💢نکات فنی خودرو

چگونه دیسک های ترمز بیشتر عمر بیشتر میکنند؟

هرچقدر بیش تر رانندگی کنید، مسلم است که از ترمز بیش تر استفاده می کنید و بنابراین لنت های ترمز سریع تر فرسوده می شوند. در حالت های استفاده نرمال از خودرو ،حتما بازرسی سیستم، دیسک و لنت ترمز را سالی یک بار انجام دهید.

از لنت های استاندارد و توصیه شده توسط کمپانی تولید کننده خودرو و بدون در نظر گرفتن چند درصد قیمت بالاتر آنها استفاده کنید ، زیرا لنت های نامرغوب هزینه های بیشتری را به جهت تعویض دیسک های آسیب دیده در پی خواهند داشت.

با ترافیک هم گام باشید.
محدوده سرعت را رعایت کنید و سپر به سپر خودروی جلویی حرکت نکنید و حتما فضای کافی با خودروی جلویی را در نظر بگیرید.انجام این کار سبب توليد گرما، اصطکاک و فرسايش کم تر می شود که این یک حرکت برد-برد براي لنت ها و ديسك هاست.

عادت های خشونت آمیز را ترك کنید، زیرا رانندگی توام با فشار عصبی باعث ترمز گرفتن در آخرین دقایق شده و این کار علاوه بر خطرات احتمالی برخورد و تصادف های ناگهانی، به مروز زمان ديسك ترمز را از بین می برد.

توصیه میگردد در مواقعی که قصد کارواش خودروی خود را دارید حتما به موتور اجازه دهید به دمای نرمال خود رسیده و سپس نسبت به شستشوی خودرو اقدام نمائید. آب ریختن روی دیسک در حالتی که داغ باشد، دیسک تاب برمی دارد، توجه کنید هنگام کارواش، خودرو به دمای نرمال رسیده باشند که تاب برداشتن دیسک ترمز، یا کاسه های چرخ عقب از عواقب این کار است.

💢 در این مطلب چند ایراد رایج را که حداقل یک بار با آنها مواجه شده‌ایم، بررسی، علت‌ها و روش رفع عیب آن را ذکر خواهیم کرد.

آمپر آب درجه حرارت بالایی را نشان می‌دهد!

در شمعک آب خودرو اتصالی به وجود آمده است، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
آمپرمتر آب ایراد پیدا کرده است و اطلاعات غلط نشان می ‏دهد.
در مدار خنک کاری اتصال کوتاه پیش آمده که باید بررسی و رفع عیب شود.
درپوش رادیاتور و مخزن آسیب دیده و نشتی دارند.
درپوش‌ها محکم در جای خود قرار نگرفته‏ اند.
در مدارهای آب‏رسانی رسوبات بیش از حد باعث گرفتگی مسیرها و جلوگیری از گردش بی نقص آب شده ‏اند.

توان موتور کمتر از مقدار استانداردش است!

سوپاپ‌ها را در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری کنید.
در صورتی که واشر سرسیلندر معیوب شده از جمله سوختگی، آن را تعویض کنید.
اگر سوپاپ‌ها سوخته شده بودند یا خوردگی بیش از حد داشتند، سوپاپ‌های نو را جایگزین کنید.
در صورت مشاهده عیب در رینگ پیستون‌ها که شامل فرسودگی بیش از حد و شکستگی می‌شود، آن را رفع عیب کنید.
مدارات سوخت‌رسانی موتور (انژکتورها، کاربراتور، لوله‌ها و…) را بررسی و رفع عیب کنید.
موانع ورود هوای مورد نیاز را برطرف کنید. (از جمله خرابی فیلتر هوا)
سیستم جرقه‌زنی را نیز بررسی کنید.
سیلندرها را کمپرس‌گیری کنید.
آوانس و ریتارد را تنظیم کنید.

صداهای غیرمعمول از موتور شنیده می ‏شود!

دسته‌موتورها معیوب و فرسوده شده‏ اند.
در زمان باز و بسته کردن متعلقات موتور، جسم خارجی وارد سیلندرها شده است که باید موتور را باز کرده و جسم زائد را خارج کرد.
زنجیر یا تسمه دور چرخ‌دنده میل‌لنگ و میل‌بادامک را بررسی کرده و اگر شل یا معیوب شده بود، نسبت به تنظیم، تعمیر و در صورت نیاز تعویض آن اقدام کنید.
لقی بین اسبک‏ها و انت‌های ساق سوپاپ زیاد است که باید توسط فیلر تنظیم کنید.
گاه پیستون در داخل سیلندر لقی دارد که معمولا مشکل از فرسودگی یاتاقان‌های میل‌لنگ ‌‌یا تغییر حالت سرسیلندر سرچشمه می‌گیرد. دیگر متعلقات متصل به پیستون‌ها را نیز بررسی کنید.

