌تر و… . ضمن اینکه در خورو‌های انژکتوری قطعه‌ای به نام رله دوبل وجود دارد که وظیفه آن تامین برق برای قسمت‌های مهمی چون پمپ بنزین و ECU است. خرابی این قطعه نیز فقط با تعویض آن ممکن است.

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید.

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

1 0

⭕️نگاهي به دلايل و عوامل روشن شدن هشدار چک موتور

برای رمزگشایی از كد خطاي چراغ چك، باید ايي سي يو را به دستگاه دیاگ وصل کنید تا علت روشن شدن چراغ مشخص شود.

🔴عوامل روشن شدن چراغ چک

سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن در اوایل دهه 1980 طراحی شد و به عنوان يكي از بخش هاي ضروری سیستم کنترل آلايندگي خودرو شناخته شد. این حسگر، میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت به هوای ارسال شده به موتور را اندازه گیری می کند. حسگر اکسیژن، این تغییرات را به واحد كنترل الکترونیکی موتور يا اي سی يو گزارش می دهد. اگر سوخت یا اکسیژن، زیاد وارد موتور شود، حسگر وضعیت را متعادل کرده و آن را تنظیم می کند تا با بیشترین کارایی بسوزد. گاهی اوقات حسگرهاي اکسیژن خوب کار نمي كنند و همین، دلیل مشترک روشن شدن چراغ چک در بیشتر خودروهاست. در بعضی از موارد، حس گرها با مواد افزودنی بنزین یا روغن ناشی از موتورهای کهنه از کار می افتند. علاوه بر آن، موتور، ترکیب مناسبی از هوا و سوخت دریافت نمی کند و همين امر، مشکل ساز می شود.نقص فنی در حس گر اکسیژن، سبب کاهش 40 درصدی در مصرف سوخت می شود. در واقع، اندازه گیری اصلی تغییراتی که در مخلوط سوخت به وجود می آید، توسط حسگر اکسیژن انجام می شود.

در باک

گاهی اوقات شل بودن درِ باک بنزین سبب روشن شدن چراغ می شود که محکم کردن آن هیچ هزینه ای ندارد، مگر آن که خراب بوده و نیاز به تعویض داشته باشد. خوب بسته نشدن در باک پیغام خطایی را به ايي سي يو می فرستد که نشان از نشتی در سیستم بازیابی بخارات بنزین دارد.

مبدل کاتالیزوري

مبدل کاتالیزوري يا همان كاتاليست اگزوز، گران قيمت است و به همين خاطر، دعا كنيد که روشن شدن چراغ به دلیل خرابی آن نباشد. این وسيله، بخشی از سیستم اگزوز به حساب می آید که اغلب گازهای سمی را به گازهای بی ضرر تبدیل مي کند. سوپاپ دود و شمع ها یا هر مورد نامناسب دیگری سبب می شوند تا مبدل کاتالیزوري خوب کار نکند و سبب روشن شدن چراغ شود.

کوئل و شمع

کوئل ، ولتاژ پایین الکتریسیته توليدشده از دینام را به برق با ولتاژ بالا (حدود 12 هزار ولت) و البته با آمپر كم تبدیل می کند که سبب شارژ شدن شمع ها و به حرکت درآمدن موتور می شود. این ولتاژ می تواند از فاصله بین دو الکترود شمع عبور کند و احتراق لازم برای موتور را موجب شود. گاهی اوقات ممکن است شمع به دلیل حرارت بالایی که در معرض آن است، خوب کار نکرده و یا جريان مناسب برق برای روشن شدن موتور را دریافت نکند که در این صورت نيز چراغ چک روشن خواهد شد.
خرابی و یا ضعیف شدن کوئل هم در همین سطح قابل بررسی خواهد بود.

وایرها

وایر شمع سبب می شود تا مصرف سوخت کاهش یابد، به خصوص زمانی که موتور درجا کار می کند. در واقع، خرابی وایر نیز یکی دیگر از دلایل روشن شدن چراغ چک است؛ بنابراین ترک و یا بریدگی آن را هنگام تنظیم موتور بررسی کرده و در صورت مشاهده، به تعویض آن بپردازید.

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

55 45

⭕️ کوئل خودرو

این قطعه کار افزایش ولتاژ برق برای استفاده در سیستم جرقه زنی (شمع ها) خودرو بر عهده دارد.

با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم:

1- کاهش راندمان موتور افزایش مصرف بنزین به دلیل کاهش شدت جرقه.
2- روشن نشدن خودرو. در زمان سوختن کویل دوبل معمولا یکی از کویل ها میسوزد. پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسیده و خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ خودرو دوباره خاموش میشود.

نکته : خرابی این عملگر باعث روشن شدن چراغ چک شده و مصرف سوخت را بالا میبرد دراین حال خودرو دچار لرزش شدید میشود با گازدادن به نظر میرسد خودرو خوب کار میکند ولی درحرکت ودر دورارام موتور لرزش شدید دارد

روش تعمیر:

کویل باید تعویض گردد .گاهی سولفاته زدن سوکت و یا اتصالی در سیم کشی و یا خرابی بخشی از ECU باعث نزدن جرقه میشود و موتور بد کار میکند.

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

0 0

⭕️ دانستنیهایی راجع به شمع های چند الکترود (چند پلاتین )

برای روشن شدن مطلب ابتدا لازم است توضیحی در مورد وضعیت الکترودهای شمع ارائه شود.

