پرسش و پاسخ در مورد چند ایراد رایج خودروها

4 3
Read Time4 Minute, 52 Second

💢 در این مطلب چند ایراد رایج را که حداقل یک بار با آنها مواجه شده‌ایم، بررسی، علت‌ها و روش رفع عیب آن را ذکر خواهیم کرد.

آمپر آب درجه حرارت بالایی را نشان می‌دهد!

در شمعک آب خودرو اتصالی به وجود آمده است، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
آمپرمتر آب ایراد پیدا کرده است و اطلاعات غلط نشان می ‏دهد.
در مدار خنک کاری اتصال کوتاه پیش آمده که باید بررسی و رفع عیب شود.
درپوش رادیاتور و مخزن آسیب دیده و نشتی دارند.
درپوش‌ها محکم در جای خود قرار نگرفته‏ اند.
در مدارهای آب‏رسانی رسوبات بیش از حد باعث گرفتگی مسیرها و جلوگیری از گردش بی نقص آب شده ‏اند.

توان موتور کمتر از مقدار استانداردش است!

سوپاپ‌ها را در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری کنید.
در صورتی که واشر سرسیلندر معیوب شده از جمله سوختگی، آن را تعویض کنید.
اگر سوپاپ‌ها سوخته شده بودند یا خوردگی بیش از حد داشتند، سوپاپ‌های نو را جایگزین کنید.
در صورت مشاهده عیب در رینگ پیستون‌ها که شامل فرسودگی بیش از حد و شکستگی می‌شود، آن را رفع عیب کنید.
مدارات سوخت‌رسانی موتور (انژکتورها، کاربراتور، لوله‌ها و…) را بررسی و رفع عیب کنید.
موانع ورود هوای مورد نیاز را برطرف کنید. (از جمله خرابی فیلتر هوا)
سیستم جرقه‌زنی را نیز بررسی کنید.
سیلندرها را کمپرس‌گیری کنید.
آوانس و ریتارد را تنظیم کنید.

صداهای غیرمعمول از موتور شنیده می ‏شود!

دسته‌موتورها معیوب و فرسوده شده‏ اند.
در زمان باز و بسته کردن متعلقات موتور، جسم خارجی وارد سیلندرها شده است که باید موتور را باز کرده و جسم زائد را خارج کرد.
زنجیر یا تسمه دور چرخ‌دنده میل‌لنگ و میل‌بادامک را بررسی کرده و اگر شل یا معیوب شده بود، نسبت به تنظیم، تعمیر و در صورت نیاز تعویض آن اقدام کنید.
لقی بین اسبک‏ها و انت‌های ساق سوپاپ زیاد است که باید توسط فیلر تنظیم کنید.
گاه پیستون در داخل سیلندر لقی دارد که معمولا مشکل از فرسودگی یاتاقان‌های میل‌لنگ ‌‌یا تغییر حالت سرسیلندر سرچشمه می‌گیرد. دیگر متعلقات متصل به پیستون‌ها را نیز بررسی کنید.

موتور توسط استارت می‏ چرخد ولی روشن نمی ‏شود!

در صورت ظاهر‌شدن جرقه در سر شمع‌ها نسبت به بررسی دهانه پلاتین و اتصالات آن و خازن دلکو و کوئل اقدام و رفع عیب کنید. پلاتین را تنظیم کرده و خازن دلکو را در صورت ضعیف شدن، تعویض کنید.
در صورتی که اطمینان حاصل کردید در مسیر ارسال سوخت به سیلندرها نقصی به وجود آمده، قسمت‌های سوخت‌رسانی و کاربراتور را مورد بررسی قرار دهید.
در خودروهای کاربراتوری اگر سوخت بیش از اندازه به موتور برسد، نقص از فلوت‌کردن کاربراتور است که باید نسبت به تعویض شناور اقدام کنید.

موتور بیش از حد روغن کم می ‏کند!

روغن استفاده شده بسیار رقیق و ناکارآمد است. از روغن غلیظ‌تر استفاده کنید.
کاسه نمد میل لنگ معیوب است.
واشر پیچ زیر کارتر فرسوده شده و نشتی دارد.
واشر فیلتر روغن کارآیی خود را از دست داده و نیاز به تعویض دارد.
واشر پمپ بنزین خراب شده و نشتی دارد.
واشر زیر سینی جلو میل لنگ را بررسی و رفع عیب کنید.
کاسه نمد گلویی دلکو را بررسی کنید.
واشر درپوش سوپاپ‌ها را از نظر نشتی مورد بررسی قرار دهید.
اگر دودی سیاه و غلیظ که نشان از سوختگی روغن است از اگزوز خارج شد، ایراد از خرابی رینگ پیستون‌هاست که نتوانسته‌اند جلو ورود روغن به محیط سیلندر را بگیرند.
در صورت خرابی راهنمای سوپاپ‌ها، آنها را تعمیر و حلقه لاستیکی قرار گرفته روی ساق سوپاپ را تعویض کنید.

بوی بنزین به مشام می‏رسد!

لوله‌ها و اتصالات مجموعه سوخت‌رسانی را بررسی و رفع عیب کنید.
در خودروهای کاربراتوری، نشتی بنزین از زیر کاربراتور، می‌تواند دلیل این مشکل باشد.
در دور آرام خودروهای کاربراتوری اگر شناور و سوزن تنظیم نباشد، بنزین فلوت کرده و بویش به مشام می‌رسد.

مصرف سوخت زیادتر از حد عادی است!

سوزن ژیگلور لاغر شده، آن را تعویض کنید.
صافی هوا جرم گرفته، آن را در آورده و تمیز کنید. در صورتی که قابل شست‌وشو و تمیز کردن نبود، صافی هوا را تعویض کنید.
نشتی بنزین در اتصالات را رفع کنید.
خودرو را توسط دیاگ تنظیم موتور کنید تا با شرایط محیطی هماهنگ شود.
سوزن ژیگلور را تنظیم کنید.
میزان پاشش انژکتورها را بررسی کنید.
در رانندگی خودتان تجدید نظر کنید، از فشارهای بیش از حد به خودرو جلوگیری کنید و سرویس‌ها را به موقع انجام دهید.

موتور زیاد گرم می ‏شود!

ترموستات معیوب است، آن‏ را آزمایش و رفع عیب کنید.
فشار روی موتور خیلی زیاد است، آن را کاهش دهید و از بالا رفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کنید.
تسمه پروانه را سفت کنید. (در حد استاندارد)
آب کافی در رادیاتور نیست.
روغن کافی در کارتر نیست.
پمپ روغن ضعیف شده است.
فیلتر روغن خیلی کثیف است.
مدار گردش آب رسوب گرفته که باعث انسداد مسیر و یا کاهش حجم گردش سیال در مسیر شده است.
واتر پمپ خراب است.
سیستم سوخت‌رسانی به درستی تنظیم نشده‏است که باعث شده نسبت بنزین به هوا کم باشد.
لوله اگزوز معیوب است و دود خروجی به خوبی خارج نمی‏ شود.
سیستم جرقه‌زنی تنظیم نیست.
سوپاپ‏ها به درستی فیلرگیری نشده‏ اند.

رادیاتور آب کم می‏ کند!

در رایاتور یا مخزن خراب هستند و باید تعویض شوند.
اتصالات فرسودگی و عیب دارند که باعث نشتی شده‏اند.
توسط ماده واندرسیل می‏توان از هرگونه نشتی نامرئی، آگاهی یافت.

موتور دارای دور یکنواخت نیست و روان کار نمی‏ کند!

