✅آیا استفاده از شارژر فندکی به باتری آسیب می رساند؟

0 0
Read Time2 Minute, 24 Second

اینکه آیا شارژ کردن گوشی با یک شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی و یا ماشین آسیب برساند یا نه موضوعی است که این روز ها ذهن خیلی از کاربران این شارژر را به خود مشغول کرده است. اگر شما هم در استفاده از این شارژر نگران باتری گوشی و یا باتری ماشین خود هستید این مطلب می تواند پاسخی برای این سوال شما باشد.

شارژ فندکی و مصرف باتری

استفاده از شارژر های یو اس بی که روی درگاه ۱۲ ولتی برق ماشین یا به اصطلاح جا فندکی وصل می شوند این روز ها رواج زیادی پیدا کرده است. در خیلی از خودرو ها، این درگاه ۱۲ ولتی، انتقال برق را هیچ وقت متوقف نمی کند. این یعنی حتی زمانی که خودرو خاموش است هم باتری آن در حال تخلیه شدن است. اما باتری تا چه حد خالی می شود؟

یک باتری معمولی خودرو حدود ۴۰ آمپر بر ساعت ظرفیت دارد. در نرخ ۱۴٫۲ میلی آمپر، حدود ۲۸۱۷ ساعت یا ۱۱۷ روز طول می کشد تا باتری خودرو به صورت کامل تخلیه شود.

اگر به فرض هر روز از ماشین خود هم استفاده کنید، این مساله اصلا نگران کننده نیست. حتی اگر بخواهید یک یا دو هفته هم ماشین تان را در پارکینگ پارک کنید هم نیاز نیست مواظب باتری باشید. اما در صورتی که بخواهید زمان بیشتری را رانندگی کنید دیگر این ۱۴٫۲ میلی آمپر مشکل ساز می شود.

البته خود خودرو هم جریانی برای تامین توان مورد نیاز دزدگیر و دیگر سیستم ها در حالت آماده به کار مصرف می کند، بنابراین شارژر یو اس بی در مقایسه با آنها چیز خاصی نیست.
برای یک راننده معمولی، به نظر می رسد که جریان آماده به کار مورد نیاز برای شارژر یو اس بی آنقدر نیست که نیاز باشد حتما هر روز آن را از جایش بیرون بیاورد و روز بعد سرجایش برگرداند.

نکات مهم و قابل توجه در مورد شارژر فندکی و باتری گوشی

در رابطه با اینکه آیا استفاده از از شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی آسیب بزند یا نه مطالعه دقیقی هنوز صورت نگرفته است اما دو نکته ای که بهتر است در رابطه با استفاده از شارژر فندکی مورد توجه قرار دهید این است که :


1. حتما حواستان باشد زمانی که ماشین را استارت می زنید گوشی خود را از شارژر فندکی جدا کنید. چون نوسان برق می تواند به باتری گوشی شما آسیب جدی وارد کند. البته احتمال وقوع این اتفاق کم است اما بهتر است این کار را انجام دهید.


2. نکته بعدی اینکه هر چند تا به حال گزارشی مبنی بر آسیب جدی گوشی از شارژر فندکی به گوش نرسیده است اما شارژ کردن گوشی با شارژری غیر از شارژر اصلی خودش کار معقولی نیست. بنابراین فقط زمانی که مجبور هستید و به بن بست رسیدید از شارژر فندکی استفاده کنید.


چون شارژر فندکی هر چند که استاندارد باشد برای انواع گوشی ها مناسب نیست

باتری خودرو ، مشخصات فني ، ولتاژ اسمي ، ظرفيت ، توان و شدت جريان

0 0
Read Time8 Minute, 21 Second

💢باتري يك عنصر لاينفك خودرو

چكيده :
باتري يك عنصر ضروري و لاينفك در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت مي باشد ،‌هر باتري با توجه به مشخصات فني آن از جمله ولتاژ اسمي ، ظرفيت ، توان و شدت جريان استارت سرد ، مي تواند فقط براي يك نوع خودروي خاص مناسب باشد ، هر سازنده خودرو بايد با توجه به توان استارت و مقدار برق مصرفي خودرو يك باتري مناسب را انتخاب كند ، مصرف كنندگان خودروها نيز بايد اطلاعات اوليه در مورد سيستم برق خودرو و مشخصات اصلي باتري مناسب خودروي خود را داشته باشند .

مقدمه :
باتری براي شروع حركت در هر نوع خودرويي ايفاي نقش مي كند . مناسب بودن ظرفيت و توان باتري با سيستم برقي خودرو ،‌باعث راه اندازي مطلوب خودرو خواهد شد . هنگامي كه ظرفيت باتري پايين باشد ، براي راه اندازي خودرو ، طول زماني استارت افزايش مي يابد و گاهي اين استارت هاي طولاني بايد چندين بار و متوالي انجام شود تا موتور خودرو شروع به كار كند ، استارت طولاني مدت و متوالي باعث گرم شدن بيش از حد استارت شده و احتمال دارد كه منجر به خرابي استارت شود و اگر ظرفيت باتري بيشتر از حد لازم براي خودرو باشد ، عمر سيستم استارت خودرو كاهش مي يابد . اگر مقاومت دروني باتري در حد معقول باشد با افزايش ظرفيت ، شدت جريان توليد شده در هنگام استارت افزايش مي يابد . بنابراين زماني كه ظرفيت باتري خودرو بيش از توان سيستم برقي خودرو باشد ، در هنگام استارت شدت جريان عبوري از سيستم برق استارت زياد بوده و باعث افزايش شديد دما مي شود . اگر تعداد استارت ها با اين باتري افزايش يابد . استارت ماشين كاركرد خود را از دست خواهد داد . به عنوان مثال براي يك خودروي پيكان ، ظرفيت باتري بايد A.h 45 تا A.h 60 و براي خودروي پرايد و پژو نيز حداكثر A.h 60 باشد . برخي از مصرف كنندگان خودرو تصور مي كنند اگر يك باتري با ظرفيت بالا در خودرو نصب كنند ، وضعيت استارت خودرو بهتر خواهد شد . اين تصور از اينجا ناشي مي شود كه مدت زماني استارت ماشين در اين حالت كاهش مي يابد و موتور خودرو سريع شروع به كار خواهد كرد . ولي اين نوع استارتها باعث كاهش عمر سيستم استارت مي شود و همين طور به دليل شدت جريان بالاي باتري ، عمر چراغ هايي كه از باتري تغذيه مي شوند ،‌ كاهش مي يابد .