موتور توسط استارت می‏ چرخد ولی روشن نمی ‏شود!

در صورت ظاهر‌شدن جرقه در سر شمع‌ها نسبت به بررسی دهانه پلاتین و اتصالات آن و خازن دلکو و کوئل اقدام و رفع عیب کنید. پلاتین را تنظیم کرده و خازن دلکو را در صورت ضعیف شدن، تعویض کنید.
در صورتی که اطمینان حاصل کردید در مسیر ارسال سوخت به سیلندرها نقصی به وجود آمده، قسمت‌های سوخت‌رسانی و کاربراتور را مورد بررسی قرار دهید.
در خودروهای کاربراتوری اگر سوخت بیش از اندازه به موتور برسد، نقص از فلوت‌کردن کاربراتور است که باید نسبت به تعویض شناور اقدام کنید.

موتور بیش از حد روغن کم می ‏کند!

روغن استفاده شده بسیار رقیق و ناکارآمد است. از روغن غلیظ‌تر استفاده کنید.
کاسه نمد میل لنگ معیوب است.
واشر پیچ زیر کارتر فرسوده شده و نشتی دارد.
واشر فیلتر روغن کارآیی خود را از دست داده و نیاز به تعویض دارد.
واشر پمپ بنزین خراب شده و نشتی دارد.
واشر زیر سینی جلو میل لنگ را بررسی و رفع عیب کنید.
کاسه نمد گلویی دلکو را بررسی کنید.
واشر درپوش سوپاپ‌ها را از نظر نشتی مورد بررسی قرار دهید.
اگر دودی سیاه و غلیظ که نشان از سوختگی روغن است از اگزوز خارج شد، ایراد از خرابی رینگ پیستون‌هاست که نتوانسته‌اند جلو ورود روغن به محیط سیلندر را بگیرند.
در صورت خرابی راهنمای سوپاپ‌ها، آنها را تعمیر و حلقه لاستیکی قرار گرفته روی ساق سوپاپ را تعویض کنید.

بوی بنزین به مشام می‏رسد!

لوله‌ها و اتصالات مجموعه سوخت‌رسانی را بررسی و رفع عیب کنید.
در خودروهای کاربراتوری، نشتی بنزین از زیر کاربراتور، می‌تواند دلیل این مشکل باشد.
در دور آرام خودروهای کاربراتوری اگر شناور و سوزن تنظیم نباشد، بنزین فلوت کرده و بویش به مشام می‌رسد.

مصرف سوخت زیادتر از حد عادی است!

سوزن ژیگلور لاغر شده، آن را تعویض کنید.
صافی هوا جرم گرفته، آن را در آورده و تمیز کنید. در صورتی که قابل شست‌وشو و تمیز کردن نبود، صافی هوا را تعویض کنید.
نشتی بنزین در اتصالات را رفع کنید.
خودرو را توسط دیاگ تنظیم موتور کنید تا با شرایط محیطی هماهنگ شود.
سوزن ژیگلور را تنظیم کنید.
میزان پاشش انژکتورها را بررسی کنید.
در رانندگی خودتان تجدید نظر کنید، از فشارهای بیش از حد به خودرو جلوگیری کنید و سرویس‌ها را به موقع انجام دهید.

موتور زیاد گرم می ‏شود!

ترموستات معیوب است، آن‏ را آزمایش و رفع عیب کنید.
فشار روی موتور خیلی زیاد است، آن را کاهش دهید و از بالا رفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کنید.
تسمه پروانه را سفت کنید. (در حد استاندارد)
آب کافی در رادیاتور نیست.
روغن کافی در کارتر نیست.
پمپ روغن ضعیف شده است.
فیلتر روغن خیلی کثیف است.
مدار گردش آب رسوب گرفته که باعث انسداد مسیر و یا کاهش حجم گردش سیال در مسیر شده است.
واتر پمپ خراب است.
سیستم سوخت‌رسانی به درستی تنظیم نشده‏است که باعث شده نسبت بنزین به هوا کم باشد.
لوله اگزوز معیوب است و دود خروجی به خوبی خارج نمی‏ شود.
سیستم جرقه‌زنی تنظیم نیست.
سوپاپ‏ها به درستی فیلرگیری نشده‏ اند.

رادیاتور آب کم می‏ کند!

در رایاتور یا مخزن خراب هستند و باید تعویض شوند.
اتصالات فرسودگی و عیب دارند که باعث نشتی شده‏اند.
توسط ماده واندرسیل می‏توان از هرگونه نشتی نامرئی، آگاهی یافت.

موتور دارای دور یکنواخت نیست و روان کار نمی‏ کند!