انژکتورها نیاز به شست‌ و شو دارند.
سیستم جرقه‏‌زنی معیوب است و تنظیم و تعمیر را می‌طلبد.
سوپاپ ‏ها و متعلقاتش سوخته‌اند یا سائیدگی غیر‌مجاز دارند.
فاصله بین اسبک‏ها و سوپاپ‏ها تنظیم نیست.
واشر سرسیلندر معیوب است. (معمولاً سوختگی)

 

منبع : بانک اطلاعات خودرو

انژکتور خودرو چیست ؟

0 0
Read Time2 Minute, 0 Second

انژکتور خودور وظیفه‌ی تزریق کردن بنزین به موتور در زمان مناسب را دارد تا موتور عملکردی بهینه داشته باشد. خودروهای قدیمی کاربراتور داشتند که قبل از تزریق کردن بنزین به موتور، آن را با هوا ترکیب می‌کرد. انژکتور در دهه‌ی 90 جایگزین کاربراتور شده و از آن زمان پیشرفت‌های زیادی داشته و در خودروهای جدید به یک سیستم بهینه تبدیل شده است. در این مطلب به انژکتور پرداخته‌ایم تا اطلاعاتی به شما بدهیم که بتوانید هنگام مراجعه به فروشگاه لوازم یدکی و خرید انژکتور، از آن‌ها استفاده کنید.

🔴انژکتور چطور کار می‌کند

انژکتور در واقع یک شیر برقی است که بنزین را به موتور می‌رساند. پمپ بنزین خودرو، بنزین تحت فشار را به انژکتور می‌رساند و آن، بنزین را از طریق افشانکی که در پیستون باز و بسته می‌شود در موتور پخش می‌کند. حرکت پیستون توسط یک آهنربای برقی کنترل می‌شود. انژکتور بنزین را به شکل مه در محفظه‌ی احتراق پخش می‌کند که راحت‌تر آتش بگیرد. میزان ورود بنزین به موتور به مدت زمانی که افشانک باز می‌ماند بستگی دارد.

❌چه مشکلاتی برای انژکتور به وجود می‌آید؟

معمولا پس از چند سال استفاده از خودرو، در انژکتور ناخالصی جمع می‌شود و می‌گیرد. صافی بنزین قطعه‌ای است که ناخالصی‌های بنزین را می‌گیرد. معمولا صافی بنزین پس از مدتی می‌گیرد و این باعث می‌شود بنزین ناخالص وارد انژکتور شود. مشکلات ناشی از مکانیزم آهنربای برقی و نشتی انژکتور نیز ممکن است ایجاد شوند.

🔴نشانه‌های خرابی انژکتور

خرابی انژکتور نشانه‌هایی دارد که شامل نشتی بنزین، مصرف بالای سوخت، لرزش موتور، روشن شدن چراغ هشدار موتور و گرم نشدن موتور می‌شوند.

🔴نگهداری از انژکتور

ممکن است انژکتور پس از مدتی بگیرد و نیاز به نظافت داشته باشد. تمیز کردن انژکتور باعث می‌شود در دراز مدت در هزینه‌های مربوط به تعمیر خودرو و خرید لوازم یدکی صرفه‌جویی کنید. تمیز کردن انژکتور روش‌های مختلفی دارد:

استفاده از افزودنی‌های بنزین:

افزودنی‌‌های بنزین را مستقیما داخل پاک می‌ریزند. این مواد مثل حلال عمل می‌کنند و ناخالصی‌هایی که در انژکتور گیر کرده‌اند را پاک می‌کنند.

استفاده از فشار: در این روش مواد تمیزکننده را مستقیما و با فشار در مسیرهایی که به انژکتور ختم می‌شوند روانه می‌کنند. این روش فقط در تعمیرگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قطعات و سیستم برق خودرو

💢 جریان برق در رگ‌های خودرو

سیستم برق‌رسانی یکی از قسمت‌های مهم خودرو به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان گفت باتری، قلب تپنده هر خودرو محسوب می‌شود.

خودرو به وسيله برق استارت مي‌خورد و روشن مي‌شود، توسط برق اشتعال سوخت در موتور صورت مي‌گيرد و مغز متفكر خودرو، يعني كامپيوتر با برق كار مي‌كند. پس قسمت‌هاي مهم خودرو به وسيله برق باتري كار مي‌كنند و اگر براي اين قسمت‌ها مشكلاتي پيش‌ آيد خودروي شما با آسيب‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شود

🔴قطعات برقي اصلی در خودرو

باتري و دينام: باتري منبع برق‌رساني در خودرو محسوب مي‌شود و تمامي برق مورد نياز خودرو از آن تأمين مي‌شود
دينام وظيفه پر نگه داشتن باتري را برعهده دارد

انژكتور: كار انژكتور مانند كاربراتور است و وظيفه تركيب سوخت و هوا و تزريق آن به موتور را بر عهده دارد، و این كار را بسيار دقيق‌تر از كاربراتور انجام مي‌دهد.

كويل: كويل وظيفه تقويت ولتاژ برق باتري را برعهده دارد. جريان مستقيم ايجاد شده توسط باتري 12ولت است و ولتاژ مورد نياز براي ايجاد جرقه بين 2 الكترود شمع خودرو در حدود 7000 ولت. اين افزايش و تقويت ولتاژ توسط كويل انجام مي‌شود.

واير شمع: جريان الكتريسيته بايد به شمع‌ها برسد تا جرقه ايجاد شود و اين كار توسط واير شمع و لايه عايق آن انجام مي‌شود.

كامپيوتر خودرو: در خودروهاي انژكتوري براي تنظيم و كنترل مقدار سوخت مصرفي از كامپيوتر استفاده شده است. از ديگر كاربردهاي كامپيوتر مي‌توان به افزايش‌دهنده امنيت و امكانات رفاهي خودرو و البته عيب‌ياب پيشرفته اشاره كرد.

نکاتی در مورد عملکرد و زمان تعویض فیلتر بنزین

0 0
Read Time3 Minute, 50 Second

⭕️ فیلتر بنزین

در بیشتر خودروها و درون باک بنزین صفحه ایی توری شکل در کنار پمپ بنزین، داخل باک وجود دارد که مانند یک پیش فیلترعمل کرده تا آلودگی ها و ذرات گرد و غبار را از ورود به پمپ بنزین بازدارد.
بعد از این صافی، در سیستم انتقال سوخت فیلتر دیگری وجود دارد که در مسیر عبور بنزین قرار گرفته تا آن را از هر گونه ناخالصی و مواد زائد پاک سازی کند. این قطعه ، صافی یا فیلتر بنزین نام دارد و جزء قطعات مصرفی خودرو به شمار آمده و باید بصورت دوره ایی تعویض شود .

فیلتر بنزین اگر کاملا گرفته باشد، سبب می شود تا سوخت کافی به کاربراتور یا انژکتور نرسد و موتور با اختلال سوخت رسانی موجه شود.
گرچه بعضی فیلترها مجهز به مجرای فنری شکل عبور سوخت هستند، اما اگر فیلتر کثیف باشد این فرصت را فراهم می کند تا سوخت عبور کند، با این که سوخت جریان می یابد، اما کثیفی را به کاربراتور و یا انژکتورها منتقل کرده و به دنبال آن مشکلات عدیده ای را می تواند ایجاد کند.

نشانه های اصلی در کثیفی و کم شدن عملکرد صافی بنزین

  • دیرتر روشن شدن خودرو .
    اگر در حالت سرد، با چند بار استارت زدن خودروی ما روشن می شود، ممکن است کثیفی فیلتر بنزین ، عامل ایجاد چنین مشکلی باشد.
  • پایین آمدن شتاب و قدرت موتور بخصوص در سربالایی ها و زمانی که پیشرانه نیاز به سوخت بیشتری برای اعمال قدرت بیشتر دارد، که در نتیجه دور موتور به کندی بالا برود.
    در مورد فیلتر بنزینی که تا حد کمی مسدود شده، خودرو با سرعت کم به راحتی حرکت می کند اما در سرعت های بالاتر یا زمانی که خودرو بار بیشتری دارد، کم می آورد.
  • یکی دیگر از مواردی که میتواند علامت و نشان دهنده خرابی در صافی بنزین است، لرزش موتور در اثر گرفتگی انژکتورها است.
    در این حالت ذرات از فیلتر رد شده و به انژکتورها رسیده و چون قطر محل پاشش سوخت انژکتور بسیار کم است، ممکن است باعث گرفتگی این مسیر شده و موجب اختلال در عملکرد موتور شود.
  • ایجاد صدای غیر طبیعی و ضعیف از پمپ بنزین یا قطع  صدای پمپ، می تواند به عنوان علامتی برای کثیفی صافی بنزین در نظر گرفته شود.
    در صورتی که مسیر انتقال سوخت در صافی بنزین مسدود شده باشد،پمپ قدرت کامل خود را از دست داده و دیگر صدای معمول خود را نمی دهد.
    با باز کردن سوئیچ، قبل از استارت زدن خودرو،با کمی دقت، صدای پمپ به وضوح قابل شنیدن است.