وقتی شمع نو برای خودرو شما نصب می شود فاصله بین الکترودها (بنا بر نظر سازنده) رقم مشخصی است. مثلا برای پژو 405 گپ شمع 0.9 تعریف شده است. به مرور که کارکرد شمع بالا می رود بر اثر جرقه های متوالی و حرارت محفظه احتراق، در نوک الکترودها مقداری خوردگی ایجاد شده و همین خوردگی باعث می شود گپ شمع به مرور افزایش یابد و از میزان مجاز فراتر رود (مثلا از 0.9 به 0.97 برسد). هر چه فاصله بین الکترودها یا گپ شمع بیشتر شود فشار بیشتری به کویل خودرو وارد شده و نیاز به ولتاژ بیشتری دارد تا جرقه مورد نیاز موتور را تامین کند. در نتیجه کارکرد بالا باعث فرسوده شدن الکترودها و ضعیف شدن جرقه شده و عملکرد موتور را کاهش می دهد. اینجاست که عمر بیشتر شمع های دو پلاتین مشخص می شود. در شمع دو پلاتین هنگامی که تازه روی موتور نصب شده است جرقه همیشه بین فاصله ای (گپی) که کمتر هست رخ می دهد. مثلا فرض کنید گپ اول 0.9 میلی متر و گپ دوم 0.91 میلی متر باشد. در ابتدا جرقه بین گپ اول (به خاطر کوتاهتر بودن) زده می شود.
به مرور زمان الکترود کناری اول دچار خوردگی شده و باعث می شود که گپ اول افزایش یابد.
به عنوان مثال اگر پس از 3 ماه گپ اول از 0.9 به 0.912 برسد دیگر جرقه در گپ اول رخ نمی دهد و به گپ دوم که تقریبا 0.9 هست منتقل می شود (از کلمه تقریبا به این منظور استفاده می شود که الکترود مرکزی هم پس از 3 ماه تا حدودی خوردگی دارد).

در واقع پس از 3 ماه که از عمر شمع گذشته است جرقه به گپ دوم منتقل شده و از آنجایی که الکترود کناری دوم هنوز خوردگی خاصی ندارد جرقه بهتری نسبت به گپ اول در گپ دوم تامین می شود. این فرآیند همچنان ادامه یافته و زمانی می رسد که گپ دوم نیز از 0.912 تجاوز کرده و مجددا جرقه به گپ اول منتقل می شود. این تغییر مداوم جرقه بین گپ اول و دوم باعث می شود همیشه یکی از الکترودهای کناری در حال استراحت باشند ولی در شمع تک پلاتین از همان ابتدا فشار جرقه مدام روی تنها الکترود کناری هست و برای همین زودتر فرسوده می شود.

بنابراین نتیجه کلی که می توان گرفت این است که الکترودهای کناری در شمع های دو پلاتین دیرتر مستهلک می شوند یا به عبارتی جرقه ای که شمع دو پلاتین تولید می کند دیرتر ضعیف می شود. دیرتر ضعیف شدن جرقه در سیکل انفجار به معنای این است که در صورت استفاده از شمع دو پلاتین عملکرد و مصرف موتور خودروی شما دیرتر افت می کند.

پس اینکه بگوییم شمع دو پلاتین شتاب را افزایش می دهد درست نیست بهتر است بگوییم با شمع دو پلاتین شتاب خودرو دیرتر افت می کند. در واقع هنگامی که شمع تک پلاتین و دو پلاتین هر دو نو باشند تغییر خاصی در شتاب ایجاد نمی شود ولی به مرور زمان خودرویی که شمع تک پلاتین دارد زودتر شتابش ضعیف می شود و باید زودتر شمع تعویض شود.

البته این توضیحات در حالت تئوری است و شتاب و مصرف خودرو فقط وابسته به تعداد الکترودها نیست. جنس شمع، درجه حرارتی شمع، مدل شمع و برند شمع و نوع الکترود مرکزی و عوامل دیگری هستند که در عملکرد شمع تاثیر گذار هستند. مثلا شاید یک شمع تک پلاتین ولی سوزنی عملکرد بهتری نسبت به یک شمع دو پلاتین ولی غیر سوزنی داشته باشد.

About Post Author

همراه یدک خودرو ایرانیان

info@hyki.ir

💢 نمایی از اجزای موتور کامل خودرو

💢 سنسور اکسیژن

در موتور احتراق داخلی این سنسور نسبت اکسیژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز را اندازه گیری می کند . مقادیر حاصل برای مدیریت موتور در سیستم های سوخت رسانی انژکتوری و کنترل آلاینده های حاصل از احتراق می رود. در واقع این سنسور میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت به هوای ارسال شده به موتور را اندازه گیری می کند.

با استفاده از داده سنسور یک سیستم کنترلی فیدبک حلقه بسته مقدار سوخت ارسال شده به موتور را تصحیح می کند. این سنسور توسط شرکت بوش ابداع گردید و در دهه 1960 توسعه یافت .سنسور اکسیژن‌ شامل‌ بدنه‌ سرامیکی‌ با سره‌ پلاتینیوم‌ است‌. سره‌ سنسور توسط‌ غلاف‌ فلزی‌ محافظت‌ شده‌ است‌. محدوده‌ خارجی‌ این‌ سرامیک‌ پوشش‌ داده‌ شده‌ در معرض‌ اکسیژن‌ موجود در اگزوز قرار دارد. قسمت‌ داخلی‌ آن‌ به‌ اکسیژن‌ موجود در اتمسفر مرتبط‌ است‌. اختلاف‌ بین‌ این‌ دو نقطه‌ باعث‌ تولید ولتاژ در سنسور می‌شود.

