نمی‌دانید که چرا چراغ چک ماشینتان روشن شده است؟ با ۱۰ دلیل رایج آشنا شوید :

♻دینام خودرو یا آلترناتور

آیا تا بحال فکر کرده اید که باطری اتومبیل چگونه شارژ مجدد می شود؟ این کار توسط دینام ماشین شما انجام می شود .

شارژ باطری اتومبیل شما در طول زمان روشن بودن اتومبیل ،توسط دینام انجام می شود.در واقع وظیفه باطری تنها تهیه برق در هنگام استارت زدن یا روشن نبودن ماشین شماست و برق رسانی به نقاط مختلف قطعات برقی ماشین در حین روشن بودن ، توسط دینام انجام می شود.

از آنجائیکه دینام (قطعه ای استوانه ای با بدنه آلومینیومی و معمولا در کنار موتور زیر پمپ هیدرولیک ) توسط یک تسمه شیاری در مدار چرخش موتور قرار می گیرد،همواره باید این تسمه در فواصل منظم بازدید شود تا از پاره شدن آن به طور ناگهانی و در نتیجه خالی شدن شارژ باطری جلوگیری کرد.

معمولا در فصل تابستان و به علت گرمای هوا و استفاده از کولر اتومبیل ،به دینام فشار بیشتری وارد شده و امکان خرابی آن بیشتر است.

💢مهمترین و شایع ترین موارد خرابی دینام شامل موارد زیر است :

⚫از بین رفتن زغال دینام ،که با تعویض آن مجددا به کار می افتد.

⚫خراب شدن آفتامات دینام که تنظیم کننده برق آن است و در صورت خرابی ،دینام کار نمی کند و باید تعویض شود.

⚫سوختن سیم پیچ داخلی دینام که در این صورت نیاز به تعویض این قطعات از جمله آرمیچر یا بالشتک دینام و در صورت نبود این قطعات، کل دینام است.

با توجه به اهمیت دینام در تامین برق اتومبیل بازدید دوره ای تسمه آن و جلوگیری از نوسان برق ناشی از خراب بودن فیوزها و یا سیم کشی اتومبیل ،توصیه می شود.

لازم به توضیح است که بر مبنای آمپر مورد نیاز اتومبیل شما و قطعات برقی آن خروجی آمپر دینام ها متفاوت است که حتما باید بر مبنای استاندارد کارخانه اتومبیل خود ،دینام جایگزین را تهیه کرد و دینام با تولید آمپر بالاتر حتی در صورت ( یکسان بودن پایه های نصب ) بسته شدن روی خودرو میتواند باعث خرابی باتری و خشک شدن باطری های اسیدی شود.

💢 نگهداری صحیح از سیستم تهویه مطبوع خودرو

بسیاری از رانندگان تصور می کنند سیستم تهویه هوای خودرو اعم از بخاری و کولر نیاز چندانی به مراقبت و نگهداری ندارد .

مطالعاتی که در انگلستان انجام شده است ، نشان می دهد که 56 درصد رانندگان سیستم تهویه مطبوع را در طول فصول سرد سال به طور کامل خاموش نگه می دارند و 43 درصد از کل افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند ، بر این باور بودند که عدم استفاده از سیستم تهویه مطبوع ، به کاهش مصرف سوخت کمک می کند ،

اما کارشناسان معتقدند که عدم استفاده از این سیستم برای طولانی مدت و برای 3 ماه می تواند منجر به کاهش عملکرد سیستم در فصل تابستان شود . از سوی دیگر در پی عدم چرخش هوای تازه در مجموعه مجاری سیستم ، شرایط مناسب برای رشد و نمو باکتری ها نیز به وجود می آید که می تواند مشکلات تنفسی و بیماری های ریوی را در فصل تابستان به وجود آورد .