باتری خودرو

در انتخاب باتري مناسب براي خودرو بايد به موارد ذيل توجه شود :

مقدمه :
سيستم هاي برق خودروهاي معمولي داراي ولتاژ اسمي خامي هستند كه معمولا ضريب ثابتي از 12 ولت مي باشند و به همين دليل تقريبا تمام باتريهاي خودرويي موجود در بازار داراي همين ولتاژ نامي هستند . اغلب خودروهاي سواري داراي ولتاژ نامي 12 ولت مي باشند . خودروهاي باري و سنگين داراي ولتاژهاي نامي بالاتر از 12 ولت مي باشند ولي ولتاژ آنها به گونه اي است كه مضرب صحيحي از 12 مي باشند به عنوان مثال واتاژ اسمي مورد نياز آنها 24 ( دو برابر 12 ) ، 36 ( سه بربر 12 ) و … مي باشد .در اين گونه خودرو به جاي يك باتري اغلب از 2 يا 3 باتري 12 ولت براي تامين ولتاژ مورد نياز استفاده مي كنند . به همين دليل در بازار معمول فعلي فقط باتري 12 ولت خودرويي يافت مي شود .
در طراحي هاي جديد خودروها كه بحث آن از اوايل قرن 21 ميلادي آغاز شده و تحقيقات فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است مربوط به استفاده از باتريهاي 36 ولت هيبريد و 42 ولت هيبريد و تغيير در سيستم برق خودروها مي باشد . مقالات تحقيقي چاپ شده در زمينه باتري هاي اين خودروها نشان مي دهد كه اين سيستم برق خودرو كارايي بسيار بهتري از سيستم هاي معمولي دارد . در اين باتريهاي هيبريدي ، سيستم باتري شامل يك باتري معمولي با ولتاژ 36 يا 42 ولت و يك ابر خازني است كه مجموعه اين دو به عنوان باتري خودرو استفاده مي شود ، حضور يك ابر خازن كارآيي و عمر باتري را افزليش داده و توانايي توليد جريان در اين سيستم افزايش مي يابد .

1 – ظرفيت اسمي باتري
ظرفيت باتري يك پارامتر يسيار مهم و اساسي در انتخاب باتري مي باشد . اولين قدم در انتخاب باتري ، آشنايي با اطلاعات اوليه سيستم برق خودر و است كه اغلب توسط شركتهاي خودروساز به صورت يك كتابجه به همراه خودرو ارائه مي كنند . در اطلاعلت فني سيستم برق خودرو ، اطلاعاتي در مورد ظرفيت باتري مورد نياز ارائه مي شود . در انتخاب باتري بايد ظرفيت باتري در حد مطلوب باشد .هميشه يك استارت خوب استارتي است كه توسط يك باتري با عملكرد و ظرفيت مناسب در يك بازه زماني كمتر از 2 ثانيه اجرا مي شود .

2 – شدت جريان استارت سرد
اين پارامتر يك ويژگي فني باتري است كه يك معيار بسيار خوب براي انتخاب باتري به ويژه براي فصول سرد سال است.
هر چه مقدار در يك ظرفيت اسمي خاص بالاتر باشد ، توانايي باتري براي استارت در دماهاي پايين بيشتر خواهد بود .يكي از مشكلات اغلب باتري ها ، ضعف آن ها در آب و هواي سرد است . اين مشكل را هر مصرف كننده خودرو در يك صبح سرد زمستان به خوبي احساس مي كند . باتري در آب و هواي گرم ضعف خود را نشان نمي دهد ولي با كاهش دماي محيط ، عدم توانايي باتري آشكار مي شود .
در دستورالعمل استاندارد ملي ايران شماره 71 براي باتريهاي سرب – اسيد خودرو ، اين پارامتر به صورت زير تعريف شده است .
حداكثر جرياني كه يك باتري 12 ولتي مي تواند در دماي 18- درجه سانتيگراد در مدت 10 ثانيه توليد كند با اين شرايط كه ولتاژ آن در طي اين مدت از 5/7 ولت كمتر نشود . مقدار شدت جريان استارت سرد هر باتري به دو عامل ظرفيت اسمي و مقاومت دروني باتري بستگي دارد . هر چه ظرفيت باتري بالاتر باشد .مقدار شدت جريان استارت سرد آن نيز افزايش مي يابد . هرچه مقاومت دروني باتري بالاتر باشد مقدار كاهش مي يابد . زياد بودن مقاومت دروني باتري يك عيب اساسي باتري است كه به فرآيند توليد و ساخت باتري ارتباط دارد .
هر باتري بايد حداقل جرياني معادل سه برابر ظرفيت اسمي خود بتواند در دماي18- درجه سانتيگراد توليد كند . به عنوان مثال يك باتري A.h 60 بايد حداقل شدت جريان استارت سرد A180 را تامين كند .

3 – آب بندي باتري ها
باتريهاي خودرو از لحاظ آب بندي داراي دو نوع كلي هستند . نوع معمولي باتري ها كه به باتري هاي منفذ دار معروف هستند داراي دريچه هايي بر روي درب باتري جهت افزايش الكتروليت وگاهي يك منفذ كناري براي خروج اسيد اضافي مي باشند . اگر باتري منفذ دار داراي دريچه كناري نباشد بايد ير روي درب هاي دريچه هاي مخصوص افزايش اسيد ، داراي منافذ ريزي باشد تا گازهاي اضافي داخل باتري بتواند از آن خارج شود .
اين نوع باتري ها تا قبل از مصرف بدون اسيد و خشك خستند و هنگام مصرف بايد تا حد نشان داده شده بر روي بدنه با اسيد سولفوريك 37% ( GR/CM3 28/1 ) پر شوند . بعد از ريختن الكتروليت باتري بايد حدود يك ساعت به باتري فرصت داده شود تا الكتروليت بتواند به درون مواد فعال آندي ، كاتد و درون جداكننده هاي آن (Seprator) نفوذ كند بعد از اين مدت مي توان باتري را بر روي خودرو نصب كرد .
نوع دوم باتريهاي خودرو ، باتري هاي آب بندي شده هستند كه به آنها ( Free MF Sealed Maintenance ) و گاهي به غلط به آنها باتري خشك گفته مي شود . در اصل اين باتري ها خشك نيستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندي شده و اسيد مورد نياز توسط سازنده در طي توليد اضافه مي شودو مصرف كننده لازم نيست به آنها اسيد اضافه كند . در اين باتريها ، در طول مصرف نيز ،‌ نيازي به مراقبت و اضافه كردن اسيد وجود ندارد .
در انتخاب باتري هاي منفذدار بايد توجه بيشتري شود ، چون پديده ريزش و نشت الكتروايت اسيدي در آنها بيشتر مشاهده مي شود .
اين باتريها نبايد هنگامي كه با زاويه 55 درجه نسبت به حالت قائم با سرعت كج مي شود ، دچار ريزش و نشت الكتروليت شوند . اين كار را مي توان به سادگي بعد از اضافه كردن اسيد به اين نوع از باتريها انجام داد و بعد از اطمينان از عدم نشت ، مي توان آن ها را بر روي خودرو نصب كرد .