قبل‌ از این‌که‌ سنسور عمل‌ کند باید در حدود 300 درجه‌ سلسیوس‌ گرم‌ شود (در حدود 600 درجه‌ فارنهایت‌) و بهترین‌ عملکرد را در حدود دمای‌ 1400 درجه‌ فارنهایت‌ دارا است‌. لذا محل‌ قرارگیری‌ آن‌ را اگزوز در نظ‌ر گرفته‌اند. سنسور اکسیژن مجهز به المان حرارتی است که در شرایط مختلف رانندگی عملکرد آن را تضمین میکند.(برخی از سنسورهای اکسیژن فاقد این المان حرارتی اند و سنسور در نزدیکترین ناحیه منیفولد دود تعبیه شده است مثل خودروی پراید انژکتوری کیت زیمنس) از آنجایی‌که‌ سنسور اکسیژن‌ برای‌ انجام‌ عملکرد صحیح‌ باید پیش‌گرم‌ شود، برخی‌ واحدهای‌ جدیدتر شامل‌ یک‌ هیتر دوازده‌ ولتی‌ بوده‌ تا سنسور را هرچه‌ سریعتر به‌ دمای‌ عملکرد برسانند.

سنسور اکسیژن‌ به‌ ECU کمک‌ می‌کند تا مقدار سوخت‌ مصرفی‌ لازم‌ را براساس‌ مقدار اکسیژن‌ عبوری‌ از اگزوز مشخص‌ کند.

سنسور اکسیژن بر روی مانیفولد دود نصب شده تا نشان دهد که میزان اکسیژن محترق نشده در اگزوز یا به عبارتی آلاینده های اگزوز ، چقدر است. بررسی میزان اکسیژن در اگزوز یکی از راه های اندازه گیری مخلوط سوخت و هوا است.

اگر مخلوط محترق شده سوخت غنی (اکسیژن کمتر ) یا رقیق ( اکسیژن بیشتر ) باشد ، سنسور اکسیژن این تغییرات را به واحد کنترل الکترونیکی ECU ) ) گزارش می دهد.

سنسور اکسیژن شبیه یک ژنراتور کار می کند و هنگامی که به اندازه کافی گرم شود ، از خود ولتاژ تولید می کند. قسمتی از سنسور که در درون مانیفولد دود قرار دارد ، یک حباب سرامیکی زیرکونیومی است که انتهای آن روی پوسته مانیفولد پیچ می شود. قسمت بیرونی حباب با یک لایه متخلخل از جنس پلاتین پوشیده شده و در درون آن دو نوار پلاتینی وجود دارد که به عنوان الکترودها یا کنتاکت ها به کار می روند.

سنسورهای اکسیژن دارای گرم کن در خودروهای جدید استفاده شده اند که برخی از آنها دارای سه یا چهار سیم هستند. سنسورهای تک سیمی که قدیمی تراند، گرم کن ندارند. هنگام تعویض سنسور اکسیژن حتماَ نوع یکسان با نمونه اصلی ( دارای گرم کن یا فاقد گرم کن) را نصب کنید.

این سنسوربرای کنترل و پایین نگهداشتن میزان آلایندگی ها استفاده می شود .
شکل آن شبیه به یک شمع است که بر روی منیفولد دود نصب می شود و با دود خروجی اگزوز به طور مستقیم در تماس است .
این سنسور که نقش یک فیدبک منفی را در سیستم انژکتور دارد نسبت به جریان اکسیژن موجود در دود حساس است . عکس العمل این قطعه در مقابل اکسیژن ، تولید ولتاژ مستقیمی است که بین ۰٫۱ تا ۰٫۹ ولت شدت دارد.

🔴 کار اصلی و هدف نهایی این سنسور ، تنظیم میزان مخلوط سوخت و هوا است.
قبل از اینکه سنسور اکسیژن عمل کند باید حدود۳۰۰درجه سانتی گراد گرم شود ، لذا محل قرار گیری آن در اگزوز در نظر گرفته می شود. امروزه برای عملکرد سریعتر و بهتر سنسور اکسیژن از یک المنت داخلی در آن استفاده می شود تا سنسور را قبل از روشن کردن خودرو به دمای مطلوب برساند.

به یاد داشته باشید که اگر خودروی شما حتی پس از تعویض قطعاتی مثل شمع، وایرها، فیلتر هوا و روغن کارکرد مناسبی ندارد، یکی از قسمت هایی که باید حتما به آن مشکوک شوید، سنسور اکسیژن است. خوشبختانه در بسیاری از خودروهای امروزی، کوچکترین نقصی در این قسمت توسط روشن شدن چراغ چک به اطلاع راننده می رسد. حتی گاهی اوقات مشکل سنسور اکسیژن از برخی اجزای داخلی مثل نشتی شیلنگ خلاء آن است که با هزینه کمتری نسبت به تعویض آن، قابل تعمیر است.

⭕️ سنسور دمای آب

کار این سنسور چیست و  اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟

1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک.

بد کار کردن این سنسور باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟

1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در هوای سرد.
3- داغ کردن خودرو و دیر روشن شدن فن .
4-یکسره کار کردن فن رادیات.

نکته : با خرابی این سنسور فن رادیات درست عمل نمیکند وخودرو گرم کرده وجوش می اورد ودمای اب در هنگام روشن شدن فن بسیار بالاتر از قبل در پشت امپر دیده میشود وخودرو بدون هیچ دلیل مکانیکی هنگام صبح با استارت زیاد روشن می شود

برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود.

روش تعمیر:

وقتی به این نتیجه رسیدید که این سنسور خراب است ابتدا مسیر سیم کشی برسی شود وسپس تعویض قطعه مورد نظر که باید توسط کارشناس انجام شود

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگزان نشر دهید .

⭕️ دانستنیهایی راجع به شمع های چند الکترود (چند پلاتین )

برای روشن شدن مطلب ابتدا لازم است توضیحی در مورد وضعیت الکترودهای شمع ارائه شود.