بنابراین توصیه متخصصین فنی و سلامت این است که از سامانه تهویه مطبوع خودرو در فصول گرم و سرد سال استفاده شود ، حتی روشن کردن بخاری در تابستان نیز در پی امکان گردش آب درون مجموعه رادیات بخاری از پوسیدگی و گرفتگی مجاری رادیات بخاری جلوگیری به عمل می آورد .

از سوی دیگر مطالعات علمی نشان می دهد که استفاده از سیستم تهویه مطبوع یا A/C ( مخفف Air Conditioner ) در سرعت های بالا ، صرفه جویی در مصرف سوخت را نسبت به پایین آوردن شیشه در پی خواهد داشت ، چرا که پایین آوردن شیشه در سرعت های متوسط و بالا برای تهویه هوای فضای درونی خودرو باعث بر هم خوردن جریان هوا و افزایش ضریب مقاومت آیرودینامیک خودرو می شود که افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد .

💢باتري يك عنصر لاينفك خودرو

چكيده :
باتري يك عنصر ضروري و لاينفك در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت مي باشد ،‌هر باتري با توجه به مشخصات فني آن از جمله ولتاژ اسمي ، ظرفيت ، توان و شدت جريان استارت سرد ، مي تواند فقط براي يك نوع خودروي خاص مناسب باشد ، هر سازنده خودرو بايد با توجه به توان استارت و مقدار برق مصرفي خودرو يك باتري مناسب را انتخاب كند ، مصرف كنندگان خودروها نيز بايد اطلاعات اوليه در مورد سيستم برق خودرو و مشخصات اصلي باتري مناسب خودروي خود را داشته باشند .

مقدمه :
باتری براي شروع حركت در هر نوع خودرويي ايفاي نقش مي كند . مناسب بودن ظرفيت و توان باتري با سيستم برقي خودرو ،‌باعث راه اندازي مطلوب خودرو خواهد شد . هنگامي كه ظرفيت باتري پايين باشد ، براي راه اندازي خودرو ، طول زماني استارت افزايش مي يابد و گاهي اين استارت هاي طولاني بايد چندين بار و متوالي انجام شود تا موتور خودرو شروع به كار كند ، استارت طولاني مدت و متوالي باعث گرم شدن بيش از حد استارت شده و احتمال دارد كه منجر به خرابي استارت شود و اگر ظرفيت باتري بيشتر از حد لازم براي خودرو باشد ، عمر سيستم استارت خودرو كاهش مي يابد . اگر مقاومت دروني باتري در حد معقول باشد با افزايش ظرفيت ، شدت جريان توليد شده در هنگام استارت افزايش مي يابد . بنابراين زماني كه ظرفيت باتري خودرو بيش از توان سيستم برقي خودرو باشد ، در هنگام استارت شدت جريان عبوري از سيستم برق استارت زياد بوده و باعث افزايش شديد دما مي شود . اگر تعداد استارت ها با اين باتري افزايش يابد . استارت ماشين كاركرد خود را از دست خواهد داد . به عنوان مثال براي يك خودروي پيكان ، ظرفيت باتري بايد A.h 45 تا A.h 60 و براي خودروي پرايد و پژو نيز حداكثر A.h 60 باشد . برخي از مصرف كنندگان خودرو تصور مي كنند اگر يك باتري با ظرفيت بالا در خودرو نصب كنند ، وضعيت استارت خودرو بهتر خواهد شد . اين تصور از اينجا ناشي مي شود كه مدت زماني استارت ماشين در اين حالت كاهش مي يابد و موتور خودرو سريع شروع به كار خواهد كرد . ولي اين نوع استارتها باعث كاهش عمر سيستم استارت مي شود و همين طور به دليل شدت جريان بالاي باتري ، عمر چراغ هايي كه از باتري تغذيه مي شوند ،‌ كاهش مي يابد .