بهترین زمان تعویض فیلتر

بر اساس توصیه کارشناسان، صافی بنزین خودرو را باید هر 15 تا 20 هزار کیلومتر تعویض کرد.
در نظر داشته باشید که بنزین مصرفی خودروها با چه شرایطی و چطور منتقل می شود. تعویض صافی بنزین از آنجا ضروری است که جایگاه‌های سوخت از فیلترینگ مناسبی برخوردار نیستند. حتی بسیاری از کامیون‌های حمل بنزین نیز از مخزن تمیز و بدون املاح محرومند، زیرا بسیاری از آنها علاوه‌ بر بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و مانند اینها را نیز جا به جا می‌کنند که رسوبات فراوانی را به جایگاه‌های سوخت منتقل می‌کنند.
اگر به کیفیت بنزین، رسوبات ته نشین شده در مخزن خودروهای انتقال سوخت، آلودگی های موجود در شیلنگ های نازل بنزین و ذرات معلقی مثل گرد و خاک که از مبدأ تا مقصد وارد بنزین ها می شوند، کمی فکر کنید، قطعاً متوجه اهمیت استفاده از صافی بنزین مناسب و تعویض به موقع آن می شوید.

البته تعویض صافی بنزین به مدل خودرو هم بستگی دارد،و کارشناسان عقیده دارند هرچقدر که خودرو پیشرفته تر و مدل خودرو بالاترباشد، تعویض به موقع با فواصل زمانی منظم صافی بنزین نیز ضروری‌‌تر به نظر می‌رسد.

 

صافی بنزین ، فیلتر سوخت
تعویض به موقع فیلتر بنزین ضروری است

فیلتر بنزین مسدود شده، می‎تواند به پمپ سوخت خودرو آسیب برساند. بنابراین، در صورت بروز هرگونه مشکل در پمپ سوخت اتومبیل، باید فیلتر بنزین را مورد بررسی قرار داده که آیا در وضعیت مطلوبی قرار دارد یا خیر.

فیلتری که قادر به انجام عملکرد خود به درستی نمی‎باشد، باعث ایجاد فشار زیاد بر روی پمپ سوخت اتومبیل شده و از رسیدن سوخت به موتور اتومبیل جلوگیری می‎کند. این امر در نهایت موجب بروز مشکلات جدی در پمپ سوخت اتومبیل می‎شود.

تعویض فیلتر سوخت به صورت منظم اقدام مناسبی است. زیرا درصورت تعویض دیرهنگام ،هم ناخالصی‌های سوخت را از خود عبور می‌دهد و باعث گرفتگی و خرابی‌ِ سوزن انژکتور و افت قدرت و کیفیت ‌سواری اتومبیل می‌شود هم باعث بالارفتن مصرف سوخت خودرومی گردد.

آیا تاریخ آخرین باری که صافی بنزین خودروتان را تعویض کردید، به خاطر دارید؟

موتور و گیربکس اتومبیل

💢 نمایی از اجزای موتور کامل خودرو

 

 

💢 سنسور اکسیژن

در موتور احتراق داخلی این سنسور نسبت اکسیژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز را اندازه گیری می کند . مقادیر حاصل برای مدیریت موتور در سیستم های سوخت رسانی انژکتوری و کنترل آلاینده های حاصل از احتراق می رود. در واقع این سنسور میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت به هوای ارسال شده به موتور را اندازه گیری می کند.

با استفاده از داده سنسور یک سیستم کنترلی فیدبک حلقه بسته مقدار سوخت ارسال شده به موتور را تصحیح می کند. این سنسور توسط شرکت بوش ابداع گردید و در دهه 1960 توسعه یافت .سنسور اکسیژن‌ شامل‌ بدنه‌ سرامیکی‌ با سره‌ پلاتینیوم‌ است‌. سره‌ سنسور توسط‌ غلاف‌ فلزی‌ محافظت‌ شده‌ است‌. محدوده‌ خارجی‌ این‌ سرامیک‌ پوشش‌ داده‌ شده‌ در معرض‌ اکسیژن‌ موجود در اگزوز قرار دارد. قسمت‌ داخلی‌ آن‌ به‌ اکسیژن‌ موجود در اتمسفر مرتبط‌ است‌. اختلاف‌ بین‌ این‌ دو نقطه‌ باعث‌ تولید ولتاژ در سنسور می‌شود.

قبل‌ از این‌که‌ سنسور عمل‌ کند باید در حدود 300 درجه‌ سلسیوس‌ گرم‌ شود (در حدود 600 درجه‌ فارنهایت‌) و بهترین‌ عملکرد را در حدود دمای‌ 1400 درجه‌ فارنهایت‌ دارا است‌. لذا محل‌ قرارگیری‌ آن‌ را اگزوز در نظ‌ر گرفته‌اند. سنسور اکسیژن مجهز به المان حرارتی است که در شرایط مختلف رانندگی عملکرد آن را تضمین میکند.(برخی از سنسورهای اکسیژن فاقد این المان حرارتی اند و سنسور در نزدیکترین ناحیه منیفولد دود تعبیه شده است مثل خودروی پراید انژکتوری کیت زیمنس) از آنجایی‌که‌ سنسور اکسیژن‌ برای‌ انجام‌ عملکرد صحیح‌ باید پیش‌گرم‌ شود، برخی‌ واحدهای‌ جدیدتر شامل‌ یک‌ هیتر دوازده‌ ولتی‌ بوده‌ تا سنسور را هرچه‌ سریعتر به‌ دمای‌ عملکرد برسانند.

سنسور اکسیژن‌ به‌ ECU کمک‌ می‌کند تا مقدار سوخت‌ مصرفی‌ لازم‌ را براساس‌ مقدار اکسیژن‌ عبوری‌ از اگزوز مشخص‌ کند.

سنسور اکسیژن بر روی مانیفولد دود نصب شده تا نشان دهد که میزان اکسیژن محترق نشده در اگزوز یا به عبارتی آلاینده های اگزوز ، چقدر است. بررسی میزان اکسیژن در اگزوز یکی از راه های اندازه گیری مخلوط سوخت و هوا است.

اگر مخلوط محترق شده سوخت غنی (اکسیژن کمتر ) یا رقیق ( اکسیژن بیشتر ) باشد ، سنسور اکسیژن این تغییرات را به واحد کنترل الکترونیکی ECU ) ) گزارش می دهد.

سنسور اکسیژن شبیه یک ژنراتور کار می کند و هنگامی که به اندازه کافی گرم شود ، از خود ولتاژ تولید می کند. قسمتی از سنسور که در درون مانیفولد دود قرار دارد ، یک حباب سرامیکی زیرکونیومی است که انتهای آن روی پوسته مانیفولد پیچ می شود. قسمت بیرونی حباب با یک لایه متخلخل از جنس پلاتین پوشیده شده و در درون آن دو نوار پلاتینی وجود دارد که به عنوان الکترودها یا کنتاکت ها به کار می روند.

سنسورهای اکسیژن دارای گرم کن در خودروهای جدید استفاده شده اند که برخی از آنها دارای سه یا چهار سیم هستند. سنسورهای تک سیمی که قدیمی تراند، گرم کن ندارند. هنگام تعویض سنسور اکسیژن حتماَ نوع یکسان با نمونه اصلی ( دارای گرم کن یا فاقد گرم کن) را نصب کنید.