انژکتورها نیاز به شست‌ و شو دارند.
سیستم جرقه‏‌زنی معیوب است و تنظیم و تعمیر را می‌طلبد.
سوپاپ ‏ها و متعلقاتش سوخته‌اند یا سائیدگی غیر‌مجاز دارند.
فاصله بین اسبک‏ها و سوپاپ‏ها تنظیم نیست.
واشر سرسیلندر معیوب است. (معمولاً سوختگی)

منبع : بانک اطلاعات خودرو

💢اصلی ترین علل سرد بودن بخاری خودرو

این روزها که سرمای زمستان را در جای جای ایران تجربه می‌کنیم، شایع‌ترین عیبی که برای خودروها رخ می‌دهد و مالک خودرو را به زحمت می‌اندازد، کمبود گرمای بخاری است. این مشکل ممکن است دلایل زیادی داشته باشد.

اولین علت می‌تواند گرفتگی و یا خرابی رادیاتور بخاری باشد. وقتی رادیاتور بخاری نتواند بخوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را از آب به هوا منتقل کند، بخاری گرمای لازم را نداشته و خوب گرم نمی‌کند. در اکثر موارد، رادیاتور عوض می‌شود، اما اگر مجاری آن تمیز شود، می‌توان به رفع عیوب اقدام کرد.

گاهی شیلنگ آبی که وارد بخاری شده و به رادیاتور متصل است، گرفتگی دارد. آب داغ موتور نمی‌تواند وارد شبکه گرمایی (رادیاتور) شده و به درستی حرارت خود را به هوا بدهد. در این گونه موارد نیز گرفتگی برطرف شده و آب و گردش آن باید به حالت عادی بازگردد.

عیبی دیگر که بسیار شایع است، خرابی فن و یا دمنده بخاری است. در این حالت رادیاتور بخوبی گرم می‌شود، آب داغ موتور نیز وارد سیستم می‌شود، ولی در نهایت هوای محیط به درستی وارد نشده و با شبکه گرمایی برخورد نمی‌کند. عیب این حالت، فن یا همان دمنده بخاری است. برای رفع این عیب باید فن بخاری را باز کرده و آن را در بیرون تست کرد، سپس عیب آن را برطرف کرده و دوباره روی سیستم نصب کرد.

گاهی آب موتور کافی نیست و سطح آن پایین است در نتیجه شبکه گرمایی بخاری نیز نمی‌تواند به درستی تبادل حرارتی داشته باشد، در این حالت باید به سیستم خنک‌کاری موتور آب اضافه کنیم. سپس سیستم را هواگیری کرده و آن را نشت‌یابی می‌کنیم.

بر اساس توصیه‌های امداد خودرو، یکی دیگر از عواملی که در کارکرد بخاری نقش بسیار مهمی دارد ترموستات خودرو می‌باشد. ترموستات وظیفه دارد تا مسیر آب موتور را تغییر دهد. زمانی که نیاز به خنک‌کردن آب نیست آب همچنان داخل موتور و اطراف آن گردش کند و وارد رادیاتور نشود. هر زمان که دمای آن به حدی بالا رفت که نیاز به خنک‌کاری و کاهش دما بود، ترموستات خود به خود باز شده و اجازه عبور آب را می‌دهد.

گاهی در فصل زمستان ترموستات برداشته می‌شود و آب در تمامی مواقع خنک می‌شود. این حالت فقط مناسب هوای گرم است و در فصل زمستان باعث می‌شود تا بخاری، گرمای موردنیاز را تولید نکند.

گاهی ترموستات خراب است و همیشه در حالت باز قرار دارد. در این شرایط هم باز بخاری گرمای موردنیاز را تولید نمی‌کند برای رفع عیب باید ترموستات تعویض شده و سیستم نشت‌یابی شود.

منبع : عصر خودرو

💢یک راننده‌ی هوشیار، همیشه در کنار رعایتِ کامل قوانین رانندگی و بستن کمربند ایمنی در هنگام حرکت، در کنار رسیدگی و سرویس‌کاری به‌موقع، توجه ویژه‌ای هم به وضعیت ایمنی فعال و غیرفعال خودرویش مبذول دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1 – سیستم روشنایی

طبق تحقیقات صورت گرفته خودروهای تیره، گاه تا 47 درصد بیش از خودروهای رنگ روشن ریسکِ تصادف را در پی دارند. در صورتی که شما مالک یکی از آن خودروهای تیره رنگ هستید، مشخصاً تغییر رنگ پروسه‌ای است پیچیده، ولی جای نگرانی نیست، چرا که استفاده از چراغ‌های Day Light، ریسک رانندگی را به خصوص در هوای روشن به طور محسوسی کاهش می‌دهند. اگر خودروی شما از داشتن چراغ‌های Day Light محروم است به راحتی یکی از آن‌ها را در لوکس‌فروشی‌ها تهیه و نصب کنید. در خودروهای پابه‌سن گذاشته توجه ویژه‌ای به شفافیت چراغ‌ها داشته باشید، اگر چراغ‌ها دارای کدر شدگی یا خط و خش زیادی هستند نسبت به تعویض آن‌ها اقدام کنید، علاوه بر این‌ها تمیز کردن چراغ‌ها و بدنه‌ی خودرو را از یاد نبرید.