در انتخاب باتري مناسب براي خودرو بايد به موارد ذيل توجه شود :

مقدمه :
سيستم هاي برق خودروهاي معمولي داراي ولتاژ اسمي خامي هستند كه معمولا ضريب ثابتي از 12 ولت مي باشند و به همين دليل تقريبا تمام باتريهاي خودرويي موجود در بازار داراي همين ولتاژ نامي هستند . اغلب خودروهاي سواري داراي ولتاژ نامي 12 ولت مي باشند . خودروهاي باري و سنگين داراي ولتاژهاي نامي بالاتر از 12 ولت مي باشند ولي ولتاژ آنها به گونه اي است كه مضرب صحيحي از 12 مي باشند به عنوان مثال واتاژ اسمي مورد نياز آنها 24 ( دو برابر 12 ) ، 36 ( سه بربر 12 ) و … مي باشد .در اين گونه خودرو به جاي يك باتري اغلب از 2 يا 3 باتري 12 ولت براي تامين ولتاژ مورد نياز استفاده مي كنند . به همين دليل در بازار معمول فعلي فقط باتري 12 ولت خودرويي يافت مي شود .
در طراحي هاي جديد خودروها كه بحث آن از اوايل قرن 21 ميلادي آغاز شده و تحقيقات فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است مربوط به استفاده از باتريهاي 36 ولت هيبريد و 42 ولت هيبريد و تغيير در سيستم برق خودروها مي باشد . مقالات تحقيقي چاپ شده در زمينه باتري هاي اين خودروها نشان مي دهد كه اين سيستم برق خودرو كارايي بسيار بهتري از سيستم هاي معمولي دارد . در اين باتريهاي هيبريدي ، سيستم باتري شامل يك باتري معمولي با ولتاژ 36 يا 42 ولت و يك ابر خازني است كه مجموعه اين دو به عنوان باتري خودرو استفاده مي شود ، حضور يك ابر خازن كارآيي و عمر باتري را افزليش داده و توانايي توليد جريان در اين سيستم افزايش مي يابد .

1 – ظرفيت اسمي باتري
ظرفيت باتري يك پارامتر يسيار مهم و اساسي در انتخاب باتري مي باشد . اولين قدم در انتخاب باتري ، آشنايي با اطلاعات اوليه سيستم برق خودر و است كه اغلب توسط شركتهاي خودروساز به صورت يك كتابجه به همراه خودرو ارائه مي كنند . در اطلاعلت فني سيستم برق خودرو ، اطلاعاتي در مورد ظرفيت باتري مورد نياز ارائه مي شود . در انتخاب باتري بايد ظرفيت باتري در حد مطلوب باشد .هميشه يك استارت خوب استارتي است كه توسط يك باتري با عملكرد و ظرفيت مناسب در يك بازه زماني كمتر از 2 ثانيه اجرا مي شود .

2 – شدت جريان استارت سرد
اين پارامتر يك ويژگي فني باتري است كه يك معيار بسيار خوب براي انتخاب باتري به ويژه براي فصول سرد سال است.
هر چه مقدار در يك ظرفيت اسمي خاص بالاتر باشد ، توانايي باتري براي استارت در دماهاي پايين بيشتر خواهد بود .يكي از مشكلات اغلب باتري ها ، ضعف آن ها در آب و هواي سرد است . اين مشكل را هر مصرف كننده خودرو در يك صبح سرد زمستان به خوبي احساس مي كند . باتري در آب و هواي گرم ضعف خود را نشان نمي دهد ولي با كاهش دماي محيط ، عدم توانايي باتري آشكار مي شود .
در دستورالعمل استاندارد ملي ايران شماره 71 براي باتريهاي سرب – اسيد خودرو ، اين پارامتر به صورت زير تعريف شده است .
حداكثر جرياني كه يك باتري 12 ولتي مي تواند در دماي 18- درجه سانتيگراد در مدت 10 ثانيه توليد كند با اين شرايط كه ولتاژ آن در طي اين مدت از 5/7 ولت كمتر نشود . مقدار شدت جريان استارت سرد هر باتري به دو عامل ظرفيت اسمي و مقاومت دروني باتري بستگي دارد . هر چه ظرفيت باتري بالاتر باشد .مقدار شدت جريان استارت سرد آن نيز افزايش مي يابد . هرچه مقاومت دروني باتري بالاتر باشد مقدار كاهش مي يابد . زياد بودن مقاومت دروني باتري يك عيب اساسي باتري است كه به فرآيند توليد و ساخت باتري ارتباط دارد .
هر باتري بايد حداقل جرياني معادل سه برابر ظرفيت اسمي خود بتواند در دماي18- درجه سانتيگراد توليد كند . به عنوان مثال يك باتري A.h 60 بايد حداقل شدت جريان استارت سرد A180 را تامين كند .