وقتی شمع نو برای خودرو شما نصب می شود فاصله بین الکترودها (بنا بر نظر سازنده) رقم مشخصی است. مثلا برای پژو 405 گپ شمع 0.9 تعریف شده است. به مرور که کارکرد شمع بالا می رود بر اثر جرقه های متوالی و حرارت محفظه احتراق، در نوک الکترودها مقداری خوردگی ایجاد شده و همین خوردگی باعث می شود گپ شمع به مرور افزایش یابد و از میزان مجاز فراتر رود (مثلا از 0.9 به 0.97 برسد). هر چه فاصله بین الکترودها یا گپ شمع بیشتر شود فشار بیشتری به کویل خودرو وارد شده و نیاز به ولتاژ بیشتری دارد تا جرقه مورد نیاز موتور را تامین کند. در نتیجه کارکرد بالا باعث فرسوده شدن الکترودها و ضعیف شدن جرقه شده و عملکرد موتور را کاهش می دهد. اینجاست که عمر بیشتر شمع های دو پلاتین مشخص می شود. در شمع دو پلاتین هنگامی که تازه روی موتور نصب شده است جرقه همیشه بین فاصله ای (گپی) که کمتر هست رخ می دهد. مثلا فرض کنید گپ اول 0.9 میلی متر و گپ دوم 0.91 میلی متر باشد. در ابتدا جرقه بین گپ اول (به خاطر کوتاهتر بودن) زده می شود.
به مرور زمان الکترود کناری اول دچار خوردگی شده و باعث می شود که گپ اول افزایش یابد.
به عنوان مثال اگر پس از 3 ماه گپ اول از 0.9 به 0.912 برسد دیگر جرقه در گپ اول رخ نمی دهد و به گپ دوم که تقریبا 0.9 هست منتقل می شود (از کلمه تقریبا به این منظور استفاده می شود که الکترود مرکزی هم پس از 3 ماه تا حدودی خوردگی دارد).

در واقع پس از 3 ماه که از عمر شمع گذشته است جرقه به گپ دوم منتقل شده و از آنجایی که الکترود کناری دوم هنوز خوردگی خاصی ندارد جرقه بهتری نسبت به گپ اول در گپ دوم تامین می شود. این فرآیند همچنان ادامه یافته و زمانی می رسد که گپ دوم نیز از 0.912 تجاوز کرده و مجددا جرقه به گپ اول منتقل می شود. این تغییر مداوم جرقه بین گپ اول و دوم باعث می شود همیشه یکی از الکترودهای کناری در حال استراحت باشند ولی در شمع تک پلاتین از همان ابتدا فشار جرقه مدام روی تنها الکترود کناری هست و برای همین زودتر فرسوده می شود.

بنابراین نتیجه کلی که می توان گرفت این است که الکترودهای کناری در شمع های دو پلاتین دیرتر مستهلک می شوند یا به عبارتی جرقه ای که شمع دو پلاتین تولید می کند دیرتر ضعیف می شود. دیرتر ضعیف شدن جرقه در سیکل انفجار به معنای این است که در صورت استفاده از شمع دو پلاتین عملکرد و مصرف موتور خودروی شما دیرتر افت می کند.

پس اینکه بگوییم شمع دو پلاتین شتاب را افزایش می دهد درست نیست بهتر است بگوییم با شمع دو پلاتین شتاب خودرو دیرتر افت می کند. در واقع هنگامی که شمع تک پلاتین و دو پلاتین هر دو نو باشند تغییر خاصی در شتاب ایجاد نمی شود ولی به مرور زمان خودرویی که شمع تک پلاتین دارد زودتر شتابش ضعیف می شود و باید زودتر شمع تعویض شود.

البته این توضیحات در حالت تئوری است و شتاب و مصرف خودرو فقط وابسته به تعداد الکترودها نیست. جنس شمع، درجه حرارتی شمع، مدل شمع و برند شمع و نوع الکترود مرکزی و عوامل دیگری هستند که در عملکرد شمع تاثیر گذار هستند. مثلا شاید یک شمع تک پلاتین ولی سوزنی عملکرد بهتری نسبت به یک شمع دو پلاتین ولی غیر سوزنی داشته باشد.

💢چگونه از گیربکس اتوماتیک خودرو مراقبت کنیم؟

در صورت استفاده صحیح و رعایت چند نکته مهم، میتوان از هزینه های سرسام آور پیشگیری کرد و عمر طولانی گیربکس را تا دو برابر تضمین نمود.

1- از تعویض حالت گیربکس (P, R, N, D) در زمان حرکت خودداری کنید. عمل مکانیکی تعویض حالتهای مختلف گیربکس اتوماتیک، با کمک تعدادی کلاچ و نوار قرارگرفته درون گیربکس صورت میگیرد. این کلاچ‌ها و نوارها دارای موادی هستند که با ایجاد اصطکاک، عمل تعویض حالت دنده را میسر میسازند. درصورتیکه همواره پیش از تعویض حالت دنده، کاملاً به حالت سکون درآمده و ترمز را فشار دهید؛ بدون تردید با این مکانیسم، اتومبیل شما بیشتر عمر خواهد کرد.

2- در حالت خلاص (Neutral) رانندگی نکنید. خلاص کردن گیربکس اتوماتیک روی سراشیبی باعث کاهش مصرف سوخت خودروی شما نخواهد شد.خودروهای دنده اتوماتیک پیشرفته تر بهاندازهای هوشمند هستند که در سرازیری سوخترسانی را به موتور کم کرده و موجب کاهش در مصرف سوخت میشوند.

3- هرگز به بهانه شتاب اولیه بیشتر، در زمان گاز دادن حالت (Drive) را انتخاب نکنید. نگه داشتن پدال گاز در وضعیت خلاص و سپس انتخاب D برای راه افتادن میتواند خسارت و آسیب جبران ناپذیری به گیربکس اتوماتیک خودروی شما وارد نماید.