2 – لاستیک‌ها

تایر اتومبیل‌ها هم مانند پای ما به عنوان قلب دوم مطرح هستند. بعد از خرید خودروهای ارزان قیمت، حتما نسبت به تعویض آن‌ها اقدام کنید. متاسفانه جایگاه‌ تایرها در کاهش ریسک ابتلا به تصادفات در کشور ما چندان جدی گرفته نمی‌شود. دیده شده که در مواردی حتی نسبت به خرید و جابه‌جایی با لاستیک کارکرده اقدام شده است. اهمیت داشتن 4 حلقه لاستیک با چسبندگی بالا را از کسی بپرسید که به خاطر دیر متوقف شدن خودرویش دچار سانحه و مشمول خسارت مالی یا بدتر از آن جانی شده است. حتما از لاستیک‌های تاریخ جدید، دست‌اول و اصلی استفاده کنید. متاسفانه چسبندگی تایرها برای رانندگان عادی قابل تشخیص نیست مگر در شرایط اضطراری. برای خرید لاستیک به TreadWear درج شده بر روی دیواره آن دقت کنید. این عدد که در لاستیک‌های ایرانی برای مزاح و سرگرمی درج شده ولی در لاستیک‌های اصلی عیار سنجش چسبندگی تایر است. دقت کنید که عدد کوچکتر برابر است با چسبندگی بیشتر، حالا کی از چسبندگی بدش میاد؟!

3 – ترمزها

مجموعه‌ی ترمز و لاستیک هر دو مکمل هستند و هر دو به یک میزان دارای اهمیت هستند. ترمز قوی با لاستیک‌های ضعیف و ترمزهای ضعیف با لاستیک‌های دارای چسبندگی بالا، هیچ‌کدام مناسب نیستند. بعد از تعویض تایرها با نمونه‌های مطلوب به سراغ ترمزها بروید. اگر تغییری در قوای محرکه نداده‌اید، ترمزهای استاندارد احتمالا پاسخگوی شرایط خودرو است، اگر خودروی شما از مدل‌های قدیمی‌تر است، ممکن است سیستم ترمز در مدل‌های جدید‌تر آپگرید شده باشد، پس چه بهتر که شما هم خودروی خود را با بهترین‌ها آپگرید کنید. لطفا هیچ‌وقت در هنگام تعویض لنت‌ها خساست به خرج ندهید، البته همیشه گران‌ترین به معنای بهترین نیست پس شاید نیاز به کمی جستجو داشته باشید. اگر ماشین‌تان ارتقا پیدا کرده است، به تفاخر افزایش قدرت باید به سراغ افزایش قابلیت ترمزگیری بروید. استفاده از دیسک‌های بزرگتر و هوا‌خنک، تعویض کالیبر ترمز و افزایش تعداد پیستون‌های آن، تعویض بوستر ترمز با نمونه‌ی بهتر، استفاده از لنت‌های سرامیکی و مواردی از این دست برای نمونه‌های تقویت شده مناسب هستند.

4 – شاسی و سیستم تعلیق

راندن یک اتومبیلِ با استعداد در پیچ‌های متعدد همیشه ایمنی و آسایش بیشتری را نسبت به یک خودروی عقب مانده در این زمینه نثار شما می‌کند. اگر خودروی شما هندلینگ مناسبی ندارد جای نگرانی نیست. کاهش ارتفاع به میزان 1 تا 3 سانتی‌متر برای کاهش مرکز ثقل برای هر خودرویی پیشنهاد شده است. البته برای رسیدن به این هدف حتما از کیت‌های کمک و کمک‌فنر کوتاه‌تر استفاده کنید، چرا که بریدن و کوتاه‌کردنفنرها به کلی مردود است. برای خوش‌فرمانی علاوه بر این مورد و استفاده از فنر و کمک‌فنر سفت‌تر، می‌توانید به افزایش استقامت شاسی هم فکر کنید. کیت‌های متعددی در این زمینه برای خودروهای مختلف به بازار فرستاده شده‌اند، مرسوم‌ترین آن‌ها در کشور ما استرات‌بار است که در صورت خوش‌ساخت بودن تاثیر محسوسی بر افزایش فرمان‌پذیری خواهد گذاشت.

منبع:بانک اطلاعات خودرو

💢عیب یابی و کارکرد صحیح شمع ها.

هر شمع معمولی بطور متوسط 25000 تا 35000 کیلومتر بازده مناسبي دارد و بعد از هر 5000 کیلومتر باید مورد بررسی قرار می گيرد. علائم ظاهري شمع، مانند موارد زير، كمك به بررسي نحوه عملكرد موتور مي كند.