3 – آب بندي باتري ها
باتريهاي خودرو از لحاظ آب بندي داراي دو نوع كلي هستند . نوع معمولي باتري ها كه به باتري هاي منفذ دار معروف هستند داراي دريچه هايي بر روي درب باتري جهت افزايش الكتروليت وگاهي يك منفذ كناري براي خروج اسيد اضافي مي باشند . اگر باتري منفذ دار داراي دريچه كناري نباشد بايد ير روي درب هاي دريچه هاي مخصوص افزايش اسيد ، داراي منافذ ريزي باشد تا گازهاي اضافي داخل باتري بتواند از آن خارج شود .
اين نوع باتري ها تا قبل از مصرف بدون اسيد و خشك خستند و هنگام مصرف بايد تا حد نشان داده شده بر روي بدنه با اسيد سولفوريك 37% ( GR/CM3 28/1 ) پر شوند . بعد از ريختن الكتروليت باتري بايد حدود يك ساعت به باتري فرصت داده شود تا الكتروليت بتواند به درون مواد فعال آندي ، كاتد و درون جداكننده هاي آن (Seprator) نفوذ كند بعد از اين مدت مي توان باتري را بر روي خودرو نصب كرد .
نوع دوم باتريهاي خودرو ، باتري هاي آب بندي شده هستند كه به آنها ( Free MF Sealed Maintenance ) و گاهي به غلط به آنها باتري خشك گفته مي شود . در اصل اين باتري ها خشك نيستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندي شده و اسيد مورد نياز توسط سازنده در طي توليد اضافه مي شودو مصرف كننده لازم نيست به آنها اسيد اضافه كند . در اين باتريها ، در طول مصرف نيز ،‌ نيازي به مراقبت و اضافه كردن اسيد وجود ندارد .
در انتخاب باتري هاي منفذدار بايد توجه بيشتري شود ، چون پديده ريزش و نشت الكتروايت اسيدي در آنها بيشتر مشاهده مي شود .
اين باتريها نبايد هنگامي كه با زاويه 55 درجه نسبت به حالت قائم با سرعت كج مي شود ، دچار ريزش و نشت الكتروليت شوند . اين كار را مي توان به سادگي بعد از اضافه كردن اسيد به اين نوع از باتريها انجام داد و بعد از اطمينان از عدم نشت ، مي توان آن ها را بر روي خودرو نصب كرد .

4 – ابعاد بيروني باتري
هنگام ساخت با توجه به ظرفيت برق خودرو ، يك جاي مشخصي براي باتري در نظر گرفته مي شود . بنابراين ابعاد بيروني باتري نيز بايد متناسب با جاي در نظر گرفته در خودرو باشد . اين مساله در خودروهاي مدل بالا حائز اهميت بيشتري است چون نشيمنگاه باتري محدود بوده و فضاي اضافي در آنها وجود ندارد و باتري نمي تواند ابعاد بزرگتري داشته باشد .