4- قبل از توقف کامل خودرو، حالت P (پارک) را درگیر نکنید. اکثر خودروهای گیربکس اتوماتیک جدید به شما اجازه انتخاب وضعیت پارک را در حال حرکت نمیدهند.

5- عدم توجه به سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک. عملکرد دنده های خورشیدی و تورک کانورتر در گیربکس اتوماتیک با وجود روغن ارتباطی مستقیم دارند. اجزا و متعلقات داخلی گیربکس اتوماتیک در زمان استفاده به دمای بسیار بالایی می رسند و در صورت کافی نبودن روغن، عدم تعویض و ریختن روغن اشتباه؛ احتمال وارد شدن آسیب جدی به مکانیزم آن وجود دارد.

💢و 10 نکته در مورد نگهداری از گیربکس اتوماتیک

اگر می خواهید از هزینه های گزاف تعمیرات گیربکس اتوماتیک در امان باشید، توصیه می کنیم با به کار بستنِ نکات ذکر شده از گیربکس اتوماتیک خودرویتان به بهترین شکل ممکن نگهداری کنید.

بسته به نوع خودرو و عمر آن، تعمیرات گیربکس می تواند هزینه زیادی داشته باشد. البته برخی اوقات ممکن است گیربکس خودروی شما به کلی از کار بیافتد که در اینصورت باید به ناچار به یک مکانیک متخصص در زمینه تعمیرات جعبه دنده مراجعه کنید.

اما نکاتی وجود دارد که اگر آنها را رعایت کنید، می توانید عمر گیربکس اتوماتیکِ خودرویتان را افزایش داده و از خراب شدن آن جلوگیری کنید. لیست زیر شامل 10 نکته مهم درخصوص نگهداری از گیربکس است:

✳️روغن گیربکس را در فواصل معین چک کنید. در بسیاری از خودرو ها، کامیون های سبك و خودرو های شاسی بلند، چک کردن روغن گیربکس به آسانی چک کردن روغن موتور است: در حالیکه موتور خودرو روشن باشد گيج اندازه گيری سطح روغن را بیرون بیاورید، گیج را با یک دستمال تمیز کنید و آن را سر جایش قرار دهید، کمی صبر کنید، سپس آن را بیرون بیاورید تا بتوانید میزان واقعی سطح روغن را مشاهده کنید. اگر سطح روغن از حد مشخص شده پایین تر باشد، احتمال نشتی روغن وجود دارد. روغن گیربکس باید به رنگ قرمز روشن بوده و علاوه بر شفاف بودن، نباید بوی بدی بدهد. اگر روغن کدر بوده، تیره رنگ باشد یا بوی گندیدگی بدهد، پیشنهاد می کنیم به یک مکانیک متخصص در زمینه جعبه دنده مراجعه کنید تا نگاهی به گیربکس خودرویتان بیاندازد.

✳️ از نوع روغن مطابق با گیربکس خودرویتان استفاده کنید. می توانید با مراجعه به دفترچه راهنمای خودرویتان، از نوع روغن گیربکسی که باید استفاده کنید مطلع شوید. اگر پس از مطالعه دفترچه راهنما باز هم از نوع روغنی که باید استفاده کنید اطمینان حاصل نکردید، بهتر است به یک مکانیک متخصص در زمینه گیربکس مراجعه کنید، چرا که اگر از نوع صحیحی از روغن استفاده نکنید، احتمال آسیب رسیدن به جعبه دنده وجود دارد.

✳️سیستم خنک کننده موتور خودرویتان را سرویس کنید. همانطور که می دانید، سیستم خنک کننده موتور از بالا رفتنِ بیش از حدِ دمای موتور جلوگیری می کند، اما آیا می دانید همین سیستم خنک کننده وظیفه پایین نگه داشتنِ دمای روغن گیربکس را نیز بر عهده دارد؟ در حقیقت اگر دمای موتور از حد مجاز بالاتر رود، قبل از موتور این گیربکس است که در معرض آسیب دیدن قرار خواهد گرفت، بنابر این توصیه می شود همیشه از سالم بودن سیستم خنک کننده خودرویتان اطمینان حاصل کنید.

✳️هر چند وقت یکبار روغن گیربکس را تخلیه کنید. بهتر است تعویض روغن گیربکس توسط یک مکانیک متخصص در این زمینه انجام شود. می توانید برای اطلاع از بازه زمانی دقیق تخلیه روغن گیربکس به دفترچه راهنمای خودرویتان مراجعه کنید، اما در حالت کلی توصیه می شود سالی یکبار روغن گیربکس خودرویتان را تخلیه کنید. عمر روغن گیربکس به دو عامل بستگی دارد: 1. دمای کارکرد خودرو 2. مسافت پیموده شده.

✳️زمانیکه خودرو در حال حرکت است دنده را تعویض نکنید. اگر می خواهید دنده را از حالت “درایو یا D” به حالت “دنده عقب یا R” و یا بر عکس تغییر دهید، خودرو باید ایست کامل کرده باشد. اگر این کار را زمانیکه خودرو در حال حرکت است انجام دهید، گیربکس تحت فشار قرار می گیرد و به مرور زمان با مشکلی جدی مواجه خواهد شد.

✳️پیش از حرکت کمی صبر کنید تا خودرو گرم شود. احتمالا تا به حال شما هم چنین تجربه ای داشته اید: بلافاصله پس از باز کردن درب خودرو پشت فرمان قرار گرفته و خودرو را روشن کرده اید، در کسری از ثانیه گیربکس را در حالت D قرار داده و با سرعت هر چه تمام تر شروع به حرکت کرده اید! توصیه می شود همیشه پس از روشن کردن خودرو چند دقیقه صبر کنید تا موتور گرم شود و سپس شروع به حرکت کنید، خصوصا در فصل زمستان.