این سنسوربرای کنترل و پایین نگهداشتن میزان آلایندگی ها استفاده می شود .
شکل آن شبیه به یک شمع است که بر روی منیفولد دود نصب می شود و با دود خروجی اگزوز به طور مستقیم در تماس است .
این سنسور که نقش یک فیدبک منفی را در سیستم انژکتور دارد نسبت به جریان اکسیژن موجود در دود حساس است . عکس العمل این قطعه در مقابل اکسیژن ، تولید ولتاژ مستقیمی است که بین ۰٫۱ تا ۰٫۹ ولت شدت دارد.

🔴 کار اصلی و هدف نهایی این سنسور ، تنظیم میزان مخلوط سوخت و هوا است.
قبل از اینکه سنسور اکسیژن عمل کند باید حدود۳۰۰درجه سانتی گراد گرم شود ، لذا محل قرار گیری آن در اگزوز در نظر گرفته می شود. امروزه برای عملکرد سریعتر و بهتر سنسور اکسیژن از یک المنت داخلی در آن استفاده می شود تا سنسور را قبل از روشن کردن خودرو به دمای مطلوب برساند.

به یاد داشته باشید که اگر خودروی شما حتی پس از تعویض قطعاتی مثل شمع، وایرها، فیلتر هوا و روغن کارکرد مناسبی ندارد، یکی از قسمت هایی که باید حتما به آن مشکوک شوید، سنسور اکسیژن است. خوشبختانه در بسیاری از خودروهای امروزی، کوچکترین نقصی در این قسمت توسط روشن شدن چراغ چک به اطلاع راننده می رسد. حتی گاهی اوقات مشکل سنسور اکسیژن از برخی اجزای داخلی مثل نشتی شیلنگ خلاء آن است که با هزینه کمتری نسبت به تعویض آن، قابل تعمیر است.

⭕️ سنسور دمای آب

کار این سنسور چیست و  اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟

1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک.

بد کار کردن این سنسور باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟

1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در هوای سرد.
3- داغ کردن خودرو و دیر روشن شدن فن .
4-یکسره کار کردن فن رادیات.

نکته : با خرابی این سنسور فن رادیات درست عمل نمیکند وخودرو گرم کرده وجوش می اورد ودمای اب در هنگام روشن شدن فن بسیار بالاتر از قبل در پشت امپر دیده میشود وخودرو بدون هیچ دلیل مکانیکی هنگام صبح با استارت زیاد روشن می شود

برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود.

روش تعمیر:

وقتی به این نتیجه رسیدید که این سنسور خراب است ابتدا مسیر سیم کشی برسی شود وسپس تعویض قطعه مورد نظر که باید توسط کارشناس انجام شود

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگزان نشر دهید .

⭕️ دانستنیهایی راجع به شمع های چند الکترود (چند پلاتین )

برای روشن شدن مطلب ابتدا لازم است توضیحی در مورد وضعیت الکترودهای شمع ارائه شود.

وقتی شمع نو برای خودرو شما نصب می شود فاصله بین الکترودها (بنا بر نظر سازنده) رقم مشخصی است. مثلا برای پژو 405 گپ شمع 0.9 تعریف شده است. به مرور که کارکرد شمع بالا می رود بر اثر جرقه های متوالی و حرارت محفظه احتراق، در نوک الکترودها مقداری خوردگی ایجاد شده و همین خوردگی باعث می شود گپ شمع به مرور افزایش یابد و از میزان مجاز فراتر رود (مثلا از 0.9 به 0.97 برسد). هر چه فاصله بین الکترودها یا گپ شمع بیشتر شود فشار بیشتری به کویل خودرو وارد شده و نیاز به ولتاژ بیشتری دارد تا جرقه مورد نیاز موتور را تامین کند. در نتیجه کارکرد بالا باعث فرسوده شدن الکترودها و ضعیف شدن جرقه شده و عملکرد موتور را کاهش می دهد. اینجاست که عمر بیشتر شمع های دو پلاتین مشخص می شود. در شمع دو پلاتین هنگامی که تازه روی موتور نصب شده است جرقه همیشه بین فاصله ای (گپی) که کمتر هست رخ می دهد. مثلا فرض کنید گپ اول 0.9 میلی متر و گپ دوم 0.91 میلی متر باشد. در ابتدا جرقه بین گپ اول (به خاطر کوتاهتر بودن) زده می شود.
به مرور زمان الکترود کناری اول دچار خوردگی شده و باعث می شود که گپ اول افزایش یابد.
به عنوان مثال اگر پس از 3 ماه گپ اول از 0.9 به 0.912 برسد دیگر جرقه در گپ اول رخ نمی دهد و به گپ دوم که تقریبا 0.9 هست منتقل می شود (از کلمه تقریبا به این منظور استفاده می شود که الکترود مرکزی هم پس از 3 ماه تا حدودی خوردگی دارد).

در واقع پس از 3 ماه که از عمر شمع گذشته است جرقه به گپ دوم منتقل شده و از آنجایی که الکترود کناری دوم هنوز خوردگی خاصی ندارد جرقه بهتری نسبت به گپ اول در گپ دوم تامین می شود. این فرآیند همچنان ادامه یافته و زمانی می رسد که گپ دوم نیز از 0.912 تجاوز کرده و مجددا جرقه به گپ اول منتقل می شود. این تغییر مداوم جرقه بین گپ اول و دوم باعث می شود همیشه یکی از الکترودهای کناری در حال استراحت باشند ولی در شمع تک پلاتین از همان ابتدا فشار جرقه مدام روی تنها الکترود کناری هست و برای همین زودتر فرسوده می شود.

بنابراین نتیجه کلی که می توان گرفت این است که الکترودهای کناری در شمع های دو پلاتین دیرتر مستهلک می شوند یا به عبارتی جرقه ای که شمع دو پلاتین تولید می کند دیرتر ضعیف می شود. دیرتر ضعیف شدن جرقه در سیکل انفجار به معنای این است که در صورت استفاده از شمع دو پلاتین عملکرد و مصرف موتور خودروی شما دیرتر افت می کند.

پس اینکه بگوییم شمع دو پلاتین شتاب را افزایش می دهد درست نیست بهتر است بگوییم با شمع دو پلاتین شتاب خودرو دیرتر افت می کند. در واقع هنگامی که شمع تک پلاتین و دو پلاتین هر دو نو باشند تغییر خاصی در شتاب ایجاد نمی شود ولی به مرور زمان خودرویی که شمع تک پلاتین دارد زودتر شتابش ضعیف می شود و باید زودتر شمع تعویض شود.

البته این توضیحات در حالت تئوری است و شتاب و مصرف خودرو فقط وابسته به تعداد الکترودها نیست. جنس شمع، درجه حرارتی شمع، مدل شمع و برند شمع و نوع الکترود مرکزی و عوامل دیگری هستند که در عملکرد شمع تاثیر گذار هستند. مثلا شاید یک شمع تک پلاتین ولی سوزنی عملکرد بهتری نسبت به یک شمع دو پلاتین ولی غیر سوزنی داشته باشد.

 

💢چگونه از گیربکس اتوماتیک خودرو مراقبت کنیم؟

در صورت استفاده صحیح و رعایت چند نکته مهم، میتوان از هزینه های سرسام آور پیشگیری کرد و عمر طولانی گیربکس را تا دو برابر تضمین نمود.

1- از تعویض حالت گیربکس (P, R, N, D) در زمان حرکت خودداری کنید. عمل مکانیکی تعویض حالتهای مختلف گیربکس اتوماتیک، با کمک تعدادی کلاچ و نوار قرارگرفته درون گیربکس صورت میگیرد. این کلاچ‌ها و نوارها دارای موادی هستند که با ایجاد اصطکاک، عمل تعویض حالت دنده را میسر میسازند. درصورتیکه همواره پیش از تعویض حالت دنده، کاملاً به حالت سکون درآمده و ترمز را فشار دهید؛ بدون تردید با این مکانیسم، اتومبیل شما بیشتر عمر خواهد کرد.