5 – ترمينالهاي باتري
هر باتري خودرو داراي دو ترمينال خروجي + و – است كه از طريق آنها باتري به سيستم برق خودرو متصل مي شود . در نگاه اول اين ترمينالها كه از جنس آلياژ سرب مي باشد بايد شكل مناسب داشته و سطح آنها كاملا صاف و هموار بوده و هيچگونه منفذ و ناصافي نداشته باشد .
در هنگام خريد باتريهايي از نوع آب بندي شده ( Sealed ) علاوه بر مطلب فوق ، بايد به رنگ اين ترمينالها نيز توجه شود . در اين نوع باتري ها به دليل حضور الكتروليت اسيد سولفوريك در مدت انبار سازي ، اگر فرمولاسيون آلياژ اين ترمينالها و نحوه جادهي آنها در روي درب باتري صحيح نباشد ، سولفات سرب سفيد رنگي در روي آنها ظاهر خواهد شد كه به اصطلاح ترمينالها سولفاته مي شوند . استفاده از اين باتري ها يا ترمينالهاي سولفاته شده ، باعث خوردگي شديد در سيم هاي اتصال ( سرباتري ) خودرو مي شود كه اين خوردگي از طريق نشت بسيار آرام و نامحسوس الكتروليت از طريق سيم ها ممكن است از سر باتري نيز فراتر رود . علاوه بر خوردگي باتريهايي كه دچار مشكل سولفاته شدن ترمينالها هستند ، معمولا در طول مصرف دچار سولفاته شدن شبكه هاي دروني باتري نيز مي شوند كه اين پديده ها باعث كاهش طول عمر و كارايي باتري مي شود . مساله سولفاته شدن ترمينالها در باتريهاي منفذ دار معمولي در هنگام خريد مشاهده نمي شود ، چون اين باتريها در طول مدت انبارسازي فاقد الكتروليت هستند در غياب الكتروليت سولفات شدن اتفاق نمي افتد و پديده سولفاته شدن اين باتري ها فقط در طول مصرف مي تواند مشاهده شود .

6- بدنه باتري
علاوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتري بايد داراي شكل مناسب و جايگاه هاي مناسب براي نصب روي خودرو باشد .

💢 تشریح کامل چراغ های اخطار پشت آمپر خودروها که البته ممکن است در بعضی ماشین ها به دلیل آپشن های مختلف و فناوری های مدرن روز خودرو بعضی از این موارد موجود نباشد.

💢دانستن برخی اشتباهات و نکاتی مهم در مورد رانندگی و نگهداری خودرو

دانستن برخی اشتباهات در رانندگی که احتمال دارد خسارات سنگینی را به بار آورد خالی از لطف نیست به خصوص که شاید بتوان گفت 70 درصد این اشتباهات به صورت عادتی ناپسند برای ما ایرانی‌ها درآمده است.

به گزارش عصر خودرو این اشتباهات به شرح زیر است:

1- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد می‌کند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.

2- بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن: انگلیسی‌ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفته اید نباید آن را بالا بکشید، کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده‌های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود.

3- عدم تعویض به موقع روغن گیربکس: به کرات دیده شده که افرادی خودروشان 150 هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی سوال می شود، واسکازین را تا به حال تعویض کرده ایی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن‌های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد

4- تعویض یکبار در میان فیلتر روغن: گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر‌های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب‌های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد

5- درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی: این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورد درجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.

6- پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان: چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40 درصد باز است کمتر است.

7- خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک: این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

8- گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.

9- با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس:بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت‌های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکنند و در عوض رانندگانی با سرعت‌های زیاد در لاین‌های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیری میشوند.

10- ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور: این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع‌های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است.

11- ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع‌های آماده هم در بازار هست .

12-سنگین کردن بیش از حد خودرو: پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .

13- نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان 10 درصد میشود

14- نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودرو ایربگ دار: این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند

15- استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی: بنزین‌های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ‌ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.

16- دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000 میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال 5000 sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.

17- استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد

18- خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی: این کار برای ماشین‌های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست

19- تکیه پا به کلاچ: بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می‌کنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود.

20- جلو آوردن بیش از حد صندلی:خیلی از افراد (البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلوتر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود. خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد

21- گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو: این کار قبلا در خودرو‌های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو‌های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.

22- گاز دادن قبل از روشن کردن خودرو انژکتوری: این کار قبلا در خودرو‌های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو‌های انژکتوری این کار بی فایده است.

23- پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان: زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودرو شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.

24- خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت: این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی‌های ته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین؛فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود.

💢عیب یابی از قسمت های مختلف جلوبندی خودرو

در اولین مرحله به لاستیک‌ها سر می‌زنیم. اما این بار فشار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج لاستیک‌ها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و می‌تواند باعث این عیب شود. لاستیک‌های جلو بسیار مهم هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیری‌شان می‌تواند در بسیاری از پارامترها تاثیر بسیار زیادی بگذارد. حتی تفاوت میزان آج لاستیک چپ و راست می‌تواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت لاستیک‌های خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن به دور بمانید.

۲- دومین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید بالانس‌بودن چرخ‌های جلو است. نابالانسی در چرخ‌ها می‌تواند به راحتی فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

۳- میل تعادل همان‌گونه که از اسمش پیداست برای حفظ تعادل خودرو به کار می‌رود. این میله با شکل خاصی که دارد و نحوه اتصالش در سر پیچ‌ها نیروی پیچش را بین دو چرخ تقسیم کرده و از خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت جلوگیری می‌کند. این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته می‌شود. در صورت خرابی این بوش‌ها نیز غربیلک فرمان می‌لرزد یا اصطلاحاً فرمان می‌زند. بوش‌های میل‌تعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش به سزایی دارند.

۴- اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد بلبرینگ چرخ بوده که خرابی آن می‌تواند عیوب زیادی را به وجود آورد که از جمله آن‌ها لرزش فرمان خودرو است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن می‌توان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.

۵- نقش اصلی در گرفتن ضربات جاده و کنترل نوسانات را در سیستم تعلیق کمک فنر بازی می‌کند. این وسیله که خود می‌تواند عیوب و مشکلات زیادی را شامل شود (که معمولاً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام به رفع عیب می‌کنند) اگر خراب شود مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی شدید کمک یا فنر بوده که استحکام لازم را نداشته و ارتعاشات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک منتقل می‌کند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز می‌شود.

۶- سیبک نیز یکی از عوامل و ریشه‌های این عیب است. وقتی سیبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به درستی انجام ندهد می‌تواند این عیب را به وجود آورد. سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. به زبان ساده‌تر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر کم است که با دست حس نمی‌شود. پس خرابی و لقی سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن می‌شود.

۷- تنظیم زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بسیار تاثیرگذار است. پس اگر فرمانتان می‌لرزد در اولین فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.

۸- گاهی خرابی اتصالات و شل بودن بیش از اندازه آنها نیز این مشکل را به وجود می‌آورد که با آچارکشی و کنترل مجدد برطرف می‌شود.

۹- اما گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری بوده که این عیب از دیسک‌های ترمز است. وقتی دیسک تاب داشته باشد در هنگام ترمزگیری این حالت مشاهده می‌شود. برای برطرف کردن این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیسک‌ها سنجیده شود. اگر به حد لازم بود با تراشکاری و برداشتن لایه‌ای نازک از روی دیسک این عیب برطرف می‌شود. اما اگر قطر دیسک کم باشد باید حتماً عوض شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم فرمان خودرو دیده می‌شود، انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم است. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود و اصطلاحاً گفته می‌شود فرمان به سمتی می‌کشد.

اتصالات فرمان و تنظیم زوایای چرخ می‌تواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را نیز کنترل کنید.

۱۰- اما یکی از مهم‌ترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار می‌گیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم می‌ریزد. برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمی‌شود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا می‌کند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل می‌شود. کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوس‌ها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض این‌گونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- نقش بازوی سگ دست

این بازو که نقش اساسی در جلوبندی بازی کرده و بازیگر نقش اول است در صورت خرابی باعث کشیدن فرمان به یک سمت می‌شود. نگران نباشید قیمت این بازیگر نقش اول برخلاف بسیاری از بازیگران امروز زیاد نیست.