✳️برای مدت طولانی با لاستیک زاپاس رانندگی نکنید. از رانندگی برای مدت طولانی با لاستیک زاپاسی که سایز آن با لاستیک های اصلی خودرو همخوانی نداشته و یا با لاستیک زاپاس موقت اکیدا خودداری کنید. این کار علاوه بر تحت فشار قرار دادنِ جعبه دنده، به قسمت های دیگر خودرو نیز صدمه می رساند (به طور مثال چرخ از تنظیم خارج می شود).

✳️هر چند وقت یکبار فیلتر گیربکس را تعویض کنید. بله، درست متوجه شده اید، ممکن است گیربکس اتوماتیک خودروی شما فیلتر داشته باشد که در این صورت باید هر چند وقت یکبار تعویض شود. وجود فیلتر در گیربکس اتوماتیک بسته به برند و مدل خودروی شما دارد. اکثر خودرو های جدید فیلتر گیربکس ندارند، اما اگر خودروی شما در جعبه دنده فیلتر دارد، باید زمانیکه روغن گیربکس را تخلیه می کنید فیلتر گیربکس را هم تعویض کنید.

✳️از خودرویتان به عنوان یدک کش استفاده نکنید. اگر از خودرویتان برای یدک کشیدنِ وزنی سنگین استفاده کنید (خصوصا در هوای گرم)، احتمال اکسید شدن و یا سوختن روغن گیربکس وجود دارد که نتیجه آن وارد شدن آسیب جدی به جعبه دنده خواهد بود.

✳️سالی یکبار برای چک کردن وضعیت گیربکس به تعمیرگاه مراجعه کنید. حداقل سالی یکبار به یک مکانیک متخصص در زمینه گیربکس مراجعه کنید تا مواردی مانند نشتی روغن و یا هر وضعیت غیر عادی دیگری را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این می توانید در فواصل زمانی معین سطح روغن گیربکس و رنگ و بوی آن را چک کنید تا از بروز هرگونه ایراد در گیربکس خودرویتان جلوگیری به عمل آورید.

💢 زمان تعویض کیت کلاچ.

تمامی قطعات به کار رفته در خودرو وظایفی دارند که هر کدام بسته به نوع آن ها وظایف مهمی را به دوش می کشند. هر خودرو از هزاران قطعه تشکیل شده است که در بهبود کارکرد خودرو به وسیله نقلیه کمک می کند یکی از این قطعات که بسیار وظیفه مهمی در حرکت وسیله نقلیه دارد صفحه کلاچ خودرو میباشد که در صورت با مشکل مواجه شدن ممکن است خطرات جبران ناپذیری را برای سر نشینان وسیله نقلیه ایجاد کند ما در این مطلب تصمیم داریم زمان تعویض صفحه کلاج را به شما همراهان عزیز معرفی نماییم و نشانه های زمان تعویض صفحه کلاج را به شما همراهان گرامی اعلام نماییم.

استفاده صحیح از وسیله نقلیه یکی از مهم ترین کارهایی است که رانندگان خودرو باید در نظر بگیرند تا عمر وسیله نقلیه خود را افزایش دهند. صفحه کلاچ نیز یک قطعه مصرفی در خودرو می باشد که هر چند وقت باید تعویض شود تا دچار مشکل برای سر نشینان خودرو ننماید عواملی که باعث کاهش عمر صفحه کلاچ می شود را در ادامه برای شما همراهان عزیز بیان خواهیم کرد:

⭕️شتاب زیاد

برای افزایش طول عمر صفحه کلاچ، یکی از اصلی ترین فعالیت هایی که باید در نظر گرفته شود رانندگی ایمن و بدون شتاب است زیرا شتاب زیاد باعث با مشکل مواجه شدن زودتر صفحه کلاچ می شود.

⭕️فشار در سر بالایی ها

تمام جاده های جهان دارای سر بالایی ها و سرازیری هایی هستند و مهم ترین کاری که در این پستی و بلندی های موجود در سطح جاده ها باید انجام شود دنده کشی مناسب و فشار نیاوردن بر روی موتور وسیله نقلیه می باشد و با دقت بر روی دنده کشی مناسب در سر بالایی ها و فشار نیاوردن بر روی موتور می توانید عمر صفحه کلاچ خود را افزایش دهید.

⭕️تعداد سر نشین

همیشه هر خودرو توان حمل تعداد مسافر خاصی را دارد که در صورت رد شدن از میزان استاندارد بر روی تمام قطعات خودرو فشاری مضاعف ایجاد می شود و باعث استهلاک بیشتر وسیله نقلیه می شود و ممکن است خودرو را زودتر با مشکل مواجه کند و این اتفاق روی صفحه کلاچ نیز تاثیر مخربی دارد و با استفاده استاندارد وزن از خودرو، می توانید از کاهش طول عمر صفحه کلاچ خود جلو گیری کنید.

⭕️قراردادن پا بر روی کلاچ

بعد از تعویض دنده سعی کنید به سرعت پای خودرا از روی کلاچ بردارید زیرا در صورت تماس بسیار ناچیز پای شما با کلاچ خودرو صفحه کلاچ وسیله نقلیه شما درگیر می شود و باعث کاهش طول عمر آن می شود. با برداشتن پای خود از روی کلاچ می توانید در افزایش طول عمر صفحه کلاچ خود موفق باشید.

🔶در هنگام رانندگی ممکن است برای هر راننده ای اتفاق افتد که با مشکلات صفحه کلاچ مواجه شود،، برای تشخیص این مشکلات و نشانه های ضعف صفحه کلاچ باید نشانه های آن را دانست و در ادامه این مطلب ما نشانه های ضعف صفحه کلاچ را به شما همراهان عزیز معرفی می نماییم تا اگر با این نشانه ها مواجه شدید سریع اقدام به تعمیر وسیله نقلیه خود کنید.