4 – ابعاد بيروني باتري
هنگام ساخت با توجه به ظرفيت برق خودرو ، يك جاي مشخصي براي باتري در نظر گرفته مي شود . بنابراين ابعاد بيروني باتري نيز بايد متناسب با جاي در نظر گرفته در خودرو باشد . اين مساله در خودروهاي مدل بالا حائز اهميت بيشتري است چون نشيمنگاه باتري محدود بوده و فضاي اضافي در آنها وجود ندارد و باتري نمي تواند ابعاد بزرگتري داشته باشد .

5 – ترمينالهاي باتري
هر باتري خودرو داراي دو ترمينال خروجي + و – است كه از طريق آنها باتري به سيستم برق خودرو متصل مي شود . در نگاه اول اين ترمينالها كه از جنس آلياژ سرب مي باشد بايد شكل مناسب داشته و سطح آنها كاملا صاف و هموار بوده و هيچگونه منفذ و ناصافي نداشته باشد .
در هنگام خريد باتريهايي از نوع آب بندي شده ( Sealed ) علاوه بر مطلب فوق ، بايد به رنگ اين ترمينالها نيز توجه شود . در اين نوع باتري ها به دليل حضور الكتروليت اسيد سولفوريك در مدت انبار سازي ، اگر فرمولاسيون آلياژ اين ترمينالها و نحوه جادهي آنها در روي درب باتري صحيح نباشد ، سولفات سرب سفيد رنگي در روي آنها ظاهر خواهد شد كه به اصطلاح ترمينالها سولفاته مي شوند . استفاده از اين باتري ها يا ترمينالهاي سولفاته شده ، باعث خوردگي شديد در سيم هاي اتصال ( سرباتري ) خودرو مي شود كه اين خوردگي از طريق نشت بسيار آرام و نامحسوس الكتروليت از طريق سيم ها ممكن است از سر باتري نيز فراتر رود . علاوه بر خوردگي باتريهايي كه دچار مشكل سولفاته شدن ترمينالها هستند ، معمولا در طول مصرف دچار سولفاته شدن شبكه هاي دروني باتري نيز مي شوند كه اين پديده ها باعث كاهش طول عمر و كارايي باتري مي شود . مساله سولفاته شدن ترمينالها در باتريهاي منفذ دار معمولي در هنگام خريد مشاهده نمي شود ، چون اين باتريها در طول مدت انبارسازي فاقد الكتروليت هستند در غياب الكتروليت سولفات شدن اتفاق نمي افتد و پديده سولفاته شدن اين باتري ها فقط در طول مصرف مي تواند مشاهده شود .

6- بدنه باتري
علاوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتري بايد داراي شكل مناسب و جايگاه هاي مناسب براي نصب روي خودرو باشد .

بعضی از رانندگان چه کارهایی را برای اوراق کردن خودرو انجام میدهند!

0 0
Read Time3 Minute, 27 Second

💢برخلاف سایر کشورها، ماشین در وطن ما حکم سرمایه دارد. خودرویی را ۲۰ میلیون می‌خریم و در سال پنجم با ۲۰۰ هزار کیلومتر کارکرد به همان قیمت می‌فروشیم … طبیعی است که در چنین شرایطی نگهداری از سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی مالک حاضر است در گرما از فشردن دکمه‌ی کولر خودداری کند، که مبادا بلایی سر کولر ماشین نازنینش بیاید! در این بین کسانی نقطه‌ی مقابل این افراد هستند و زحمت زیادی برای اوراق کردن هر چه زودتر ماشینشان می‌کشند! ۱۰ تا از مهلک‌ترین عادات این گروه را برای شما لیست کردیم، اگر طول عمر خودرو برایتان اهمیت دارد اینجا جای شماست! این عادات را آویزه‌ی گوش کنید و هرگز انجام ندهید!

۱. سرویس روغن را به موقع انجام نمی‌دهند

درست است که روغن در خودرو حکم خون در اندام انسان را دارد، ولی زیاد برای کنترل سطح روغن وسواس به خرج نمی‌دهند، حتی کیلومتر تعویض روغن و کارکرد روغن برایشان اهمیت چندانی ندارد. تازه گرید و استاندارد روغن کیلویی چند است؟ به عقیده‌ی این دسته از افراد تعویض روغنی‌ها استاد دستورالعمل هستند و خودشان بهترین روغن را برای شما انتخاب می‌کنند.

۲. باد لاستیک‌ها را کنترل نمی‌کنند

این افراد تنظیم باد تایرها را فقط سالی یکبار قبل از مسافرت‌های نوروزی انجام می‌دهند و برایشان هیچ اهمیتی ندارد که کنترل منظم فشار باد تایرها باعث کاهش مصرف سوخت، عمر بیشتر لاستیک‌ها و مجموعه‌ی فرمان و تعلیق و افزایش قابلیت ترمزگیری می‌شود!

۳. توربو راخُنک نمی‌کنند

گونه‌های پیشرفته‌ی این دسته از افراد، در پشت رُل خودرو‌های توربوشارژ قرار می‌گیرند، آنها تا حد امکان بر پدال گاز می‌کوبند، در این حالت پره‌های توربو با سرعت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دور بر دقیقه می‌چرخند و حرارت بسیار بالایی تولید می‌کنند. برای آنها خنک شدن توربو واژه‌ی غریبی است، پس به محض رسیدن به مقصد خودرو را خاموش می‌کنند و شانس گردش روغن در توربو و خنک شدنش را صلب می‌کنند!

۴. خودرو را گرم نمی‌کنند

به عقیده‌ی این افراد خودرو به محض روشن شدن آماده‌ی حرکت است، حتی می‌توانید با بیشترین دور با موتور خُنک رانندگی کنید، مگر آهن گرما سرما می‌فهمد؟ آنها متوجه نیستند که خودرو باید بعد از استارت با کمترین دور تا رسیدن به دمای ایده‌آل رانده شود.

۵. برای کمترین مسافت هم از ماشین استفاده می‌کنند

مقصدشان سبزی فروش سرکوچه هم که باشد با خودرویشان می‌روند، استفاده‌ از خودرو برای مسافت‌‌های کوتاه علاوه بر افزایش استهلاک موتور باعث از بین رفتن کاتالیست کانورتر (کاتالیزور اگزوز) در کوتاهترین زمان ممکن می‌شود، فساد کاتالیزور هم باعث کاهش شتاب و افزایش مصرف سوخت می‌شود و برای جایگزین کردن آن نیاز به کمی دست و دلبازی دارید!