2- در حالت خلاص (Neutral) رانندگی نکنید. خلاص کردن گیربکس اتوماتیک روی سراشیبی باعث کاهش مصرف سوخت خودروی شما نخواهد شد.خودروهای دنده اتوماتیک پیشرفته تر بهاندازهای هوشمند هستند که در سرازیری سوخترسانی را به موتور کم کرده و موجب کاهش در مصرف سوخت میشوند.

3- هرگز به بهانه شتاب اولیه بیشتر، در زمان گاز دادن حالت (Drive) را انتخاب نکنید. نگه داشتن پدال گاز در وضعیت خلاص و سپس انتخاب D برای راه افتادن میتواند خسارت و آسیب جبران ناپذیری به گیربکس اتوماتیک خودروی شما وارد نماید.

4- قبل از توقف کامل خودرو، حالت P (پارک) را درگیر نکنید. اکثر خودروهای گیربکس اتوماتیک جدید به شما اجازه انتخاب وضعیت پارک را در حال حرکت نمیدهند.

5- عدم توجه به سرویس های دوره ای گیربکس اتوماتیک. عملکرد دنده های خورشیدی و تورک کانورتر در گیربکس اتوماتیک با وجود روغن ارتباطی مستقیم دارند. اجزا و متعلقات داخلی گیربکس اتوماتیک در زمان استفاده به دمای بسیار بالایی می رسند و در صورت کافی نبودن روغن، عدم تعویض و ریختن روغن اشتباه؛ احتمال وارد شدن آسیب جدی به مکانیزم آن وجود دارد.

💢و 10 نکته در مورد نگهداری از گیربکس اتوماتیک

اگر می خواهید از هزینه های گزاف تعمیرات گیربکس اتوماتیک در امان باشید، توصیه می کنیم با به کار بستنِ نکات ذکر شده از گیربکس اتوماتیک خودرویتان به بهترین شکل ممکن نگهداری کنید.

بسته به نوع خودرو و عمر آن، تعمیرات گیربکس می تواند هزینه زیادی داشته باشد. البته برخی اوقات ممکن است گیربکس خودروی شما به کلی از کار بیافتد که در اینصورت باید به ناچار به یک مکانیک متخصص در زمینه تعمیرات جعبه دنده مراجعه کنید.

اما نکاتی وجود دارد که اگر آنها را رعایت کنید، می توانید عمر گیربکس اتوماتیکِ خودرویتان را افزایش داده و از خراب شدن آن جلوگیری کنید. لیست زیر شامل 10 نکته مهم درخصوص نگهداری از گیربکس است:

✳️روغن گیربکس را در فواصل معین چک کنید. در بسیاری از خودرو ها، کامیون های سبك و خودرو های شاسی بلند، چک کردن روغن گیربکس به آسانی چک کردن روغن موتور است: در حالیکه موتور خودرو روشن باشد گيج اندازه گيری سطح روغن را بیرون بیاورید، گیج را با یک دستمال تمیز کنید و آن را سر جایش قرار دهید، کمی صبر کنید، سپس آن را بیرون بیاورید تا بتوانید میزان واقعی سطح روغن را مشاهده کنید. اگر سطح روغن از حد مشخص شده پایین تر باشد، احتمال نشتی روغن وجود دارد. روغن گیربکس باید به رنگ قرمز روشن بوده و علاوه بر شفاف بودن، نباید بوی بدی بدهد. اگر روغن کدر بوده، تیره رنگ باشد یا بوی گندیدگی بدهد، پیشنهاد می کنیم به یک مکانیک متخصص در زمینه جعبه دنده مراجعه کنید تا نگاهی به گیربکس خودرویتان بیاندازد.

✳️ از نوع روغن مطابق با گیربکس خودرویتان استفاده کنید. می توانید با مراجعه به دفترچه راهنمای خودرویتان، از نوع روغن گیربکسی که باید استفاده کنید مطلع شوید. اگر پس از مطالعه دفترچه راهنما باز هم از نوع روغنی که باید استفاده کنید اطمینان حاصل نکردید، بهتر است به یک مکانیک متخصص در زمینه گیربکس مراجعه کنید، چرا که اگر از نوع صحیحی از روغن استفاده نکنید، احتمال آسیب رسیدن به جعبه دنده وجود دارد.

✳️سیستم خنک کننده موتور خودرویتان را سرویس کنید. همانطور که می دانید، سیستم خنک کننده موتور از بالا رفتنِ بیش از حدِ دمای موتور جلوگیری می کند، اما آیا می دانید همین سیستم خنک کننده وظیفه پایین نگه داشتنِ دمای روغن گیربکس را نیز بر عهده دارد؟ در حقیقت اگر دمای موتور از حد مجاز بالاتر رود، قبل از موتور این گیربکس است که در معرض آسیب دیدن قرار خواهد گرفت، بنابر این توصیه می شود همیشه از سالم بودن سیستم خنک کننده خودرویتان اطمینان حاصل کنید.

✳️هر چند وقت یکبار روغن گیربکس را تخلیه کنید. بهتر است تعویض روغن گیربکس توسط یک مکانیک متخصص در این زمینه انجام شود. می توانید برای اطلاع از بازه زمانی دقیق تخلیه روغن گیربکس به دفترچه راهنمای خودرویتان مراجعه کنید، اما در حالت کلی توصیه می شود سالی یکبار روغن گیربکس خودرویتان را تخلیه کنید. عمر روغن گیربکس به دو عامل بستگی دارد: 1. دمای کارکرد خودرو 2. مسافت پیموده شده.

✳️زمانیکه خودرو در حال حرکت است دنده را تعویض نکنید. اگر می خواهید دنده را از حالت “درایو یا D” به حالت “دنده عقب یا R” و یا بر عکس تغییر دهید، خودرو باید ایست کامل کرده باشد. اگر این کار را زمانیکه خودرو در حال حرکت است انجام دهید، گیربکس تحت فشار قرار می گیرد و به مرور زمان با مشکلی جدی مواجه خواهد شد.

✳️پیش از حرکت کمی صبر کنید تا خودرو گرم شود. احتمالا تا به حال شما هم چنین تجربه ای داشته اید: بلافاصله پس از باز کردن درب خودرو پشت فرمان قرار گرفته و خودرو را روشن کرده اید، در کسری از ثانیه گیربکس را در حالت D قرار داده و با سرعت هر چه تمام تر شروع به حرکت کرده اید! توصیه می شود همیشه پس از روشن کردن خودرو چند دقیقه صبر کنید تا موتور گرم شود و سپس شروع به حرکت کنید، خصوصا در فصل زمستان.

✳️برای مدت طولانی با لاستیک زاپاس رانندگی نکنید. از رانندگی برای مدت طولانی با لاستیک زاپاسی که سایز آن با لاستیک های اصلی خودرو همخوانی نداشته و یا با لاستیک زاپاس موقت اکیدا خودداری کنید. این کار علاوه بر تحت فشار قرار دادنِ جعبه دنده، به قسمت های دیگر خودرو نیز صدمه می رساند (به طور مثال چرخ از تنظیم خارج می شود).

✳️هر چند وقت یکبار فیلتر گیربکس را تعویض کنید. بله، درست متوجه شده اید، ممکن است گیربکس اتوماتیک خودروی شما فیلتر داشته باشد که در این صورت باید هر چند وقت یکبار تعویض شود. وجود فیلتر در گیربکس اتوماتیک بسته به برند و مدل خودروی شما دارد. اکثر خودرو های جدید فیلتر گیربکس ندارند، اما اگر خودروی شما در جعبه دنده فیلتر دارد، باید زمانیکه روغن گیربکس را تخلیه می کنید فیلتر گیربکس را هم تعویض کنید.