1. کلاچ سفت

در هنگام رانندگی اگر احساس کردید که کلاچ خودرو شما سفت شده است و ویژگی ارتجاعی خود را از دست داده است این نشان از ضعف صفحه کلاچ خودرو شما دارد و باید اقدام به تعویض صفحه کلاچ خود نمایید.

2. شتاب در کلاچ

وقتی شما تصمیم به تعویض دنده خودرو خود را دارید از کلاچ استفاده می کنید و بازگشت و رها سازی کلاچ یک سرعت و شتاب خاصی دارد ولی ممکن است این اتفاق با سرعت و شتاب بسیار زیادی برای شما اتفاق افتد و کلاچ خودرو شما پای شما را به سمت بالا با شتاب خاصی پرتاب نماید این اتفاق نشان از با مشکل مواجه شدن صفحه کلاچ خودرو شما می باشد.

3. صدای دنده

هنگام تعویض دنده خودرو وقتی از کلاچ مناسب خودرو شما برخوردار باشد عمل تعویض دنده به سرعت و بدون صدای اضافه ای انجام می شود ولی اگر هنگام تعویض دنده صدایی نا هنجار به گوش شما خورد این نشان از ضعف صفحه کلاچ خودرو شما است و باید هرچه سریع تر اقدام به تعویض و تعمیر آن نمایید زیرا ممکن است برای دنده های خودرو شما ایجاد مشکل نماید و هزینه سنگینی بر روی دست شما قرار دهد.

4. افزایش دور موتور و تغییر نکردن سرعت

عمل تعویض دنده و افزایش دنده، جهت افزایش سرعت و شتاب خودرو می باشد و این عمل گاهی اوقات ممکن است با مشکل مواجه شود و شتاب و سرعت انتظار رفته برای خودرو شما ایجاد نشود. این عمل یکی از نشانه های صفحه کلاچ مشکل دار می باشد و شما برای بهبود عمل کرد خودرو خود باید اقدام به تعویض آن نمایید.

تسمه های خودرو

در همه خودروهاي رايج، دو تسمه وجود دارد

تسمه دینام (تسمه مارپیچ)

1- تسمه ای که  قطعاتی از جمله دینام، واترپمپ، کمپرسور كولر و  احتمالا فرمان هيدروليك از آن استفاده میکنند.  چون معمولا این تسمه از بیرون نصب میشود  بنابراین میتوانید آن را از قسمت جلوی موتور  ببینید. البته در خودروهای دیفرانسیل جلو، موتور  اغلب به صورت عرضي نصب میشود. تسمه معمولا  یک نوار مارپیچ است که حول پولي هاي گوناگون  حرکت میکند. اگر پوسیدگی يا فرسودگي از جمله  ترک، ساییدگی و موارد مشابه به آن در تسمه  مشاهده کردید، باید برای تعویض آن اقدام کنید.  تسمه نیز مانند دیگر قطعات خودرو عمر مفیدی دارد  و باید در زمان معینی عوض شود تا مانع آسیبهای  شدید و جدی به موتور خودرو گردد.

تسمه‌های مارپیچ  قدرت را به کمپرسور كولر،‌پمپ هيدروليك  فرمان، پروانه رادياتور (در خودروهاي با پروانه مكانيكي) و پمپ انژکتور انتقال می‌دهند. اگر تسمه مارپیچی پاره شود، همه قطعات موتور از کار می‌افتند، موتور بیش از حد داغ می‌کند و آسیب می‌بیند. تعمیرکاران به دنبال شیار، ترک‌خوردگی و یا پوسیدگی هستند که نشانگر لزوم تعويض این تسمه است. هنگام روشن شدن موتور در روزهای سرد سال و رانندگی در پیچ‌های تند، اگر صدای قیژ مانندی از موتور شنیديد، هشداری است که به شما اخطار می‌دهد، زمان تعویض تسمه فرا رسیده است. مطالعات نشان‌می‌دهد که تسمه دينام اغلب بین 60 هزار و 90 هزار کیلومتر پيمايش خودرو دچار نقص فنی و توصیه می‌شود که آن را قبل از فرا رسيدن این مسافت عوض کنید.

گاهی اوقات ممکن است با شنیدن سیگنال‌های هشدار متوجه شویدکه زمان تعویض تسمه فرارسیده است؛ هنگامی که موتور را روشن کرده و یا شتاب می‌گیرید، صداهای قیژقیژ از تسمه دينام می‌شنوید.