۶. دور بالا می‌‌روند

به صورت بی وقفه دور بالا رانندگی می‌کنند و پیشرانه را تحت فشار و استرس زیادی قرار می‌دهند.

۷. دستشان را بر جای نامناسبی تکیه می‌دهند

این دسته از افراد از اهرم تعویض دنده به عنوان تکیه‌گاه دستشان استفاده می‌کنند، از آن‌جایی که اهرم تعویض دنده در بیشتر خودروها به صورت مستقیم با مجموعه‌ی جعبه دنده در ارتباط است، انجام این عمل استهلاک شدید مجموعه را به همراه خواهد داشت.

۸. پایشان را بر جای نامناسبی تکیه می‌دهند

خودروی خود را به صورت نیم کلاچ کردن در سربالایی‌ها مهار می‌کنند و اغلب کلاچ محل مناسبی برای استراحت پایشان است! برای آنها هیچ اهمیتی ندارد که کلاچ در این وضعیت به صورت نیمه درگیر است.

۹. دنده نامناسب را انتخاب می‌کنند

در دور بالا یا در دور پایین رفتن به صورت افراطی عمل می‌کنند و دید درستی از انتخاب صحیح دنده ندارند.

۱۰. نظافت را رعایت نمی‌کنند

ماشینشان معمولا با عبارت‌ “لطفا مرا بشویید” مزین شده است، البته داخل اتومبیل هم دست کمی از بیرونش ندارند و بیشتر شبیه به یک سطل زباله‌ی سیار است!

شما هم در دوست و آشنا با چنین افرادی برخورد کرده‌اید؟ معمولا در مواجه با آنها چه عکس‌العملی نشان می‌دهید؟

منبع : دنده شش

پرسش و پاسخ در مورد چند ایراد رایج خودروها

4 3
Read Time4 Minute, 52 Second

💢 در این مطلب چند ایراد رایج را که حداقل یک بار با آنها مواجه شده‌ایم، بررسی، علت‌ها و روش رفع عیب آن را ذکر خواهیم کرد.

آمپر آب درجه حرارت بالایی را نشان می‌دهد!

در شمعک آب خودرو اتصالی به وجود آمده است، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
آمپرمتر آب ایراد پیدا کرده است و اطلاعات غلط نشان می ‏دهد.
در مدار خنک کاری اتصال کوتاه پیش آمده که باید بررسی و رفع عیب شود.
درپوش رادیاتور و مخزن آسیب دیده و نشتی دارند.
درپوش‌ها محکم در جای خود قرار نگرفته‏ اند.
در مدارهای آب‏رسانی رسوبات بیش از حد باعث گرفتگی مسیرها و جلوگیری از گردش بی نقص آب شده ‏اند.

توان موتور کمتر از مقدار استانداردش است!

سوپاپ‌ها را در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری کنید.
در صورتی که واشر سرسیلندر معیوب شده از جمله سوختگی، آن را تعویض کنید.
اگر سوپاپ‌ها سوخته شده بودند یا خوردگی بیش از حد داشتند، سوپاپ‌های نو را جایگزین کنید.
در صورت مشاهده عیب در رینگ پیستون‌ها که شامل فرسودگی بیش از حد و شکستگی می‌شود، آن را رفع عیب کنید.
مدارات سوخت‌رسانی موتور (انژکتورها، کاربراتور، لوله‌ها و…) را بررسی و رفع عیب کنید.
موانع ورود هوای مورد نیاز را برطرف کنید. (از جمله خرابی فیلتر هوا)
سیستم جرقه‌زنی را نیز بررسی کنید.
سیلندرها را کمپرس‌گیری کنید.
آوانس و ریتارد را تنظیم کنید.

صداهای غیرمعمول از موتور شنیده می ‏شود!

دسته‌موتورها معیوب و فرسوده شده‏ اند.
در زمان باز و بسته کردن متعلقات موتور، جسم خارجی وارد سیلندرها شده است که باید موتور را باز کرده و جسم زائد را خارج کرد.
زنجیر یا تسمه دور چرخ‌دنده میل‌لنگ و میل‌بادامک را بررسی کرده و اگر شل یا معیوب شده بود، نسبت به تنظیم، تعمیر و در صورت نیاز تعویض آن اقدام کنید.
لقی بین اسبک‏ها و انت‌های ساق سوپاپ زیاد است که باید توسط فیلر تنظیم کنید.
گاه پیستون در داخل سیلندر لقی دارد که معمولا مشکل از فرسودگی یاتاقان‌های میل‌لنگ ‌‌یا تغییر حالت سرسیلندر سرچشمه می‌گیرد. دیگر متعلقات متصل به پیستون‌ها را نیز بررسی کنید.

موتور توسط استارت می‏ چرخد ولی روشن نمی ‏شود!

در صورت ظاهر‌شدن جرقه در سر شمع‌ها نسبت به بررسی دهانه پلاتین و اتصالات آن و خازن دلکو و کوئل اقدام و رفع عیب کنید. پلاتین را تنظیم کرده و خازن دلکو را در صورت ضعیف شدن، تعویض کنید.
در صورتی که اطمینان حاصل کردید در مسیر ارسال سوخت به سیلندرها نقصی به وجود آمده، قسمت‌های سوخت‌رسانی و کاربراتور را مورد بررسی قرار دهید.
در خودروهای کاربراتوری اگر سوخت بیش از اندازه به موتور برسد، نقص از فلوت‌کردن کاربراتور است که باید نسبت به تعویض شناور اقدام کنید.

موتور بیش از حد روغن کم می ‏کند!

روغن استفاده شده بسیار رقیق و ناکارآمد است. از روغن غلیظ‌تر استفاده کنید.
کاسه نمد میل لنگ معیوب است.
واشر پیچ زیر کارتر فرسوده شده و نشتی دارد.
واشر فیلتر روغن کارآیی خود را از دست داده و نیاز به تعویض دارد.
واشر پمپ بنزین خراب شده و نشتی دارد.
واشر زیر سینی جلو میل لنگ را بررسی و رفع عیب کنید.
کاسه نمد گلویی دلکو را بررسی کنید.
واشر درپوش سوپاپ‌ها را از نظر نشتی مورد بررسی قرار دهید.
اگر دودی سیاه و غلیظ که نشان از سوختگی روغن است از اگزوز خارج شد، ایراد از خرابی رینگ پیستون‌هاست که نتوانسته‌اند جلو ورود روغن به محیط سیلندر را بگیرند.
در صورت خرابی راهنمای سوپاپ‌ها، آنها را تعمیر و حلقه لاستیکی قرار گرفته روی ساق سوپاپ را تعویض کنید.