1⃣ – اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن در موتور برنگ قهوه ای باشد، شمع سالم و مناسب است.

2⃣ – اگر دهانه شمع دوده یا کربن گرفته باشد، شمع در موتور سرد باقی می ماند و ارزش حرارتی آن بالا است.

3⃣ – اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن موتور سولفات مانند(سفیدک) بزند نشانه آن است که شمع در داخل سیلندرسرخ شده و ارزش حرارتی آن کم می باشد و می بایست از شمعی با ارزش حرارتی بالاتر استفاده نماییم.

🔹از عوامل ضعیف شدن جرقه شمع مي توان به رسوب گرفتگي و روغنی بودن دهانه شمع و ترک داشتن عایق چینی شمع اشاره نمود.

🔹 چنانچه دهانه شمع زیادتر از حد مجاز فيلر گيري شود باشد سبب عواملي چون، سوختن کویل، افزايش طول جرقه و آوانس ميشود.

🔹  همچنين اگر دهانه شمع كمتر از حد مجاز فيلر گيري شود از قدرت جرقه كاسته ميشود بنابراين شمع دوده مي زند.

یکی از مهمترین وظایف شمع خودرو به غیر از جرقه زنی انتقال حرارت مناسب گرما از درون اتاق انفجار به بیرون می باشد.
این حرارت بیشتراز طریق رزوه ها که با ناحیه سر سیلندر در تماس است به بیرون هدایت می گردد،مقدار باقیمانده از طریق هسته مرکزی به بیرون اتاقک انفجار انتقال می یابد.
به شمعی که حرارت را سریعا انتقال می دهد شمع سرد و به شمعی که کند تر حرارت را انتقال داده و مقداری از حرارت را در خود نگه می دارد شمع گرم اطلاق می گردد.معمولا کارخانجات یک بازه عددی برای نمایش این خاصیت تعریف می کنند.
شمع های سرد اصولا در موتور های با ضریب تراکم بالا مثل موتور های توربو و موتور های به شدت تقویت شده کاربرد دارند چراکه همواره در دور های بالا کار کرده و احتمال دوده گرفتن شمع در آنها پایین است.
شمع های گرم معمولا برای خودرو های استاندارد که هم در دور های پایین مثل ترافیک های روزمره و هم در دور های بالا مثل جاده کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع شمع خودرو

شمع های خودرو همه به یک گونه طراحی نشده اند و دارای انواع گوناگونی می باشند که هر کدام برای نوعی از موتور خودرو ساخته شده اند. دسته بندی شمع خودرو به صورت ذیل می باشد:

• شمع سرد: که برای عملکرد در موتورهای با دمای بالا طراحی شده اند و دارای پایه های کوتاه می باشند تا سریعا بتوانند گرمای ایجاد شده در اثر جرقه زنی را کاهش دهند.
• شمع گرم: که برایس عملکرد در موتورهای با دمای پایین طراحی شده اند و دارای پایه های بلندتری می باشند تا گرمای خود را دیرتر از دست داده و در نتیجه بتوانند رسوبات باقی مانده حاصل از احتراق را در روی خود شمع بسوزانند.
• شمع نیکلی: که جنس الکترودهای آن از آلیاژ نیکل می باشد و دارای طول عمر کوتاهی می باشند.
• شمع پلاتینیومی: که جنس الکترود های آن از آلیاژ پلاتینیوم بوده و دارای طول عمر بسیار بالایی هستند. اینگونه شمع ها توانایی تحمل دمایی تا ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد را داشته و قادرند تا ۱۰۰ هزار کیلومتر کارکرد مفید داشته باشند.
• شمع ایریدیومی: اینگونه از شمع خودرو نیز که الکترود مثبت آن از جنس ایریدیوم می باشد و دارای طول عمر بالاتری نسبت به شمع های پلاتینیومی می باشند.
• شمع های چند الکترودی: این گونه از شمع خودرو از چند الکترود منفی برخوردار می باشد که باعث طول عمر بسیار بالاتر می گردد. به علت اینکه هربار جرقه زنی باعث خوردگی قطب منفی می گردد، هر الکترود پس از خورده شدن، جای خود را با الکترود نزدیکتر به قطب مثبت عوض کرده و در نتیجه طول عمر بالاتری برای شمع خودرو ایجاد می نمایند.

💢 در ایران دو نوع بنزین به‌صورت معمولی و سوپر عرضه می‌شود.

بنزین معمولی دارای اکتان 87 و بنزین سوپر دارای اکتان 95 است. اما تنوع بنزین عرضه‌شده در سطح اروپا بیشتر است.