تسمه تایمینگ

2- اغلب موتورها یک تسمه تایمینگ يا زمان‌بندي نيز دارندکه از دید پنهان است که میل‌لنگ در قسمت پایین موتور را به سرسیلندر در قسمت بالا وصل می‌کند.
تسمه تايم یا تسمه زنجيري، قسمتی از موتور احتراق داخلی است که زمان‌بندي سوپاپ‌ها را کنترل می‌کند. میل‌سوپاپ، سوپاپ‌ها را در یک حرکت هم‌زمانی با حرکت پیستون‌ها باز وبسته می‌کند. بعضی از موتورها از دنده تایمینگ استفاده می‌کنند. اصطلاح » تسمه تایمینگ « همچنین برای حالت کلی‌تر هر تسمه تخت با دندانه‌های پیچیده نیز استفاده می‌شود. چنین تسمه‌هایی زمانی که بار سنگین در خودرو مد نظر باشد برای انتقال قدرت یا حرکت چرخشی و حرکت خطی نیز استفاده می‌شود.
این تسمه باز و بسته شدن سوپاپ‌ها را کنترل می‌کند. بسیاری از موتورها از زنجیر تایمینگ به جای تسمه استفاده می‌کنند. تفاوت کلیدی زنجیره تایمینگ در این است که معمولا به تعویض دوره‌ای نیاز ندارد. تسمه تایمینگ معمولا بعد از طی مسافت 60 هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارد كه البته زمان درست آن را بایددر دفترچه راهنماي خودروتان ملاحظه كنيد.
اين در بعضی از خودروهای امروزی مانند هیوندای که چهارسیلندر است بعد از شش سال یا 96 هزار کیلومتر و یا بعد از دو سال یا 24 هزار کیلومتر صورت می‌گیرد. فولکس واگن این کار را بعد از 64 هزار کیلومتر توصيه مي‌كند اما در بعضی از خودروهای فورد بعد از طی مسافت بیش از 100 هزار کیلومتر اين كار صورت می‌گیرد.
اگر تسمه تایمینگ پاره شود يا روي پولي رد كند، پیستون‌ها همچنان به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنند اما چون زمان‌بندي به هم خورده است، سوپاپ‌ها با پيستون‌ها برخورد كرده و خم می‌شوند. تعویض تسمه‌تایم بسیار مهم است و چون به آسانی قابل رویت نیست باید آن را به تعمیرگاه مجاز ببريد تا نگاه دقیق‌تری به آن بیندازد. براي زمان تعويض اين قطعه توصیه‌های گوناگوني وجود دارد.
این است که بازدید منظم تسمه تایم از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر تسمه شل شود یا سر بخورد، سوپاپ‌ها در زمان نامناسب باز شده و پیستون‌ها آسیب می‌بینند. در اين هنگام معمولا صداي ناهنجاري به گوش مي‌رسد و توصيه مي‌شود كه در اين گونه مواقع به سرعت پدال كلاچ را تا انتها فشار دهيد تا از ادامه آسيب جلوگيري شود. تسمه تايمینگ یک باند لاستیکي بزرگ است که در بعضی جاها دندانه‌دار شده و اجازه می‌دهد که میل‌لنگ دور میل‌سوپاپ بچرخد. نام تسمه تایمینگ از این قضیه ناشی می‌شود که مسوولیت حرکت هم‌زمان میل لنگ و پیستون‌ها را بر عهده دارد.
لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعلام شده از طرف سازنده خودرو، تعویض نمایید، به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه پایین تر از تعمیر کامل موتور است و ریسک توقف موتور نیز از بین می رود. این تعمیر پیشگیرانه را باید حتما مورد نظر قرار داد تا از این خسارت جدی و خطرناک جلوگیری گردد. شكي نيست كه هزينه تعويض تسمه تايم از هزينه تعمير موتور بسيار كم‌تر است، بنابراين عاقلانه است كه اين قطعه را به طور منظم عوض كنيم و اگر به پايان عمر مفيد آن نزديك مي‌شويم، از تغيير ناگهاني دور موتور (مانندمعكوس كشيدن) و كاركرد پيشرانه در دورهاي بالا خودداري كنيم.

تعویض تسمه تایمینگ خودرو
توصیه میگردد از مرغوبترین تسمه تایم در بازار استفاده گردد.چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جداشدن دندانه های تسمه خواهد شد .و موتور بلافاصله از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد امد.

دلایل از تایم خارج شدن موتور

1-پارگی تسمه تایمینگ به دلیل استهلاک بالا و تنش های زیاد وارده به آن

2-جدا شدن دندانه های تسمه

3-شل بودن زیاد تسمه تایمینگ که بیشتر به دلیل خرابی تسمه سفت کن اتفاق می افتد.

جهت تست شل ویا سفت بودن تسمه با فشار انگشت دست تسمه باید بین 2 الی 3 میلیمتر انعطاف داشته باشد.

عواملی که باعث پارگی تسمه و یا کنده شدن دندانه های ان میگردد:

1-استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000دور در دقیقه که باعث استهلاک سریع قطعات می گردد.

2-عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی ها و یا عبور از روی سرعت گیرها که باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه میگردد.که در سربالائی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد.

3-خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن آن باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد.

4-زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.

5-تسمه های نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند. لازم است جهت خرید یک تسمه مناسب با یک تعمیر کار مجرب مشورت نمایید.

6-در صورت خرید تسمه تایم با یک بازدید چشمی از عدم شکستگی در سطح تسمه مطمئن گردید و از تا زدن و یا از قراردان در جای نامناسب (مثل قرار دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روی آن)خودداری نمائید. ظاهر کلیه دندانه های تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم هائی نازک شبیه نایلون از آن استفاده نگردد.

7- رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی جهت جلوگیری از استهلاک کلیه قطعات خواهد شد، مانندtake off

شیلنگ ها

یکی دیگر از قطعاتی که نیاز به بازدید دوره ایی دارد.

شیلنگ‌های خنک‌کننده در موتورهاي درون‌سوز شامل شیلنگ‌های رادیاتور در قسمت‌های بالا و پایین و شیلنگ‌های بخاری است. در بعضی از خودروها شیلنگ ميان‌بر يا بای‌پس نیز دیده می‌شود. شیلنگ‌ها ارتباط انعطاف‌پذیر برای جریان خنک‌کننده بین موتور، رادیاتور و بلوک بخاری فراهم می‌کنند. در شيلنگ‌ها معمولا ترک‌های ریزي از داخل به وجود می‌آید که می‌تواند سرانجام منجر به پارگی آن و در نتيجه، گرمای بیش از حد موتور شود. توصيه مي‌شود شیلنگ‌ها و قطعات مربوط به آن راهر دو سال یک‌بار عوض کنید.