✳️از خودرویتان به عنوان یدک کش استفاده نکنید. اگر از خودرویتان برای یدک کشیدنِ وزنی سنگین استفاده کنید (خصوصا در هوای گرم)، احتمال اکسید شدن و یا سوختن روغن گیربکس وجود دارد که نتیجه آن وارد شدن آسیب جدی به جعبه دنده خواهد بود.

✳️سالی یکبار برای چک کردن وضعیت گیربکس به تعمیرگاه مراجعه کنید. حداقل سالی یکبار به یک مکانیک متخصص در زمینه گیربکس مراجعه کنید تا مواردی مانند نشتی روغن و یا هر وضعیت غیر عادی دیگری را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این می توانید در فواصل زمانی معین سطح روغن گیربکس و رنگ و بوی آن را چک کنید تا از بروز هرگونه ایراد در گیربکس خودرویتان جلوگیری به عمل آورید.

 

💢 زمان تعویض کیت کلاچ.

تمامی قطعات به کار رفته در خودرو وظایفی دارند که هر کدام بسته به نوع آن ها وظایف مهمی را به دوش می کشند. هر خودرو از هزاران قطعه تشکیل شده است که در بهبود کارکرد خودرو به وسیله نقلیه کمک می کند یکی از این قطعات که بسیار وظیفه مهمی در حرکت وسیله نقلیه دارد صفحه کلاچ خودرو میباشد که در صورت با مشکل مواجه شدن ممکن است خطرات جبران ناپذیری را برای سر نشینان وسیله نقلیه ایجاد کند ما در این مطلب تصمیم داریم زمان تعویض صفحه کلاج را به شما همراهان عزیز معرفی نماییم و نشانه های زمان تعویض صفحه کلاج را به شما همراهان گرامی اعلام نماییم.

استفاده صحیح از وسیله نقلیه یکی از مهم ترین کارهایی است که رانندگان خودرو باید در نظر بگیرند تا عمر وسیله نقلیه خود را افزایش دهند. صفحه کلاچ نیز یک قطعه مصرفی در خودرو می باشد که هر چند وقت باید تعویض شود تا دچار مشکل برای سر نشینان خودرو ننماید عواملی که باعث کاهش عمر صفحه کلاچ می شود را در ادامه برای شما همراهان عزیز بیان خواهیم کرد:

⭕️شتاب زیاد

برای افزایش طول عمر صفحه کلاچ، یکی از اصلی ترین فعالیت هایی که باید در نظر گرفته شود رانندگی ایمن و بدون شتاب است زیرا شتاب زیاد باعث با مشکل مواجه شدن زودتر صفحه کلاچ می شود.

⭕️فشار در سر بالایی ها

تمام جاده های جهان دارای سر بالایی ها و سرازیری هایی هستند و مهم ترین کاری که در این پستی و بلندی های موجود در سطح جاده ها باید انجام شود دنده کشی مناسب و فشار نیاوردن بر روی موتور وسیله نقلیه می باشد و با دقت بر روی دنده کشی مناسب در سر بالایی ها و فشار نیاوردن بر روی موتور می توانید عمر صفحه کلاچ خود را افزایش دهید.

⭕️تعداد سر نشین

همیشه هر خودرو توان حمل تعداد مسافر خاصی را دارد که در صورت رد شدن از میزان استاندارد بر روی تمام قطعات خودرو فشاری مضاعف ایجاد می شود و باعث استهلاک بیشتر وسیله نقلیه می شود و ممکن است خودرو را زودتر با مشکل مواجه کند و این اتفاق روی صفحه کلاچ نیز تاثیر مخربی دارد و با استفاده استاندارد وزن از خودرو، می توانید از کاهش طول عمر صفحه کلاچ خود جلو گیری کنید.

⭕️قراردادن پا بر روی کلاچ

بعد از تعویض دنده سعی کنید به سرعت پای خودرا از روی کلاچ بردارید زیرا در صورت تماس بسیار ناچیز پای شما با کلاچ خودرو صفحه کلاچ وسیله نقلیه شما درگیر می شود و باعث کاهش طول عمر آن می شود. با برداشتن پای خود از روی کلاچ می توانید در افزایش طول عمر صفحه کلاچ خود موفق باشید.

🔶در هنگام رانندگی ممکن است برای هر راننده ای اتفاق افتد که با مشکلات صفحه کلاچ مواجه شود،، برای تشخیص این مشکلات و نشانه های ضعف صفحه کلاچ باید نشانه های آن را دانست و در ادامه این مطلب ما نشانه های ضعف صفحه کلاچ را به شما همراهان عزیز معرفی می نماییم تا اگر با این نشانه ها مواجه شدید سریع اقدام به تعمیر وسیله نقلیه خود کنید.

1. کلاچ سفت

در هنگام رانندگی اگر احساس کردید که کلاچ خودرو شما سفت شده است و ویژگی ارتجاعی خود را از دست داده است این نشان از ضعف صفحه کلاچ خودرو شما دارد و باید اقدام به تعویض صفحه کلاچ خود نمایید.

2. شتاب در کلاچ

وقتی شما تصمیم به تعویض دنده خودرو خود را دارید از کلاچ استفاده می کنید و بازگشت و رها سازی کلاچ یک سرعت و شتاب خاصی دارد ولی ممکن است این اتفاق با سرعت و شتاب بسیار زیادی برای شما اتفاق افتد و کلاچ خودرو شما پای شما را به سمت بالا با شتاب خاصی پرتاب نماید این اتفاق نشان از با مشکل مواجه شدن صفحه کلاچ خودرو شما می باشد.

3. صدای دنده

هنگام تعویض دنده خودرو وقتی از کلاچ مناسب خودرو شما برخوردار باشد عمل تعویض دنده به سرعت و بدون صدای اضافه ای انجام می شود ولی اگر هنگام تعویض دنده صدایی نا هنجار به گوش شما خورد این نشان از ضعف صفحه کلاچ خودرو شما است و باید هرچه سریع تر اقدام به تعویض و تعمیر آن نمایید زیرا ممکن است برای دنده های خودرو شما ایجاد مشکل نماید و هزینه سنگینی بر روی دست شما قرار دهد.

4. افزایش دور موتور و تغییر نکردن سرعت

عمل تعویض دنده و افزایش دنده، جهت افزایش سرعت و شتاب خودرو می باشد و این عمل گاهی اوقات ممکن است با مشکل مواجه شود و شتاب و سرعت انتظار رفته برای خودرو شما ایجاد نشود. این عمل یکی از نشانه های صفحه کلاچ مشکل دار می باشد و شما برای بهبود عمل کرد خودرو خود باید اقدام به تعویض آن نمایید.

تسمه های خودرو

در همه خودروهاي رايج، دو تسمه وجود دارد

تسمه دینام (تسمه مارپیچ)

1- تسمه ای که  قطعاتی از جمله دینام، واترپمپ، کمپرسور كولر و  احتمالا فرمان هيدروليك از آن استفاده میکنند.  چون معمولا این تسمه از بیرون نصب میشود  بنابراین میتوانید آن را از قسمت جلوی موتور  ببینید. البته در خودروهای دیفرانسیل جلو، موتور  اغلب به صورت عرضي نصب میشود. تسمه معمولا  یک نوار مارپیچ است که حول پولي هاي گوناگون  حرکت میکند. اگر پوسیدگی يا فرسودگي از جمله  ترک، ساییدگی و موارد مشابه به آن در تسمه  مشاهده کردید، باید برای تعویض آن اقدام کنید.  تسمه نیز مانند دیگر قطعات خودرو عمر مفیدی دارد  و باید در زمان معینی عوض شود تا مانع آسیبهای  شدید و جدی به موتور خودرو گردد.