بنزین دارای درجه کیفی‌ای است که اصطلاحاً به آن اکتان گفته می‌شود. اکتان، مشخص کننده میزان مقاومت بنزین در مقابل ضربه موتور است و هرچه این امتیاز بالاتر باشد بنزین در مقابل ضربه موتور مقاومت بیشتری دارد، به‌زبانی ساده‌تر، بنزینی که اکتان بالاتری دارد، بیشتر می‌تواند فشرده شود (به‌همراه هوا) و دیرتر به‌دلیل حرارت تولیدی از عمل فشرده‌سازی منفجر شود.

طبق گزارش رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با استفاده از بنزین اکتان بالا، می‌توان از نرخ‌های فشرده‌سازی بالاتری استفاده کرد، شایان ذکر است که نرخ فشرده‌سازی مستقیماً با مقرون به صرفه بودن حرارتی در ارتباط است و هرچه نرخ فشرده‌سازی بالاتر باشد، پیشرانه مقرون به‌صرفه‌تر عمل خواهد کرد. همچنین زمان‌بندی پیشرفته احتراق، به‌کمک بنزین اکتان بالا ممکن می‌شود، یعنی شمع به‌خوبی هنگامی که پیستون به بالاترین وضعیت فشرده‌سازی می‌رسد عمل می‌کند.

خودروهای شهری با بنزین اکتان بالاتر عملکرد بهتری دارند به‌شرطی که برای بنزین اکتان بالا طراحی شده باشند، اگر سازنده خودروی شما گفته باشد که بنزین معمولی استفاده کنید، بنزین اکتان بالا در عملکرد آن تفاوت قابل توجهی نخواهد داشت ولی اگر خودرویی توصیه شده باشد که از بنزین اکتان بالا در آن استفاده کنید، عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت ولی باز هم عده ای از کارشناسان با نظر به اینکه بنزین عرضه شده در کشورمان کیفیت پایینی دارد همه خودروها از بنزین سوپر استفاده کنند بهتر است.

در ایران، دو نوع بنزین به‌صورت معمولی و سوپر عرضه می‌شود. بنزین معمولی دارای اکتان 87 و بنزین سوپر دارای اکتان 95 است. اما تنوع بنزین عرضه‌شده در سطح اروپا بیشتر است.

در اروپا بنزین‌هایی با اکتان 95، 97، 98، 99 و 100 عرضه می‌شوند که قیمت‌های متفاوتی دارند و کیفیت آنها با نماد اختصاری RON به‌معنای Research Octane Number مشخص می‌شود.

💢 وقتی چراغ بنزین روشن شود خودرو چقدر قابلیت طی مسافت دارد؟

یک راننده همیشه آرزو دارد در سفرها، هیچ‌گاه شاید روشن شدن چراغ‌های اضافی نباشد! این چراغ‌ها که در صفحه پشت آمپر ظاهر می‌شود، هرکدام نشان از یک عارضه در خودرو دارند. علاوه بر چراغ‌های کمربند و لامپ‌ها، سایر چراغ‌ها نگران‌کننده هستند.

اما شاید از همه دلهره‌آورتر چراغ بنزین باشد و برای افرادی که حوصله مراجعه منظم به پمپ‌بنزین را ندارند، شاید تا مراجعه و انجام سوخت‌گیری، چالش این‌که هرلحظه ممکن است بنزین تمام شود دائماً ذهن راننده را خسته کند.

حال اگر بخواهیم بررسی کنیم که خودروها از ابتدای روشن شدن چراغ چه میزان پیمایش دارند، می‌توانیم این دلهره را کاهش دهیم.

⭕️اگر بخواهیم یک استاندارد کلی در مورد زمان روشن شدن چراغ به دست بیاوریم، می‌توانیم به استانداردهای ارائه‌شده بین‌المللی اشاره‌کنیم. بر اساس بررسی بیش از ۴۰ خودرو و محاسبه میزان باقی‌مانده بنزین در باک آن‌ها، مشخص شد متوسط بنزین باقی‌مانده در باک خودروهای خارجی به‌صورت متوسط ۲.۶ گالن است. اگر بخواهیم این عدد را به لیتر تبدیل کنیم، می‌بایست آن را در ۳.۷۸ ضرب کنیم که شاهد عددی در حدود ۹.۸ لیتر خواهیم بود.

اگر در باک خودرو شما ۹.۸ لیتر بنزین باقی‌مانده باشد، می‌بایست مصرف سوخت خودروتان را با آن بررسی کنید. در زیر به بررسی ۴ خودرو متفاوت می‌پردازیم. البته می‌بایست به‌صورت پیش‌فرض استفاده از خودرو را در حالت رانندگی بدون ترافیک در نظر بگیریم.

🔘پراید: این خودرو به دلیل مصرف حدود ۶.۵ در مصارف شهری و شرایط بدون ترافیک می‌تواند با بنزین باقی‌مانده از لحظه روشن شدن چراغ، در حدود ۱۳۰ کیلومتر را بپیماید.