بوی بنزین به مشام می‏رسد!

لوله‌ها و اتصالات مجموعه سوخت‌رسانی را بررسی و رفع عیب کنید.
در خودروهای کاربراتوری، نشتی بنزین از زیر کاربراتور، می‌تواند دلیل این مشکل باشد.
در دور آرام خودروهای کاربراتوری اگر شناور و سوزن تنظیم نباشد، بنزین فلوت کرده و بویش به مشام می‌رسد.

مصرف سوخت زیادتر از حد عادی است!

سوزن ژیگلور لاغر شده، آن را تعویض کنید.
صافی هوا جرم گرفته، آن را در آورده و تمیز کنید. در صورتی که قابل شست‌وشو و تمیز کردن نبود، صافی هوا را تعویض کنید.
نشتی بنزین در اتصالات را رفع کنید.
خودرو را توسط دیاگ تنظیم موتور کنید تا با شرایط محیطی هماهنگ شود.
سوزن ژیگلور را تنظیم کنید.
میزان پاشش انژکتورها را بررسی کنید.
در رانندگی خودتان تجدید نظر کنید، از فشارهای بیش از حد به خودرو جلوگیری کنید و سرویس‌ها را به موقع انجام دهید.

موتور زیاد گرم می ‏شود!

ترموستات معیوب است، آن‏ را آزمایش و رفع عیب کنید.
فشار روی موتور خیلی زیاد است، آن را کاهش دهید و از بالا رفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کنید.
تسمه پروانه را سفت کنید. (در حد استاندارد)
آب کافی در رادیاتور نیست.
روغن کافی در کارتر نیست.
پمپ روغن ضعیف شده است.
فیلتر روغن خیلی کثیف است.
مدار گردش آب رسوب گرفته که باعث انسداد مسیر و یا کاهش حجم گردش سیال در مسیر شده است.
واتر پمپ خراب است.
سیستم سوخت‌رسانی به درستی تنظیم نشده‏است که باعث شده نسبت بنزین به هوا کم باشد.
لوله اگزوز معیوب است و دود خروجی به خوبی خارج نمی‏ شود.
سیستم جرقه‌زنی تنظیم نیست.
سوپاپ‏ها به درستی فیلرگیری نشده‏ اند.

رادیاتور آب کم می‏ کند!

در رایاتور یا مخزن خراب هستند و باید تعویض شوند.
اتصالات فرسودگی و عیب دارند که باعث نشتی شده‏اند.
توسط ماده واندرسیل می‏توان از هرگونه نشتی نامرئی، آگاهی یافت.

موتور دارای دور یکنواخت نیست و روان کار نمی‏ کند!

انژکتورها نیاز به شست‌ و شو دارند.
سیستم جرقه‏‌زنی معیوب است و تنظیم و تعمیر را می‌طلبد.
سوپاپ ‏ها و متعلقاتش سوخته‌اند یا سائیدگی غیر‌مجاز دارند.
فاصله بین اسبک‏ها و سوپاپ‏ها تنظیم نیست.
واشر سرسیلندر معیوب است. (معمولاً سوختگی)

 

منبع : بانک اطلاعات خودرو

تست برق دزدی در خودرو

9 5
Read Time1 Minute, 11 Second

💢نکته مهم خودرویی

با دو روش که به وسیله ی آن می توان از سالم بودن سیستم سیم کشی خودرو مطلع شد :

1️⃣- راه اول:

اگر خودرو برق دزدی داشته باشد خودروی شما صبح هنگام ، با سرعت و در یک حرکت نمی تواند استارت بزند.

پس، هنگامی که خودرو را خاموش می کنید،یکی از بستهای باتری را جدا کنید، و صبح جا بزنید، اگر خودرو به خوبی روشن شد سیستم شما برق دزدی دارد، ولی اگر بازهم ضعیف بود مشکل می تواند مربوط به باتری، دینام و یا استارت خودرو باشد.

2- راه دوم:

یک لامپ دوازده ولتی💡،مجهز به دو سیم رشته ای تهیه میکنیم، ابتدا سوییچ را خاموش کرده و از خاموشی تمام قسمتهای برقی خودرو مطمعن می شویم، یکی از بستهای باتری را جدا می کنیم،یک سر سیم را به قطب باتری و یک سر دیگر را به بست باتری که جدا کرده ایم متصل میکنیم، اگر لامپ بصورت متناوب روشن شد، جعبه ی فیوز خودرو را باز می کنیم و شروع به جدا کردن و جا زدن تک تک فیوزها میکنیم، و از یک نفر می خواهیم،که توجهش به لامپ باشد، با کشیدن یکی از فیوزها لامپ خاموش می شود و برق دزدی مربوط به این قسمت از سیستم برق خودرو خواهد بود.

اگر لامپ بصورت ضعیف و نامتناوب روشن و خاموش شد برق دزدی مربوط به دزدگیر می باشد، اگر لامپ روشن نشد برق دزدی وجود ندارد.

قطعات و سیستم برق خودرو

💢 جریان برق در رگ‌های خودرو

سیستم برق‌رسانی یکی از قسمت‌های مهم خودرو به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان گفت باتری، قلب تپنده هر خودرو محسوب می‌شود.

خودرو به وسيله برق استارت مي‌خورد و روشن مي‌شود، توسط برق اشتعال سوخت در موتور صورت مي‌گيرد و مغز متفكر خودرو، يعني كامپيوتر با برق كار مي‌كند. پس قسمت‌هاي مهم خودرو به وسيله برق باتري كار مي‌كنند و اگر براي اين قسمت‌ها مشكلاتي پيش‌ آيد خودروي شما با آسيب‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شود

🔴قطعات برقي اصلی در خودرو

باتري و دينام: باتري منبع برق‌رساني در خودرو محسوب مي‌شود و تمامي برق مورد نياز خودرو از آن تأمين مي‌شود
دينام وظيفه پر نگه داشتن باتري را برعهده دارد

انژكتور: كار انژكتور مانند كاربراتور است و وظيفه تركيب سوخت و هوا و تزريق آن به موتور را بر عهده دارد، و این كار را بسيار دقيق‌تر از كاربراتور انجام مي‌دهد.

كويل: كويل وظيفه تقويت ولتاژ برق باتري را برعهده دارد. جريان مستقيم ايجاد شده توسط باتري 12ولت است و ولتاژ مورد نياز براي ايجاد جرقه بين 2 الكترود شمع خودرو در حدود 7000 ولت. اين افزايش و تقويت ولتاژ توسط كويل انجام مي‌شود.