تسمه‌های مارپیچ  قدرت را به کمپرسور كولر،‌پمپ هيدروليك  فرمان، پروانه رادياتور (در خودروهاي با پروانه مكانيكي) و پمپ انژکتور انتقال می‌دهند. اگر تسمه مارپیچی پاره شود، همه قطعات موتور از کار می‌افتند، موتور بیش از حد داغ می‌کند و آسیب می‌بیند. تعمیرکاران به دنبال شیار، ترک‌خوردگی و یا پوسیدگی هستند که نشانگر لزوم تعويض این تسمه است. هنگام روشن شدن موتور در روزهای سرد سال و رانندگی در پیچ‌های تند، اگر صدای قیژ مانندی از موتور شنیديد، هشداری است که به شما اخطار می‌دهد، زمان تعویض تسمه فرا رسیده است. مطالعات نشان‌می‌دهد که تسمه دينام اغلب بین 60 هزار و 90 هزار کیلومتر پيمايش خودرو دچار نقص فنی و توصیه می‌شود که آن را قبل از فرا رسيدن این مسافت عوض کنید.

گاهی اوقات ممکن است با شنیدن سیگنال‌های هشدار متوجه شویدکه زمان تعویض تسمه فرارسیده است؛ هنگامی که موتور را روشن کرده و یا شتاب می‌گیرید، صداهای قیژقیژ از تسمه دينام می‌شنوید.

تسمه تایمینگ

2- اغلب موتورها یک تسمه تایمینگ يا زمان‌بندي نيز دارندکه از دید پنهان است که میل‌لنگ در قسمت پایین موتور را به سرسیلندر در قسمت بالا وصل می‌کند.
تسمه تايم یا تسمه زنجيري، قسمتی از موتور احتراق داخلی است که زمان‌بندي سوپاپ‌ها را کنترل می‌کند. میل‌سوپاپ، سوپاپ‌ها را در یک حرکت هم‌زمانی با حرکت پیستون‌ها باز وبسته می‌کند. بعضی از موتورها از دنده تایمینگ استفاده می‌کنند. اصطلاح » تسمه تایمینگ « همچنین برای حالت کلی‌تر هر تسمه تخت با دندانه‌های پیچیده نیز استفاده می‌شود. چنین تسمه‌هایی زمانی که بار سنگین در خودرو مد نظر باشد برای انتقال قدرت یا حرکت چرخشی و حرکت خطی نیز استفاده می‌شود.
این تسمه باز و بسته شدن سوپاپ‌ها را کنترل می‌کند. بسیاری از موتورها از زنجیر تایمینگ به جای تسمه استفاده می‌کنند. تفاوت کلیدی زنجیره تایمینگ در این است که معمولا به تعویض دوره‌ای نیاز ندارد. تسمه تایمینگ معمولا بعد از طی مسافت 60 هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارد كه البته زمان درست آن را بایددر دفترچه راهنماي خودروتان ملاحظه كنيد.
اين در بعضی از خودروهای امروزی مانند هیوندای که چهارسیلندر است بعد از شش سال یا 96 هزار کیلومتر و یا بعد از دو سال یا 24 هزار کیلومتر صورت می‌گیرد. فولکس واگن این کار را بعد از 64 هزار کیلومتر توصيه مي‌كند اما در بعضی از خودروهای فورد بعد از طی مسافت بیش از 100 هزار کیلومتر اين كار صورت می‌گیرد.
اگر تسمه تایمینگ پاره شود يا روي پولي رد كند، پیستون‌ها همچنان به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنند اما چون زمان‌بندي به هم خورده است، سوپاپ‌ها با پيستون‌ها برخورد كرده و خم می‌شوند. تعویض تسمه‌تایم بسیار مهم است و چون به آسانی قابل رویت نیست باید آن را به تعمیرگاه مجاز ببريد تا نگاه دقیق‌تری به آن بیندازد. براي زمان تعويض اين قطعه توصیه‌های گوناگوني وجود دارد.
این است که بازدید منظم تسمه تایم از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر تسمه شل شود یا سر بخورد، سوپاپ‌ها در زمان نامناسب باز شده و پیستون‌ها آسیب می‌بینند. در اين هنگام معمولا صداي ناهنجاري به گوش مي‌رسد و توصيه مي‌شود كه در اين گونه مواقع به سرعت پدال كلاچ را تا انتها فشار دهيد تا از ادامه آسيب جلوگيري شود. تسمه تايمینگ یک باند لاستیکي بزرگ است که در بعضی جاها دندانه‌دار شده و اجازه می‌دهد که میل‌لنگ دور میل‌سوپاپ بچرخد. نام تسمه تایمینگ از این قضیه ناشی می‌شود که مسوولیت حرکت هم‌زمان میل لنگ و پیستون‌ها را بر عهده دارد.
لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعلام شده از طرف سازنده خودرو، تعویض نمایید، به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه پایین تر از تعمیر کامل موتور است و ریسک توقف موتور نیز از بین می رود. این تعمیر پیشگیرانه را باید حتما مورد نظر قرار داد تا از این خسارت جدی و خطرناک جلوگیری گردد. شكي نيست كه هزينه تعويض تسمه تايم از هزينه تعمير موتور بسيار كم‌تر است، بنابراين عاقلانه است كه اين قطعه را به طور منظم عوض كنيم و اگر به پايان عمر مفيد آن نزديك مي‌شويم، از تغيير ناگهاني دور موتور (مانندمعكوس كشيدن) و كاركرد پيشرانه در دورهاي بالا خودداري كنيم.

تعویض تسمه تایمینگ خودرو
توصیه میگردد از مرغوبترین تسمه تایم در بازار استفاده گردد.چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جداشدن دندانه های تسمه خواهد شد .و موتور بلافاصله از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد امد.

دلایل از تایم خارج شدن موتور

1-پارگی تسمه تایمینگ به دلیل استهلاک بالا و تنش های زیاد وارده به آن

2-جدا شدن دندانه های تسمه

3-شل بودن زیاد تسمه تایمینگ که بیشتر به دلیل خرابی تسمه سفت کن اتفاق می افتد.

جهت تست شل ویا سفت بودن تسمه با فشار انگشت دست تسمه باید بین 2 الی 3 میلیمتر انعطاف داشته باشد.

 

عواملی که باعث پارگی تسمه و یا کنده شدن دندانه های ان میگردد:

1-استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000دور در دقیقه که باعث استهلاک سریع قطعات می گردد.

2-عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی ها و یا عبور از روی سرعت گیرها که باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه میگردد.که در سربالائی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد.

3-خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن آن باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد.

4-زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.

5-تسمه های نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند. لازم است جهت خرید یک تسمه مناسب با یک تعمیر کار مجرب مشورت نمایید.

6-در صورت خرید تسمه تایم با یک بازدید چشمی از عدم شکستگی در سطح تسمه مطمئن گردید و از تا زدن و یا از قراردان در جای نامناسب (مثل قرار دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روی آن)خودداری نمائید. ظاهر کلیه دندانه های تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم هائی نازک شبیه نایلون از آن استفاده نگردد.

7- رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی جهت جلوگیری از استهلاک کلیه قطعات خواهد شد، مانندtake off

شیلنگ ها

یکی دیگر از قطعاتی که نیاز به بازدید دوره ایی دارد.

شیلنگ‌های خنک‌کننده در موتورهاي درون‌سوز شامل شیلنگ‌های رادیاتور در قسمت‌های بالا و پایین و شیلنگ‌های بخاری است. در بعضی از خودروها شیلنگ ميان‌بر يا بای‌پس نیز دیده می‌شود. شیلنگ‌ها ارتباط انعطاف‌پذیر برای جریان خنک‌کننده بین موتور، رادیاتور و بلوک بخاری فراهم می‌کنند. در شيلنگ‌ها معمولا ترک‌های ریزي از داخل به وجود می‌آید که می‌تواند سرانجام منجر به پارگی آن و در نتيجه، گرمای بیش از حد موتور شود. توصيه مي‌شود شیلنگ‌ها و قطعات مربوط به آن راهر دو سال یک‌بار عوض کنید.