🔘پژو ۲۰۶: مهمان قدیمی ایران خودرو که حدوداً ۱۶ سال است در این شرکت تولید می‌شود، با متوسط مصرف ۸.۹ در مصارف شهری، از لحظه روشن شدن چراغ بنزین می‌تواند در حدود ۱۰۹ کیلومتر را بپیماید.

🔘رنو کولئوس: این محصول رنو که جدیداً با ظاهری بسیار زیبا و فاخر به بازار آمده است، با مصرف ۱۱.۸ در شهر، می‌تواند از لحظه روشن شدن چراغ، در حدود ۸۰ الی ۸۵ کیلومتر را بپیماید.

🔘سوزوکی ویتارا: این شاسی‌بلند ژاپنی خوش‌ آوازه می‌تواند با مصرف ۱۲.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، حدود ۸۰ کیلومتر را بپیماید.

❌ البته کارشناسان توصیه اکید میکنند که قبل روشن شدن چراغ بنزین اقدام به سوخت گیری نماییم ، زیرا به دلیل اینکه پمپ سوخت با بنزین خنک میشود، بعلاوه امکان ورود رسوبات ته باک به پمپ، احتمال سوختن پمپ بنزین در چنین حالتی وجود دارد.

💢چه موقع و چگونه رادیاتور اتومبیل را هواگیری کنیم ؟

برای هواگیری رادیاتور خودرو با توجه به اینکه سیستم خنک‌کننده مدار بسته و دارای منبع انبساط باشد یا از نوع سیستم باز باشد، دو روش وجود دارد.

مایع خنک‌کننده خودرو ترکیبی از آب و ضد یخ است که وظیفه خنک کردن موتور را بر عهده داد. معمولا هر سال یک‌بار تعویض این مایع توصیه می‌گردد و یا با کم شدن آب رادیاتور به دلیل نشتی موجود در اتصالات سیستم خنک‌کننده، نیاز به افزودن یا تعویض آن است.

اگر نیاز بود که مایع خنک‌کننده تعویض یا تکمیل گردد، باید عمل هواگیری را حتما انجام داد زیرا اگر در مخزن رادیاتور و اتصالات سیستم خنک‌کننده موتور هوا وجود داشته باشد عمل خنک‌کاری به خوبی انجام نگرفته و بسا ممکن است خسارات مالی سنگینی را تحمیل کند که اصطلاحاً سوختن موتور از عوارض آن بر شمرده می‌شود.

برای هواگیری رادیاتور خودرو بسته به اینکه سیستم خنک‌کننده دارای منبع انبساط باشد یا خیر، دو روش وجود دارد:

✳️هواگیری در سیستم خنک‌کننده عادی

در این حالت باید پیچ هواگیری را باز کرده و به مقداری آب درون رادیاتور بریزیم که تمام حباب‌ها خارج شود، و باید دقت داشته باشید که موتور خودرو حتما روشن باشد.

✳️هواگیری در سیستم خنک‌کننده منبع انبساط

در این روش ابتدا منبع کمکی را پر از آب رادیاتور نموده سپس آن‌را از محل خود خارج کرده و در ارتفاع بالاتری از رادیاتور قرار می‌دهیم سپس شیر آب تخلیه رادیاتور که معمولا در قسمت پایین رادیاتور قرار دارد را باز می‌کنیم تا هوای درون رادیاتور کاملا تخلیه شود.

💢فیوزها و کاربرد آنها در خودرو

فیوزها اتصالات ساده‌ای هستند که در مواقع لزوم جریان برق را قطع کرده تا تجهیزات برقی آسیب نبینند. به عبارت دیگر فیوز خودرو قطعه ایست که وظیفه تنظیم برق ورودی به دستگاه مورد نظر در خودرو را داشته و در صورت ایجاد بار اضافی، اتصال جریان برق را قطع کرده و باعث می شود دستگاه مصرف کننده، آسیب نبیند.

نوسانات جریان برق در خودرو می‌تواند آسیب زیادی به مصرف‌کننده‌ها و تجهیزات الکتریکی وارد کند. اما وجود فیوز سبب می‌شود تا این نوسانات با عبور از پلی به نام فیوز کنترل شوند.

وقتی جریان برق در خودرو بیش از حد مورد‌نظر شود فیوز که اتصال فلزی با آلیاژ خاصی است آب شده و مانع از انتقال این جریان به مصرف‌کننده می‌شود. عنصر اصلی ساخت فیوز، یک نوار فلزی است که در یک محفظه غیر رسانا قرار دارد. با عبور جریان بیش از حدمجاز، نوار فلزی ذوب می‌شود و مدار الکتریکی قطع می‌شود. هرگاه یکی از تجهیزات برقی کار نمی‌کند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد. در شکل زیر چند فیوز سالم را مشاهده می‌کنید. اما در فیوز سوخته قسمت هشتی وسط فیوز آب شده و جریان را انتقال نمی‌دهد. اما اگر فیوزی سوخته باشد برای عوض کردن آن باید مراحل ساده‌ای را رعایت کرده تا بتوانید آن را به راحتی عوض کنید.