واير شمع: جريان الكتريسيته بايد به شمع‌ها برسد تا جرقه ايجاد شود و اين كار توسط واير شمع و لايه عايق آن انجام مي‌شود.

كامپيوتر خودرو: در خودروهاي انژكتوري براي تنظيم و كنترل مقدار سوخت مصرفي از كامپيوتر استفاده شده است. از ديگر كاربردهاي كامپيوتر مي‌توان به افزايش‌دهنده امنيت و امكانات رفاهي خودرو و البته عيب‌ياب پيشرفته اشاره كرد.

باتری خودرو و سلامت قطعات برقی

0 0
Read Time2 Minute, 2 Second

⭕️ باتری خودرو

یکی از قطعه هایی است که توجه زیادی را از سوی صاحب خودرو می طلبد، زیرا سلامت قطعات برقی خودرو در گرو این قطعه است، قطعه ای که وظیفه تامین برق خودرو را بر عهده دارد.

به طور کلی دو نوع باتری برای خودروها وجود دارد، یکی باتری های «تر» یا باتری های اسیدی که در دسته باتری های قدیمی قرار می گیرند و دیگری باتری های اتمی یا باتری های پیل خشک که امروزه بیشتر استفاده می شوند. کارشناسان عقیده دارند که عمر مفید باتری خودرو یک تا دو سال است و بسته به شرایط آب و هوایی، میزان رسیدگی به باتری و یا میزان استفاده از خودرو عمر آن کم و زیاد می شود.

در مورد باتری های اتمی، اگر می خواهید سلامت این دست باتری ها را بررسی کنید کافی است به چراغی که روی این دست باتری ها وجود دارد نگاه کنید. اگر چراغ باتری سبز بود نشان دهنده این است که باتری خودرو سالم است اما اگر این چراغ خاموش بود یا به رنگ سفید درآمده بود، نشانه ای است از خراب بودن باتری. برای مشاهده این چراغ باید به صورت عمود به باتری نگاه کنید.

اگر می خواهید باتری خودرویتان عمر زیادی داشته باشد باید مواردی را رعایت کنید .

مواردی مانند نصب چراغ های مه شکن یا چراغ های اضافی برای خودرو می تواند فشار زیادی به باتری بیاورد و عمر آن را کم کند.

وقتی خودرو خاموش می شود، هنگامی که می خواهید دوباره استارت بزنید حتما چراغ های خودرو را خاموش کنید

استفاده بیش از حد از کولر خودرو هم برای باتری مضر است.

زیاد و کم بودن آب باتری (در باطری های اسیدی میتواند) به باطری آسیب برساند .

به محکم بودن باتری خودرو در جای خود نیز توجه کنید، زیرا اگر باتری در جای خود محکم نباشد بر اثر حرکت خودرو می تواند ساییده شود و آسیب ببیند.

زمانی که خودرو خاموش است از لوازم الکتریکی خودرو کمترین بهره برداری را داشته باشید.

در ترافیک های سنگین که موتور خودرو روشن است، بهتر است چراغ های بزرگ را خاموش کنید. با این کار علاوه بر کاهش مصرف سوخت، دوام لامپ ها هم افزایش پیدا می کند و از فشار وارده بر دینام هم کاسته می شود.

گرما و سرمای زیاد هم برای باتری خودرو ضرر دارد. گرمی بیش از حد باعث خرابی صفحات و شبکه های داخل باتری و همچنین کاهش رسانایی الکتریکی می شود.

❌مطالب مفید و مورد نیاز عموم را به دیگران نشر دهید .

توصیه های رانندگی

⭕️کروز کنترل  ( Cruise Control ) :

به طور ساده می توان آن را ابزاری برای ثابت نگاه داشتن سرعت خودرو در میزان مورد درخواست راننده عنوان نمود.

مثلا اگر سرعت را روی ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت تثبیت نمایید خودرو به صورت اتوماتیک تحت هر شرایطی این سرعت را برای شما ثابت نگه میدارد، حتی در سربالایی ها، سراشیبی ها و یا هنگام وزش باد مخالف سرعت شما تغییر نخواهد کرد، کروز کنترل علاوه بر این به شما این امکان را می دهد تا بدون نیاز به فشردن پدال های ترمز و گاز و تنها با فشردن دکمه های دستی، سرعت خود را با هر بار فشردن دکمه ۱ کیلومتر بر ساعت افزایش یا کاهش دهید.

کروز کنترل در هنگام فشردن پدال ترمز و همچنین در مورد خودروهای دنده معمولی فشردن پدال کلاچ از مدار خارج می شود، که البته به وسیله فشردن دکمه دیگری دوباره سرعت قبلی که توسط راننده تثبیت شده بود از حافظه سیستم قابل بازیابی است.

انواع نسل های کروز کنترل:

1: نسل اول سيستم كنترل سرعت معمولي كه فقط سرعت را كنترل مي كند وفاصله زماني درآن كنترل نمي شود .

2: نسل دوم علاوه بر كنترل سرعت قابل تطبيق با شرايط رانندگي و كنترل فاصله زماني.

3: نسل سوم كه نسل پيشرفته اين سيستم حساب مي شود با داشتن دو سنسور هم در جلو و هم درعقب خودرو فاصله زماني هم درجلو و هم در عقب خودرو كنترل مي كند.

🔴مزایای استفاده از دستگاه کروز کنترل:

1: آسایش بیشتر به هنگام رانندگی خصوصاً در مسافت های طولانی و در اتوبان ها به دلیل عدم استفاده از پدال گاز.

2: کاهش مصرف سوخت به میزان قابل توجه.

3: عدم تخطی از سرعت مجاز در جاده ها که گاهی به صورت نا خود آگاه اتفاق می افتد.

4: آسانتر شدن رانندگی.

5: افزايش ميانگين سرعت واطمينان وديد جلو در هنگام رانندگي.

6: عدم جريمه پليس راهنمايي رانندگي به دليل سرعت ثابت و مطمئن.

7: كاهش خستگي در هنگام رانندگي وكاهش مصرف لنت ترمز.

⭕️ به مطالب زیر دقت فرمایید:

سیاه شدن روغن به معنای عدم کیفیت آن و معیار تعویض روغن نیست.

گریس روی قطب های باتری مانع سولفاته شدن سر کابل باتری نمی شود.

درجا کار کردن موتور خودرو در فصل سرما روش مناسبی برای گرم کردن خودرو نیست .خودرو را در حال حرکت با دور آرام گرم کنید.

ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید حتی درتابستان.

برای توقف بیش از 2 دقیقه خودرو را خاموش کنید تا درمصرف سوخت صرفه جویی کنید وکمک به رفع آلودگی هوا.

سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی , مصرف سوخت را تا 50 درصد افزایش می دهد .

افزایش سرعت , مصرف سوخت را به طور تصاعدی بالا می برد.

در سرعت 125 کیلومتر مصرف سوخت تقریبا دو برابر می شود .اگر با 125 کیلومتر برانید دوبرابر وقتی که 80 می رانید مصرف سوخت دارید.

برای روشن کردن خودرو از فشار دادن مستمر پدال گاز خودداری نمائید(اینکار درخودروهای قدیمی گاهی اوقات لازم بود اما خودروهای فعلی مجهز به انژکتور هستند که اتوماتیک وار اینکار را انجام میدهد)

در شروع باران لغزندگی سطح معابر چند برابر می شود.

در برابر هر 10 کیلومتر سرعت در ساعت , در شب و تاریکی معادل 6 متر از عمق بینایی کاسته می شود.

در شب 16 کیلومتر کمتر از سرعت خود در روز حرکت کنید.

ضدیخ فقط برای زمستان و فصل سرما نیست چراکه ضدیخ دارای خاصیت ضدجوش و ضد خورندگی نیز هست .

وجود کپسول آتش نشانی با حجم مناسب در خودرو 100 درصد الزامی است.

اگر تایر خودرودر سرعت 80 کیلومتر در ساعت 100 درصد کارکرد داشته باشد در سرعت 130 کیلومتر در ساعت 40 درصد سایش زودرس خواهد داشت.

70 درصد تلفات جانی در تصادفات رانندگی در اثر ضربه مغزی رخ می دهد .با بستن کمربند از آن جلوگیری کنیم.

خطرناک ترین زمان رانندگی در روز بین ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر و 6 تا 8 صبح است.در این زمان بدن انسان به طور طبیعی دچار کاهش انرژی می شود.

استفاده از کمربند ایمنی , صدمات وارده به ناحیه سر را در بزرگسالان بیش از 50 درصد و در کودکان تا 25 درصد کاهش می دهد.

هنگام روشن نمودن کولر حتما توقف نموده و در سربالایی ها طولانی و توقف زیاد کولر را خاموش کنید.

سوراخ کردن فیلتر هوای نو هنگام تعویض سبب وارد شدن ذرات گرد و غبار به موتور شده و صدمات جبران ناپذیری دارد .

 

⭕️رانندگی در شب

رانندگی در شب چالش های متفاوتی نسبت به رانندگی در روز ایجاد می کند. با توجه به اینکه اکثر حوادث رانندگی پس از غروب آفتاب رخ می دهند مواردی چند را توصیه میکنیم تا با رعایت آنها خطر رانندگی در شب را کاهش دهید.

1 – قبل از اینکه وارد جاده شوید از کارکرد درست تمام چراغهای بیرونی خودرو مطمئن شوید. همچنین در صورت کثیف بودن شیشه ها و قاب چراغها آنها را تمیز کنید.

2 – هنگامی که هوا مه آلود است از نور بالا استفاده نکنید زیرا دید شما را کاهش می داده و ممکن است دید دیگر رانندگان را موقتا کور کند.

3 – هیچ وقت نور بالای خود را به سمت اتومبیل دیگری که خود نور بالا زده است نتابانید زیرا در دید آنها و دیگران رانندگان تاثیر منفی می گذارد.

4 – آیینه دید عقب خود را طوری تنظیم کنید که نور چراغ خودروهای دیگر در آن انعکاس پیدا نکند. آیینه بیشتر خودروها دو حالت دید در شب و روز را دارد که به راحتی می توانید برای کاهش انعکاس نور آن را در حالت مربوطه تنظیم کنید.

5 – هنگام رانندگی در شب چراغهای داخل خودرو را روشن نکنید. اگر نیاز به خواندن نقشه دارید بهتر است اول در کنار جاده توقف کنید.

6 – چشم خود را مدام حرکت دهید تا درخشش نور در بالای تپه، پیچ های جاده و تقاطع ها ببینید زیرا این نورها ممکن است نور چراغ خودروهای دیگر باشد.

7 – به منظور جلوگیری از تصادف فاصله خود با اتومبیل جلویی را بیشتر کنید تا راحتتر متوجه خطرات بالقوه شدید و در صورت بروز حادثه زمان بیشتری برای واکنش داشته باشید.

8 – رانندگی در شب مستلزم تمرکز زیادی است که ممکن است خسته کننده باشد. برای اجتناب از خستگی، مکررا به چشم های خود استراحت دهید تا انرژی از دست رفته را جبران کنند.

9 – قبل از رانندگی در شب از خوردن داروهای خواب آور خودداری کنید. خوردن دو فنجان قهوه تا 1 ساعت می تواند جلوی خواب را بگیرد.

❌ مطالب مفید و مورد نیاز و استفاده عموم را به دیگران نشر دهید .

💢چگونه در کنار خودروهای سنگین رانندگی کنیم ؟

 

1-با نقاط کور کامیونها آشنا شویم

یکی از نقاط کور دقیقا در پشت کامیون وجود دارد . راننده کامیون نمیتواند این فضا را به خوبی ببیند

یکی دیگر از نقاط کور جلوی کامیون وجود دارد که لاینی که کامیون در آن است و همچنین لاین سمت راستش را شامل می شود .

یک نقطه کور هم کنار در سمت راست کامیون وجود دارد .

2- صبور باشید .

هنگامی که در جاده در کنار یک کامیون رانندگی میکنید لازم است که با دقت رانندگی کنید و بدانید که کامیونها نمیتوانند در شرایط اضطراری به سرعت عکس العمل نشان دهند .

صبور بودن در رانندگی به اندازه دانستن نقاط کور دید کامیونها حائز اهمیت است .

3-خیلی نزدیک به کامینها حرکت نکنید .

اگر نزدیک با یک کامیون حرکت کنید باعث میشود شما در نقطه کور پشت کامیون قرار بگیرید و اگر راننده از آن آگاهی نداشته باشد تغییر مسیر

ناگهانی یا توقف آن شما را در خطر تصادف با عقب کامیون قرار خواهد داد.

بهترین فاصله از پشن کامیون چیزی در حدود 20 الی 25 برابر طول یک ماشین سواری است .

همچنین اگر بسیار نزدیک پشت یک کامیون حرکت کنید نمیتوانید علائم راهنمایی جاده را به خوبی مشاهده کنید .

یکی دیگر از دلایلی که نباید چسبیده به کامیونها حرکت کنیم این است که کامیونهایی که با سرعت بالا حرکت میکنند فشار باد زیادی تولید میکنند .

هنگام رانندگی در شب اگر پشت یک کامیون قرار گرفتید از نور پایین استفاده کنید . زیرا آینه های بغل کامیون میتواند نور ایجاد شده را به سمت شما بازتاب دهد .