نکات فنی درنگهداری بهتر و استفاده بهینه از خودرو

2 0
Read Time5 Minute, 6 Second
سرویس و نگهداری خودرو

  خودروها، ضرورت زندگی، مراقبت و نگهداری

خودروهاي شخصي به ضرورتي براي زندگي تبديل شده‌اند. امروزه بخشي از دارايي‌ خانواده‌ها براي خريد خودرو و استفاده‌هاي ضروري و رفاهي از آن اختصاص مي‌يابد و خودروها معمولا پس از املاك، گران‌ترين دارايي محسوب مي‌شوند. بالطبع خودروها به دليل پيچيدگي فني و شرايط استفاده به نگهداري و مراقبت ويژه نياز دارند وگرنه سرعت استهلاك آنها بالا مي‌رود و اين مترادف است با ضرر های مادی صاحبان خودرو و عدم امکان استفاده در بهترین حالت و شرایط خودرو و در پی داشتن  هزينه‌هایي که که به سادگی قابل پيشگيري است

خودروها اصولا جزو دارايي‌هاي سرمايه و با عمر مفيد بالا محسوب مي‌شوند و در صورت نگهداري صحيح مي‌توان آنها را سال‌هاي متمادي چه براي استفاده و چه براي فروش، سالم و سرحال نگه‌ داشت.
اگر هم قرار باشد خودروي مدل بالاتري خريداري شود فروش خودروي موجود با قيمت مناسب انتخاب‌هاي بهتر و بيشتري پيش رو مي‌گذارد.

موارد اولیه در نگهداری خودرو

ماهي يك بار بدنه خودرو را با آب ولرم يا سرد بشوييد. براي اين كار از مواد شوينده مخصوص يا مايع ظرفشويي استفاده كنيد. در صورت گرم بودن بدنه به دليل ماندن زير آفتاب آن را با آب سرد نشوييد.

در فصل بارندگي فواصل شستشوي خودرو را كوتاه‌تر كنيد و قسمت‌هاي زيرين بدنه را از گل و لاي حاوي نمكي كه بر سطح معابر ريخته مي‌شود به دقت پاك كنيد تا از پوسيدگي بدنه جلوگيري شود.

بنا بر توصیه کارشناسان ،شستشوی موتور خودرو در کارواش با فشار زیاد و مسقیم آب، ممکن است به قسمت های برقی و انژکتور خودرو آسیب برساند، از این رو توصیه نمی شود .
برای تمیز کردن موتور از لکه های روغن و گرد و غبار میتوانید از تکه ای پارچه  مرطوب یا اسپری های کف استاندارد پاک کننده چربی و مخصوص این کار استفاده کرده ، با آب بدون فشار با توجه به قسمت های برقی و انژکتور با دقت کامل اقدام نمائید .

چند توصیه و راهکار

1 ـ‌ ‌سطح روغن موتور و مایعات مخازن مختلف، مانند روغن ترمز، آب انبساط رادیاتور، مایع شیشه‌شوی و روغن هیدرولیک فرمان را در فواصل زمانی کوتاه، همیشه چک کنید و از FULL بودن آنها اطمینان حاصل شود.

2 ـ تعویض به موقع فیلترها از جمله فیلتر هوا، کابین، روغن، گیربکس و … و صافی بنزین ( فیلتر سوخت ) را بصورت منظم و دوره ایی با توجه به توصیه های درج شده در دفترچه راهنمای خودرو ساز و شکل استفاده از خودرو انجام دهید.

3 ـ ‌پريدگي رنگي خودرو در اثر تصادف طي مدتي‌ كوتاه باعث خورده شدن رنگ اطراف و به اصطلاح بزرگ شدن پريدگي مي‌شود. بنابراين براي رنگ‌آميزي و لكه‌گيري سريعا اقدام كنيد.یکی از راه‌های مراقبت از رنگ خودرو استفاده از واکس است. بهتر است هر ۶ ماه یکبار بدنه را واکس بزنید، براي پوليش رنگ و بدنه از مواد استاندارد استفاده كنيد و در اين كار با افراد متخصص و خبره مشاوره کنید.
برای پاك كردن فضولات پرندگان، لكه‌هاي روغني و شيميايي، شيره درختان و لكه‌­هاي ناشناس از روي بدنه سريعا اقدام كنيد.
جهت پاك كردن قير و رنگ فقط از نفت استفاده كنيد.

4 ـ  بررسی دوره ایی وایرها، شمع ها و تنظیم همیشگی باد لاستیک ها را مد نظر قرار دهید.
جابجایی تایرها هر 10 هزار کیلومتر میتواند به فرسایش منظم آنها کمک کند، اگر تایرها جهت‌دار نباشند، می‌توانید آن‌ها بصورت ضربدری چپ و راست نیز بکنید. اما تایرهای جهت‌دار را تنها باید در جهت آج‌های آن‌ها جلو، عقب نصب کنید.
به صداهای غیر معمول از قسمت های مختلف خودرو بی توجه نباشید ( بیشتر سیستم جلوبندی و کمک فنرها به صدا می افتند ) و بهتر است بدانید، پايين آوردن بيش از اندازه ارتفاع خودرو به خرابي كمك فنر و جلوبندي و افزايش استهلاك بدنه منجر مي‌شود.

5ـ  بازديد با فواصل زمانی منظم از موتور، سيستم روغن ( دقت کردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه )سیستم خنک کننده ( آبرساني، قطعات و ملحقات)،‌ سيستم برق ( باتری، سیم کشی، فیوزها، لامپ ها و چراغها)  تسمه ها، سیستم ترمز( روغن و لنت ترمز)،‌ فيلتر هوا و … را فراموش نكنيد.
انجام دادن به‌موقع و صحیح سرویس‌های خودرو نه‌تنها ارزش وسیله‌ی نقلیه را در طولانی‌مدت حفظ می‌کند بلکه قابلیت اطمینان و امنیت آن را هم بالا میبرد.

6ـ  ‌تعویض سالانه ی آب رادیاتور توصیه ی کاشناسان است و ضديخ را هر 4 فصل استفاده كنيد، زيرا ماده ضديخ دماي آب را در محدوده مناسبي براي كاركرد خودرو نگه ميدارد و در فصل تابستان از جوش آوردن موتور جلوگيري مي‌كند. علاوه بر آن مانع خوردگي و پوسيدگي قطعات مي‌شود.
رادياتور خودروهاي امروزي آب كمي مصرف مي‌كنند، سعی کنید آب مناسب و بدون رسوبات احتمالی موجود در آب لوله کشی شهری درون آنها ريخته شود.
به شستشوی سالانه ی شبکه ی بیرونی رادیاتور، با توجه به شکل استفاده از خودرو و مسیرهای طی شده اهمیت بدهید

7ـ  در هر سرویس دوره‌ای لازم است که تسمه‌های خودرو بازدید و در صورت نیاز تعویض شوند.
تاریخ قبلی تعویض تسمه تایم و مقدار مسافت طی شده ( در حالت استاندارد به توصیه کارشناسان 60 هزار کیلومتر) با خودرو را مد نظر قرار دهید.

نگداری خودرو، کمی ملاحظه و دقت

ما در این فرصت کوتاه سعی کردیم به نکاتی بپردازیم که نیاز به تخصص فنی نداشته و با اندکی توجه و صرف وقت میتواند در نگهداری بهتر خودرو به همه عزیزان و صاحبان خودرو در هر سطحی کمک کند.

الگوهاي رانندگي درست را بياموزيد. اين كار علاوه بر افزايش ايمني باعث بهتر شدن كارايي خودرو و البته كاهش هزينه‌هاي مرتبط با خرابي و استهلاك مي‌شود.
اگر در موارد فنی خودرو اگر اطلاعات كافي نداريد از افراد کارشناس، با دانش و مطلع مشورت بگيريد.

مراقبت‌هاي مربوط به خودرو بسيار متنوع و گاه تخصصي هستند،‌ اما بنا به نظر كارشناسان و خودروسازان مي‌توان با رعايت برخي نكات اساسي و كمي دقت و ملاحظه، استهلاك خودرو را تا 40 درصد كاهش داده و بر عمر مفيد آن افزود.

این مطلب در 22 بهمن 1399 به روز شده است.