روی هر فیوز خودرو معمولا اطلاعاتی در رابطه با حداکثر شدت جریان عبوری از خود نوشته شده است که نشان می دهد اگر نوسانات برق خودرو از مقدار مشخص شده بیشتر باشد، اصطلاحا فیوز آب شده و قطع می گردد. این قطعی سبب می گردد تا دستگاه مصرف کننده ای که برق خود را از طریق فیوز میگیرد، دیگر برق رسانی نداشته باشد و از مدار خارج گردد. این عمل به این دلیل انجام می گردد تا از بروز مشکلات اساسی در خودرو، با نوسانات شدید، جلوگیری گردد.

عیب یابی و تعویض فیوز

قطع شدن فیوزها مستقیما روی دستگاه مربوطه که فیوز مسئول تنظیم شدت جریان آن می باشد تاثیر گذاشته و موجب از مدار خارج شدن آن می شود. اگر چنین اتفاقی در اثر نوسانات برق خودرو یا تحمل بار اضافی جریان برق ایجاد شود، در نتیجه فیوز مربوطه سوخته و باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود. در فیوز های شیشه ای و مستطیلی شفاف این امر با چشم نیز قابل شناسایی می باشد و با مشاهده فیوزی که اتصال آن قطع شده باشد، می توان دریافت که فیوز مربوطه سوخته است و علت هشدار ECU آن است.

اما برای فیوزهایی که شفاف نیستند و نمی توان با چشم قطعی آن ها را مشاهده نمود، بهترین روش استفاده از مولتی متر یا چراغ آزمایش می باشد. به این صورت که دو سر فیوز خودرو را به دو سر مالتی متر یا چراغ آزمایش متصل نموده و در صورت روشن شدن چراغ آزمایس و یا عبور جریان در مالتی متر، می توان دریافت که فیوز سالم است و در غیر این صورت فیوز سوخته است و باید نسبت به تعویض فیوز اقدام نمود.

دقت داشته باشد از سیم به جای فیوزها استفاده نکنید حتی به صورت موقت. انجام این کار سبب خراب شدن و آسیب رسیدن به تجهیزات الکتریکی می‌شود.

اگر یکی از فیوزهای مهم شما سوخته است و شما به کارایی آن بسیار نیازمندید، در این شرایط باید یا فیوز یدک و یا از فیوز کم کاربردتری به جای آن فیوز استفاده کنید.

به طور مثال در هوای سرد شیشه عقب یخ‌زده و دید شما را محدود کرده است و برای دید عقب و باز کردن یخ شیشه عقب باید از شیشه گرمکن استفاده کنید.
شیشه گرمکن دارای یک فیوز در جعبه‌فیوز بوده که ممکن است سوخته باشد. پس از کنترل فیوز آن متوجه می‌شوید که نیاز به فیوز دارید. اگر فیوز یدک همراه داشته باشید که به سرعت آن را تعویض می‌کنید اما اگر یدکی همراه نداشته باشید باید به فکر جایگزینی فیوز باشید. در این موقع لازم است شما بدانید هر فیوز مربوط به چه سیستمی بوده و چه فیوزی را بکشید تا بعداً دچار مشکل نشوید. دفترچه راهنمای خودرو بهترین گزینه برای راهنمایی شماست ضمن آنکه معمولاً در داخل درب جعبه فیوز نیز فیوزهای مختلف نامگذاری شده‌اند. با مراجعه به راهنما می‌توانید نقش و محل تک تک فیوز‌ها را بررسی کرده و به طور مثال فیوز فندک یا چراغ‌های کوچک درون شهری را به طور موقت کشیده و در جای مورد نظر قرار دهید.

در تمامی جعبه فیوزها فیوز یدک تعبیه شده که اگر زمانی شما با مشکل مواجه شدید از این فیوز استفاده کنید.
توجه داشته باشید هر فیوز با توجه به کارآیی که دارد می‌تواند جریان مشخصی را از خود عبور دهد. به همین دلیل رنگ فیوزهای نصب شده در خودرو با یکدیگر متفاوت است. تا حد امکان سعی کنید فیوز غیر ضروری هم رنگ با فیوز سوخته را انتخاب کنید. اما اگر در جعبه فیوز را باز کرده و با خالی بودن جای فیوز یدک مواجه شدید باید همانطور که گفته شد عمل کنید. ابتدا دفترچه راهنما را پیش روی خود گذاشته و از یک فیوز غیر ضروری به جای فیوز مورد نظر استفاده کنید.
دقت داشته باشید تا در اولین فرصت فیوز تهیه و جای فیوز کشیده شده را پر کرده، فیوز یدک را نیز بگذارید تا در آینده مشکلی برایتان پیش نیاید.