۱۲- فنر در سیستم تعلیق به همراه کمک نقش جذب ضربات را به عهده دارد. این فنر ضریب جذب انرژی خاصی داشته که باید به آن توجه کرد. در بسیاری مواقع وقتی فنر خسته می‌شود سیستم هدایت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کشیدن فرمان به یک طرف می‌شود. به زبان ساده‌تر فنر ضعیف شده و نیرو را نمی‌تواند جذب کند. پس آن را باید عوض کنید. فنر نیز قیمت چندانی ندارد.

۱۳- گاهی خرابی سیستم ترمز نیز باعث این مشکل می‌شود. نیروی ترمز باید بین چرخ‌ها به یک اندازه تقسیم شود. این تقسیم مساوی سبب می‌شود تا در زمان ترمزگیری هر چرخ به یک اندازه تحت تاثیر نیروی ترمز قرار بگیرد. حال تصور کنید این نیرو به مساوات تقسیم نشده و یک چرخ کمی‌بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در نتیجه تغییر دور به سرعت انجام گرفته و فرمان به یک طرف منحرف می‌شود. در این‌گونه مواقع خودرو و سیستم ترمز آن به یک ترمزساز ماهر نشان داده شود. ممکن است پمپ ترمز یک چرخ گریپاژ کرده باشد و نتواند به درستی ترمز بگیرد. درمان این درد باز شدن پمپ ترمز و شست‌وشوی بوش‌های آن بوده تا کاملاً روان حرکت کند.

۱۴- اما عیب دیگر، سر و صدای غیرعادی سیستم تعلیق خودرو است. به گونه که شما در هر دست اندازی می‌افتید صدای تق‌تق یا هر نوع صدای دیگری از سیستم تعلیق به گوش می‌رسد. گاهی می‌شود که شما خودرو را با دست تکان می‌دهید، ولی صدای اضافی از سیستم تعلیق می‌شنوید. این‌گونه سر و صداهای اضافی نشان‌دهنده خرابی سیستم تعلیق بوده که به راحتی قابل برطرف شدن است.

۱۵- کمک فنر باید نه زیاد سفت نه زیاد نرم باشد. همچنین پس از جمع‌شدن باید آرام به حالت اولیه خود بازگردد. پس قبل از هر چیزی باید نحوه کار کمک فنر کنترل شود. در این مواقع معمولاً کمک فنر تعویض می‌شود. ساییدگی سیبک و بدون روغن کار کردن آن هم سبب این سر و صدا می‌شود. سیبک نیز معمولاً قابل تعمیر نیست. چون به صورت پرسی ساخته می‌شود. پس سیبک نیز به راحتی تعویض می‌شود.

شل بودن میل تعادل و برخورد آن با سایر قسمت‌ها سر و صدای اضافی تولید می‌کند. گیج‌زدن خودرو را تقریباً همه ما با آن دست و پنجه نرم کردیم.

این هم یکی از شایع‌ترین عیوب بوده که دلایل و ریشه‌های خود را دارد. بار دیگر به میله تعادل بازمی‌گردیم. اگر این میله ضعیف شود و نتواند نیرو را به درستی در خود جذب کند خودرو به راحتی گیج می‌زند. سیستم تعلیق، فنر و کمک فنر نیز وقتی ضعیف می‌شوند باعث گیج‌زدن خودرو می‌شوند.

منبع : بانک اطلاعات خودرو

💢رانندگی در بزرگراه ها و آزادراه ها

رانندگی در آزاد راه ها قواعد ایمنی خاص خودش را دارد. بنابراین اگر در مسیرتان از آزادراه می گذرید، این موارد را با خود مرور کرده یا به سرنشینان خودرو یادآوری کنید.

1- اطمینان از سلامت وسیله نقلیه (لاستیک ها، چراغ های راهنما، ترمز و…)

2- خود و دیگر سرنشینان را به استفاده از کمربند ایمنی عادت داده و کودکان را به ضرورت استفاده از کمربند ایمنی به هنگام رانندگی، آموزش دهید.