4- هنگامی که پشت یک کامیون در حال حرکت هستید سعی کنید حدالمقدور آینه های کناری آن در محدوده دید شما باشد .

اگر شما چهره راننده کامیون را در آینه ها دیدید بدان معناست که او نیز میتواند شما را ببیند . و برعکس اگر چهره او را نبینید او نیز شما را نخواهد دید .

اگر شما حتی دید یکی از آینه ها را از دست بدهید راننده کامیون دیگر نمیتواند خودروی شما را ببیند .

5- هنگامی که در جلوی یک کامیون در حال حرکت هستید با فاصله زیاد ار آن حرکت کنید . زمانی که در جلوی کامیون هستید و میخواهید مسیر خود را تغییر دهید مطمئن شوید که فاصله زیادی با کامیون دارید .

6- و نکته پایانی . به هنگام سبقت از کنار کامیونها احتیاط کنید .

 

چند توصیه کارشناسان در مورد رانندگی در باران، نکاتی ساده ولی قابل توجه و مفید .

 

فوت و فن رانندگی در باران

جاده‌های خیس یک از عوامل مهم سوانح رانندگی هستند اما به کار گیری تکنیک‌های رانندگی ایمن می‌تواند مانع از آن شود که سرنوشت‌تان ماشین‌تان به برخورد با نرده‌های کنار جاده یا خدای ناخواسته به سقوط از دره‌ها ختم شود.
شما می توانید برای کسب مهارت بیشتر و فراگیری نحوه رانندگی صحیح در روزهای بارانی این توصیه‌ها را به کار ببندید:
– آرام و بااحتیاط رانندگی کنید، به خصوص سر پیچ‌ها.
– فاصله زیادی را با ماشین جلویی حفظ کنید.
– هنگامی که لازم است توقف کنید یا سرعت‌تان را کم کنید، به آرامی و ملایمت ترمز کنید.
– هرگز یکباره پایتان را روی ترمز نزنید.
– اگر ماشین‌تان شروع به لغزیدن کرد، به آهستگی پای‌تان را از روی گار بردارید و فرمان را در جهتی که می‌خواهید جلوی ماشین حرکت کند، بپیچانید.
– از چاله‌‌های آب باران دوری کنید.
– در همان مسیری که ماشین‌های جلویی‌تان حرکت می‌کنند، رانندگی کنید.
– بلافاصله از لحظه شروع باران تا زمانی که جاده مرطوب است، سرعتتان را کم، یکنواخت و در حد کنترل نگه دارید. در پیچ ها از سرعتتان بکاهید و به هیچ عنوان به طور ناگهانی ترمز نکنید.
قبل از سفر
برای داشتن سفری با خیال راحت نکات زیر را قبل از سفر فراموش نکنید:
1- قبل از آغاز سفر، لازم است بازدیدهایی را از خودرو خود به عمل آورید. بنابراین پیش از حرکت و روشن کردن موتور، ابتدا فشار باد لاستیک ها را کنترل کرده و دقت کنید لاستیک ها ترک، خرابی و یا ساییدگی نداشته باشند(حتی تایر زاپاس).
2- نشت روغن، بنزین، آب و مایعات دیگر را به دقت مورد بازدید قرار دهید. از سالم بودن و کار کردن چراغها، اطمینان کامل حاصل نمایید. همراه داشتن آچار چرخ و جک، ضروری است. میزان آب رادیاتور و شیلنگ های مربوطه در قسمت جلویی رادیاتور را بازدید کنید که مسدود نشده باشد. میزان بودن آب باتری، روغن ترمز و کلاج، وضعیت تسمه پروانه و نشت لوله های بنزین را کنترل کنید.
3- بعد از روشن کردن موتور، از صحت کار سرعت سنج و سایر وسایل اندازه گیری اطمینان حاصل کنید. از ترمزها و صحت کار آنها، در محل امنی مطمئن شوید. به صداهای غیرعادی و اضافی موتور، توجه کنید. در صورتی که عیب یا نقص مشاهده نمودید، حتماً نسبت به رفع آن اقدام نمایید و چنانچه همه قسمتهای خودرو، درست کار می کردند، با اطمینان و آسودگی خاطر، از سفر خود لذت ببرید.

 

رانندگی در آزاد راه ها

 

رانندگی در آزاد راه ها قواعد ایمنی خاص خودش را دارد. بنابراین اگر در مسیرتان از آزادراه می گذرید، این موارد را با خود مرور کرده یا به سرنشینان خودرو یادآوری کنید.
1- اطمینان از سلامت وسیله نقلیه (لاستیک ها، چراغ های راهنما، ترمز و…)
2- خود و دیگر سرنشینان را به استفاده از کمربند ایمنی عادت داده و کودکان را به ضرورت استفاده از کمربند ایمنی به هنگام رانندگی، آموزش دهید.
3- پس از قرار گرفتن در خط عبور آزاد راه، با توجه به سرعتهای مجاز و مشخصات وسیله نقلیه خود (کندرو و تندرو)، در خط تعیین شده حرکت کنید.
4- در هنگام تغییر مسیر با حفظ فاصله و احتیاط کامل، از چراغ راهنما و آیینه استفاده نمایید.
5- از بیرون نبودن اعضای بدن سرنشینان خودرو در هنگام حرکت، اطمینان حاصل کنید و حواستان متمرکز رانندگی باشد.
6- سعی کنید در هنگام رانندگی، با سرنشینان خودرو و تلفن همراه صحبت نکنید.
7- در هنگام نزدیک شدن به محل اخذ عوارض، ضمن امتحان ترمز و کاهش سرعت با توجه به آیینه وسیله نقلیه بدون انحراف به چپ و راست ناگهانی؛ در مسیری که قبلاً پیش بینی کرده اید، قرار گیرید.
8- در پشت فرمان خودرو، نگهبان جان خود و همسفران باشید و با سرعت مناسب و اعصابی آرام، رانندگی کنید.
9- جاده همیشه تسلیم راننده و راه باز، وسوسه انگیز است، پس با سرعت غیرمجاز رانندگی نکنید.
10- هنگام سفر، کنار آزاد راه توقف نکنید. با کمی حوصله به نزدیکترین پارکینگ (توقفگاه) می رسید و در صورت ضرورت و نیاز به توقف؛ خودرو را به شانه خاکی راه هدایت کنید.
11- از پاک نمودن شیشه ها و چراغ های خودروی خود غفلت نکنید.
12- از بین خطوط، رانندگی کنید و خط سبقت را برای مدت طولانی اشغال نکنید.

نویسنده :جواد شعبانی