3- پس از قرار گرفتن در خط عبور آزاد راه، با توجه به سرعتهای مجاز و مشخصات وسیله نقلیه خود (کندرو و تندرو)، در خط تعیین شده حرکت کنید.

4- در هنگام تغییر مسیر با حفظ فاصله و احتیاط کامل، از چراغ راهنما و آیینه استفاده نمایید.

5- از بیرون نبودن اعضای بدن سرنشینان خودرو در هنگام حرکت، اطمینان حاصل کنید و حواستان متمرکز رانندگی باشد.

6- سعی کنید در هنگام رانندگی، با سرنشینان خودرو و تلفن همراه صحبت نکنید.

7- در هنگام نزدیک شدن به محل اخذ عوارض، ضمن امتحان ترمز و کاهش سرعت با توجه به آیینه وسیله نقلیه بدون انحراف به چپ و راست ناگهانی؛ در مسیری که قبلاً پیش بینی کرده اید، قرار گیرید.

8- در پشت فرمان خودرو، نگهبان جان خود و همسفران باشید و با سرعت مناسب و اعصابی آرام، رانندگی کنید.

9- جاده همیشه تسلیم راننده و راه باز، وسوسه انگیز است، پس با سرعت غیرمجاز رانندگی نکنید.

10- هنگام سفر، به هیچ وجه در کنار آزاد راه توقف نکنید. با کمی حوصله به نزدیکترین پارکینگ (توقفگاه) می رسید و در صورت ضرورت و نیاز به توقف؛ خودرو را به شانه خاکی راه هدایت کنید.

11- از پاک نمودن شیشه ها و چراغ های خودروی خود غفلت نکنید.

12- از بین خطوط، رانندگی کنید و خط سبقت را برای مدت طولانی اشغال نکنید.

طریقه صحیح باطری به باطری کردن خودرو

💢دانستنیهای فنی برای خرید خودروهای کارکرده

نحوه چک کردن موتور خودرو هنگام خرید خودرو دست دوم :

⭕️یکی از مهمترین موارد در آزمایش ماشین دست دوم بررسی موتور آن است.

زمانی که ماشین روشن است کاپوت را بازکنید. اگر دود مشاهده کردید نشان دهنده فرسوده بودن رینگ‌‌های پیستون ماشین یا سیلندرهای خودرو میباشد .

🔸درب محفظه روغن را بردارید و ببینید که آیا دودی از آنجا خارج می‌شود یا نه اگر درآن منطقه دودی وجود داشت نشان دهنده کمپرس داشتن موتور است و اشکالی بزرگ و جدی است .

❌خروج دود آبی از اگزوز ماشین نشان دهنده روغن سوزی و مشکل موتور ماشین است، این دود آبی رنگ معمولا هنگام استارت خودرو از اگزوز خارج می‌شود. برای مشاهده این دود خودتان پشت ماشین باشید و از فردی بخواهید که ماشین را روشن کند .

اگر محفظه قرارگیری موتور خودرو کثیف باشد،نشان دهنده این است که از ماشین به درستی مراقبت نشده . روغن ماشین را با چک کردن گیج روغن چک کنید. روغن غلیظ و کثیف به نشان دهنده موتور کثیف است .

❌اگر روغن به رنگ شیری یا خاکستری بود در داخل موتور احتمالا آب وجو دارد ، که این اتفاق اکثرا به دلیل شکستگی واشر سرسیلندر میباشد . تعمیر این ماشین با این مشکل بزرگ ممکن است هزینه سرسام آوری داشته باشد .

اگر وضعیت روغن ماشین خوب باشد روغن نیمه‌ شفاف و به رنگ عسلی میباشد . روغن مانده و قدیمی به رنگ مشکی و معمولا بوی سوختگی دارد . اگر روغن ماشین مانده و قدیمی بود نشان دهنده این است که از ماشین به خوبی مراقبت و رسیدگی نشده است.